Обслуживание сцепления

Муфта соединяет двигатель с трансмиссией и обеспечивает передачу мощности без потерь с точным дозированием на заднее колесо. Вот почему муфта является изнашиваемой деталью, требующей периодического обслуживания.

Обслуживание сцепления мотоцикла

Какой смысл иметь 150 л.с., если вы не можете использовать их в дороге? Не только пилоты драгстеров знают об этой проблеме: даже на обычных дорогах, при каждом старте и каждом ускорении, сцепление должно быть чрезвычайно мощным, чтобы без потерь и с правильной пропорцией передавать мощность коленчатого вала двигателю. коробка передач.

Работа сцепления основана на физическом принципе трения, поэтому это изнашиваемая деталь. Чем больше вы его просите, тем скорее вам придется его заменить. Сцепление особенно нагружено, например, когда вы трогаетесь со светофора на высоких оборотах двигателя. Конечно, запуск гораздо более «мужественный», когда стрелка тахометра поднимается до красного цвета, а рычаг сцепления полуоткрыт. К сожалению, только половина мощности достигает трансмиссии, остальное уходит на нагрев и износ диска сцепления.

Однажды роторы, о которых идет речь, избавятся от призрака, и если вам нужна полная мощность, ваш байк наверняка издает много шума, но мощность до задних колес доходит поздно. Тогда все, что вам нужно сделать, это потратить с трудом сэкономленные деньги для следующего отпуска на запчасти (комплекты цепей, шины, диски сцепления и т. Д.).

Проблема, с которой наши деды не сталкивались на своих пожарных машинах. Действительно, первые мотоциклы еще работали без сцепления. Чтобы остановиться, нужно было выключить двигатель, и тогда старт выглядел как родео-шоу. В условиях сегодняшнего дорожного движения это, конечно, было бы слишком опасно. Вот почему так важно, чтобы ваше сцепление работало безупречно.

За некоторыми редкими исключениями, на современных мотоциклах маслозаполненные многодисковые сцепления являются обычным явлением. Представить себе этот тип сцепления совсем не похоже на визуализацию большого круглого бутерброда с несколькими ступенями. Замените колбасу фрикционными дисками, а хлеб стальными дисками. Сожмите все это прижимной пластиной, используя несколько пружин. Когда элементы сжаты, у вас есть замкнутое соединение между двигателем и трансмиссией, которое открывается, когда вы нажимаете рычаг сцепления и когда с дисков снимается давление пружин.

Размер, количество и поверхность дисков, конечно же, точно соответствуют мощности двигателя. Результат – плавный пуск без рывков, крутящий момент двигателя передается безопасно. Торсионные пружины в картере сцепления смягчают реакцию на изменение нагрузки и обеспечивают больший комфорт.

Кроме того, сцепление защищает, когда двигатель глохнет. Проскальзывание предохраняет шестерни от чрезмерных нагрузок. Хорошее сцепление, конечно, работает только тогда, когда срабатывает безупречный привод. В принципе, в случае гидравлических систем необходимо учитывать те же моменты, что и для дисковых тормозов: гидравлическую жидкость необходимо заменять не чаще, чем раз в 2 года, в системе не должно быть пузырьков воздуха, все прокладки должны работать безупречно. , поршни не должны быть заблокированы Механическая рекомендация Тормозные колодки. Нет необходимости регулировать зазор, поскольку гидравлическая система регулируется автоматически. И наоборот, в случае механического управления через трос управления решающим фактором является то, что трос Боудена находится в идеальном состоянии, имеет тефлоновую направляющую или смазан, а зазор отрегулирован. Когда сцепление горячее, слишком маленький люфт приведет к проскальзыванию колодок, которые быстро изнашиваются. Кроме того, перегрев повреждает стальные диски (деформируются и становятся синими). И наоборот, слишком большой люфт затрудняет переключение передач. В неподвижном состоянии мотоцикл имеет тенденцию заводиться при включении сцепления, и включение холостого хода затруднено. Тогда становится ясно, что сцепление не может разъединиться. Это явление также может возникать при деформации стальных дисков!

И наоборот, рывки сцепления и выключения большую часть времени указывают на то, что корпус сцепления и привод сломаны. На большинстве мотоциклов нет необходимости разбирать двигатель для капитального ремонта сцепления и замены колодок. Если вы не боитесь запачкать руки и обладаете определенным талантом к механике, вы можете выполнить эту работу самостоятельно и сэкономить приличную сумму денег.

Сервис сцепления – приступим

01 – Подготовьте инструменты

Ослабьте и снимите винты крышки поэтапно с помощью подходящего инструмента. Винты, затянутые машиной или окрашенные, могут застрять. В большинстве случаев легкий удар по головке винта может помочь ослабить его. Ударная отвертка оптимально поворачивает винты Phillips.

02 – Снять крышку

Чтобы отсоединить крышку от регулировочных втулок, используйте пластиковую сторону регулируемого молотка и осторожно постучите по крышке со всех сторон, пока она не снимется.

Заметка : Поддевать отверткой можно только при наличии соответствующей прорези или выемки на крышке и корпусе! Ни в коем случае не пытайтесь просунуть отвертку между уплотнительными поверхностями, чтобы не повредить их безвозвратно! Если нет возможности снять крышку, то вы, наверное, забыли винт! Обычно уплотнение прилипает к обеим поверхностям и разрывается. В любом случае вам необходимо заменить его. Осторожно удалите все остатки прокладки с помощью скребка для прокладок и очистителя тормозов или съемника прокладок, не повреждая уплотнительную поверхность, затем используйте новую прокладку. Будьте осторожны, чтобы не потерять регулировочные втулки!

Шаг 2, рис. 2: Снимите крышку

03 – Снять сцепление

Шаг 3, рис. 1: Ослабьте центральную гайку и винты

Корпус сцепления теперь перед вами. Чтобы получить доступ к внутренней части, вы должны сначала снять пластину зажима сцепления. В большинстве случаев вам нужно открутить определенное количество винтов, реже центральную гайку. Всегда действуйте крест-накрест и поэтапно (примерно по 2 оборота каждый)! Если картер сцепления проворачивается вместе с винтами, вы можете переключиться на первую передачу и заблокировать педаль тормоза. После того, как винты будут ослаблены, снимите пружины сжатия и зажимную пластину. Теперь вы можете снять стальные диски и фрикционные диски со сцепления. Положите все детали на чистый кусок газеты или тряпки, чтобы можно было записать порядок сборки.

Шаг 3, рис. 2: Снимите сцепление

04 – Проверить детали

Шаг 4, рис. 1: Измерение пружины сцепления

Теперь проверьте компоненты: со временем пружины сцепления устают и сжимаются. Поэтому измерьте длину и сравните значение с пределом износа, указанным в руководстве по ремонту. Пружины сцепления стоят относительно недорого (около 15 евро). Ослабленные пружины вызывают проскальзывание сцепления, поэтому в случае сомнений мы рекомендуем их заменить!

Стальные диски, помещенные соответственно между фрикционными дисками, могут деформироваться под действием тепла. В большинстве случаев они становятся синими. Вы можете проверить их, используя щуп и пластину для перевязки. Вместо туалетной тарелки можно также использовать стеклянную тарелку или зеркальную тарелку. Слегка прижмите диск к стеклянной пластине, затем с разных точек попробуйте вычислить зазор между двумя точками с помощью щупа. Допускается небольшое коробление (примерно до 0,2 мм). Чтобы узнать точное значение, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаг 4, рис. 2: Проверьте детали

Вам необходимо заменить обесцвеченные и покоробленные диски. Диски также могут деформироваться, если корпуса сцепления и внутренние приводы сильно изношены. Небольшие зазоры на боковых сторонах направляющих пластины можно сгладить напильником. Эта операция требует времени, но позволяет сэкономить много денег. Чтобы опилки не попадали в двигатель, необходимо разбирать детали. Чтобы снять картер сцепления, ослабьте центральную гайку. Для этого держите тренажер специальным инструментом. Также см. Ваше руководство для получения дальнейших инструкций. Также проверьте состояние амортизатора на картере сцепления. Щелчки при работающем двигателе указывают на износ. После установки раструб может иметь небольшой люфт, но в целом он не должен выглядеть мягким и изношенным в случае сильного ускорения или рывков.

05 – Установить сцепление

Шаг 5: Установите сцепление

Решив, какие детали необходимо заменить, приступайте к сборке. Удалите остатки износа и грязь с использованных деталей с помощью очистителя тормозов. Теперь соберите чистые и смазанные маслом детали в обратном порядке. Для этого еще раз обратитесь к руководству по ремонту: важно учитывать любую маркировку на компонентах, которая служит для обозначения определенного положения!

Если вы не разбирали корпус сцепления, операция относительно проста: начните с установки дисков сцепления, начиная и заканчивая фрикционной накладкой (никогда – стальным диском). Затем установите зажимную пластину, затем установите пружины на место с помощью винтов (в большинстве случаев вам нужно приложить легкое давление). Обратите внимание на маркировку, которая может присутствовать при установке зажимной пластины!

Окончательно затяните винты крест-накрест и поэтапно. Если в руководстве по ремонту указан крутящий момент, необходимо использовать динамометрический ключ. В противном случае затяните без усилия; заливка резьбы особенно деликатна внутри привода сцепления.

06 – Настроить игру

Когда сцепление приводится в действие тросом Боудена, регулировка зазора оказывает решающее влияние на результат работы. Регулировку можно выполнить с помощью регулировочного винта, расположенного в центре корпуса сцепления, на противоположной стороне двигателя или, в случае механизма выключения, в крышке сцепления. Соблюдайте соответствующие инструкции производителя.

07 – Надеть крышку, поэтапно затянуть винты

Шаг 7: Надеваем крышку, поэтапно закручиваем винты.

После очистки уплотнительных поверхностей и установки правильной прокладки вы можете заменить крышку сцепления. Не забудьте регулировочные рукава! Сначала установите винты, затянув их вручную, затем слегка затяните или динамометрическим ключом в соответствии с инструкциями производителя.

08 – Регулировка троса Боудена

Шаг 8, рис. 1: Регулировка троса Боудена

При регулировке с помощью троса Боудена убедитесь, что рычаг сцепления имеет зазор примерно 4 мм. перед тем, как подвергнуть рычаг нагрузке. Нет необходимости сильно ослаблять винт с головкой под торцевой ключ.

Шаг 8, рис. 2: Отрегулируйте трос Боудена

09 – Залить масло

Шаг 9: залейте масло

Теперь масло можно доливать. Убедитесь, что сливная пробка на месте! Наконец, установите подножки, кикстартер и т. Д. и удалите все засорения тормоза и заднего колеса. Все хорошо, что хорошо кончается ; однако, прежде чем снова сесть в седло, проверьте свою работу еще раз: запустите двигатель на холостом ходу, удерживая рычаги тормоза и сцепления включенными, и медленно переключитесь на первую передачу. Если теперь вы можете разогнаться, не будучи сбитым с толку автомобилем или заносом, вы хорошо поработали и снова можете рассчитывать на то, что сможете преодолеть многие километры чистого удовольствия на своем двухколесном транспортном средстве.

Бонусные советы для настоящих энтузиастов DIY

Не позволяйте раздражению мешать механической работе!

Иногда детали не подходят друг к другу так, как должны. Если вы справитесь с этим с помощью тяжелой артиллерии, потому что вы раздражены и пытаетесь применить силу, вам это не сойдет с рук. Ущерб, который вы можете нанести, только усилит ваше раздражение! Если вы чувствуете, что давление нарастает, остановитесь! Ешьте и пейте, выходите на улицу, пусть давление упадет. Подождите немного и попробуйте еще раз. Тогда вы увидите, что все сделано просто …

Для выполнения механики требуется место:

Если вам нужно разобрать двигатель или что-то подобное, поищите где-нибудь, кроме кухни или гостиной. Избегайте бесконечных обсуждений с соседями по комнате о назначении этих комнат с самого начала. Найдите подходящее место с подходящей мебелью для мастерской и большим количеством места для ваших ящиков и других ящиков для хранения. В противном случае вы можете не найти свои винты и другие детали.

Всегда имейте под рукой цифровой фотоаппарат или мобильный телефон:

Все запомнить невозможно. Таким образом, намного проще быстро сделать несколько снимков расположения шестерни, расположения тросов или некоторых частей, собранных определенным образом. Таким образом, вы можете точно определить местонахождение сборки и без труда собрать все заново даже через несколько недель.