Məzmun

Batareyanın elektrik dövrəsi, elektrik başlanğıcı, alovlanma və işıqlandırma problemlərini necə aşkar edəcəyimizi və həll edəcəyimizi görəcəyik. Bir multimetre və uyğun təlimatlarla bu iş o qədər də çətin deyil. Bu mexaniki bələdçi Louis-Moto.fr saytında sizə təqdim olunur.

Elektrik biliklərinizdən şübhələnirsinizsə, bu təlimata başlamazdan əvvəl bura daxil olmağı məsləhət görürük. Elektrik və elektron sxemlərinizi necə yoxlayacağınızı öyrənmək üçün bu linki izləyin.Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Motosikletin elektrik sxemlərinin yoxlanılması

Elektrikli başlanğıc yavaş -yavaş reaksiya verdikdə, həyati qığılcımlar toplanır, farlar sönür və sigortalar həyəcan verici bir sürətlə uçur, bu bir çox motosikletçilər üçün fövqəladə vəziyyətdir. Mexanik nasazlıqlar tez aşkar edilərkən, elektrik qüsurları, əksinə, görünməz, gizli, səssizdir və tez -tez bütün vasitənin zədələnməsinə səbəb olur. Ancaq bir az səbr, bir multimetr (hətta ucuz bir) və bir neçə təlimatla belə səhvləri izləmək və yüksək təmir sexi xərclərindən xilas olmaq üçün avtomobil elektronikası mütəxəssisi olmaq lazım deyil.

 

Alovlanma, işıqlandırma, başlanğıc və digər digər funksiyalar üçün əksər motosikletlər (bir neçə enduros və köhnə moped və ya moped modelləri istisna olmaqla) batareyadan enerji alır. Batareya boşaldıqda bu avtomobilləri idarə etmək daha çətin olacaq. 

Prinsipcə, boşalmış bir batareyanın iki səbəbi ola bilər: ya şarj dövrəsi artıq sürərkən batareyanı kifayət qədər doldurmur və ya elektrik dövrəsinin bir yerində cərəyan itkisi olur. Batareyanın alternator tərəfindən kifayət qədər doldurulmaması əlamətləri varsa (məsələn, başlanğıc yavaş reaksiya verir, sürərkən əsas faranın parlaqlığı azalır, şarj göstəricisi yanıb -sönür), vizual olaraq şarj dövrünün bütün komponentlərinə girişi təmin edin. yoxlama: fiş bağlayıcıları Alternatorla idarəçi arasındakı əlaqə etibarlı və səliqəli şəkildə bağlanmalıdır, müvafiq kabellərdə qırılma, aşınma, yanğın və ya korroziya əlamətləri (yaşıl pas ilə "çirklənmiş") olmamalıdır, batareya bağlantısı da sərbəst olmalıdır korroziyadan (zəruri hallarda səthi bıçaqla təmizləyin və terminallara yağ çəkin), generatorun və tənzimləyicinin / düzəldicinin görünən mexaniki qüsurları olmamalıdır. 

Müxtəlif komponentləri yoxlamağa davam edin, batareya yaxşı vəziyyətdə və tam dolu olmalıdır. Şarj dövrəsindəki komponentlərdən birində bir nasazlıq varsa, zədələnmədiyinə əmin olmaq üçün o dövrədəki bütün digər komponentləri yoxlayın.

 
Şarj dövrəsinin yoxlanılması - başlayaq

01 - Şarj gərginliyi

Batareyanın şarj gərginliyinin ölçülməsi, şarj dövrəsinin düzgün işlədiyini göstərir. Vasitəni qaldırın (tercihen isti mühərrik) və akkumulyator terminallarına daxil olduğunuzdan əmin olun. 12 voltluq elektrik sistemləri üçün əvvəlcə multimetrini 20 V (DC) ölçü aralığına qoyun və batareyanın müsbət və mənfi terminallarına qoşun. 

Batareya yaxşı vəziyyətdədirsə, boş gərginlik 12,5 ilə 12,8 V arasında olmalıdır. Mühərriki işə salın və sürəti 3 rpm -ə çatana qədər artırın. Yük dövrəsi sağlamdırsa, gərginlik artıq limit dəyərinə çatana qədər artmalıdır, lakin onu aşmır.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılmasıVasitədən asılı olaraq, bu limit 13,5 ilə 15 V arasındadır; dəqiq dəyər üçün avtomobil modelinizin xidmət kitabçasına baxın. Bu dəyər aşılırsa, gərginlik tənzimləyicisi (tez -tez bir düzəldici ilə vahid təşkil edir) uğursuz olur və artıq yük gərginliyini düzgün tənzimləmir. Bu, məsələn, batareyadan turşu sızmasına ("daşma") və zaman keçdikcə batareyanın həddindən artıq doldurulması səbəbindən zədələnməsinə səbəb ola bilər.

Keçici gərginlik zirvələrinin göstərilməsi düzəldicinin və / və ya generatorun nasazlığını göstərir. Mühərrik sürətinin artmasına baxmayaraq, gərginliyin artdığını görmürsənsə, alternator kifayət qədər şarj cərəyanı verməyə bilər; sonra yoxlamaq lazımdır. 

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

 

02 - generatorun yoxlanılması

Avtomobilinizə quraşdırılmış alternatorun növünü təyin edərək başlayın və sonra aşağıdakı məqamları yoxlayın.

Daimi bir maqnitli rotorlu radial alternatorun idarə edilməsi

Ulduza quraşdırılmış alternatorlar, xarici stator sarımlarını enerjiləşdirmək üçün fırlanan daimi bir maqnit rotoru ilə işləyir. Çox vaxt krank mili jurnalında yağ hamamında qaçırlar. Çox vaxt nasazlıqlar tənzimləyicinin həddindən artıq yüklənməsi və ya həddindən artıq istiləşməsi ilə baş verir.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Düzəldilməmiş şarj gərginliyinin yoxlanılması

Mühərriki dayandırın və alovu söndürün. Alternator kəmərini tənzimləyicidən / düzəldicidən ayırın. Sonra gərginliyi birbaşa generatorda ölçün (200 VAC -a qədər olan ölçü aralığını əvvəlcədən seçin).

Generator konnektorunun iki sancağını müvafiq olaraq multimetrin test uclarına qoşun. Mühərriki təxminən 3 ilə 000 rpm arasında işlədin.

Gərginliyi ölçün, mühərriki dayandırın, test uclarını fərqli bir birləşmə birləşməsinə bağlayın, mümkün olan bütün birləşmələri yoxlayana qədər motoru başqa bir ölçmə üçün yenidən başladın və s. Ölçülmüş dəyərlər eynidirsə (orta ölçülü motosiklet generatoru adətən 50 ilə 70 volt arasında çıxış edir; dəqiq dəyərlər üçün avtomobil modelinizin xidmət kitabçasına baxın), generator normal işləyir. Ölçülən dəyərlərdən biri əhəmiyyətli dərəcədə aşağı olarsa, qüsurludur.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Açıq və yerə qısa olub olmadığını yoxlayın

Alternator kifayət qədər şarj gərginliyi təmin etmirsə, sarımın pozulması və ya sarımlarda yerə qısa bir qısaqolma olması mümkündür. Bu problemi tapmaq üçün müqaviməti ölçün. Bunu etmək üçün mühərriki söndürün və alovu söndürün. Müqavimət ölçmək üçün multimetr qurun və 200 ohm ölçü aralığı seçin. Qara test ucunu yerə basın, qırmızı ucunu generator konnektorunun hər pininə ardıcıl olaraq basın. Açıq bir dövrə (sonsuz müqavimət) düzəltməyin - əks halda statorun yerə qısa bir dövrəsi meydana gələcək.

🚀Mövzu haqqında daha çox:
  Motosikletdəki vintlərin düzgün sıxılması

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Açıq dövrə nəzarəti

Sonra test ipuçlarından istifadə edərək bir -biri ilə bütün mümkün təmas birləşmələrini yoxlayın - ölçülmüş müqavimət həmişə aşağı və vahid olmalıdır (adətən <1 ohm; dəqiq dəyər üçün avtomobil modeliniz üçün uyğun təmir kitabçasına baxın).

Ölçülmüş dəyər çox yüksəkdirsə, sarımlar arasındakı keçid kifayət deyil; ölçülmüş dəyər 0 Ohm olarsa, qısa qapanma - hər iki halda stator arızalıdır. Jeneratör sarımları yaxşı vəziyyətdədirsə, ancaq generatora generatorun gərginliyi çox aşağıdırsa, ehtimal ki, rotorun maqnitdən çıxarılması mümkündür.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Tənzimləyici / düzəldici

Batareyada ölçülən gərginlik, mühərrik sürəti artırıldıqda (avtomobilin modelindən asılı olaraq, gərginlik 13,5 ilə 15 V arasında olmalıdır), zavodun müəyyən etdiyi nəqliyyat vasitəsi limitini aşarsa, tənzimləyici gərginliyi arızalıdır (bax Adım 1). və ya yenidən konfiqurasiya edilməlidir.

Yalnız köhnə və klassik modellər hələ də bu dəyişən tənzimləyici modeli ilə təchiz olunmuşdur - əgər batareya kifayət qədər doldurulmamışdırsa və düzəldilməmiş gərginliyin ölçülmüş dəyərləri düzgündürsə, yenidən tənzimləməlisiniz.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Tək bir düzəldicini sınamaq üçün əvvəlcə onu elektrik dövrəsindən ayırın. Müqavimət ölçmək üçün multimetr qurun və 200 ohm ölçü aralığı seçin. Sonra, doğrultucu topraklama teli ilə generatora olan bütün əlaqələr və Plus çıxış kabeli ilə hər iki istiqamətdəki bütün əlaqələr arasındakı müqaviməti ölçün (buna görə də polarite müvafiq olaraq bir dəfə dəyişdirilməlidir).

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Bir istiqamətdə aşağı bir dəyər, digərində isə ən azı 10 dəfə yüksək bir dəyər ölçməlisiniz (bax Şəkil 7). Əlaqə seçimi ilə eyni dəyəri hər iki istiqamətdə ölçsəniz (yəni əks polariteye baxmayaraq), düzəldici qüsurludur və dəyişdirilməlidir.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Kollektor generatorunun yoxlanılması

Kollektor generatorları daimi maqnitlər vasitəsilə cərəyan vermir, ancaq xarici həyəcan sarımının elektromaqnetizmi səbəbindən. Cərəyan karbon fırçaları ilə rotor kollektorundan çıxarılır. Bu tip generatorlar ya krank mili tərəfində, ya da xarici idarəçi ilə, ya da ümumiyyətlə ayrılmaz bir idarəçi ilə təchiz edilmiş tək bir qurğu olaraq quru işləyir. Əksər hallarda, arızalar yanal rotor sürətlənməsi və ya istilik gərginliyi nəticəsində yaranan titrəmələr və ya sarsıntılardan qaynaqlanır. Karbon fırçaları və kollektorlar zaman keçdikcə köhnəlir.

Ümumi yoxlama aparmadan əvvəl (ayrı -ayrılıqda batareyanı ayırın) motosikletdən ayrı manifoldlu generatorları sökün və sonra sökün.

Kifayət qədər generator gücünə, məsələn, kollektorun aşınması səbəb ola bilər. Beləliklə, fırça yaylarının tətbiq etdiyi gücü, sonra karbon fırçalarının uzunluğunu yoxlamaqla başlayın (lazım olduqda aşınmış hissələri dəyişdirin). Manifoldu benzin və ya əyləc təmizləyicisi ilə təmizləyin (yağdan təmizlənmiş); zəruri hallarda incə dənəli zımpara kağızı ilə toxunun. Kollektorun yiv dərinliyi 0,5 ilə 1 mm arasında olmalıdır. ; zəruri hallarda, onları mişar bıçağı ilə yenidən işləyin və ya sürüşmə halqasının aşınma həddinə çatdıqda rotoru dəyişdirin.

Stator sarımında yerə qısa və ya açıq bir yer yoxlamaq üçün multimetrini müqaviməti ölçmək üçün təyin edin və 200 ohm ölçü aralığı seçin. Test ucunu sahə sarımından əvvəl və sonra test ucunu tutun - aşağı müqaviməti ölçməlisiniz (<1 ohm; dəqiq dəyəri üçün avtomobil modeliniz üçün istifadəçi təlimatına baxın). Müqavimət çox yüksəkdirsə, dövrə kəsilir. Toprağa qısa bir əlaqə olub olmadığını yoxlamaq üçün yüksək ölçü aralığı (ohm) seçin. Qırmızı test ucunu stator sarımına, qara test ucunu gövdəyə (yerə) basın. Sonsuz müqaviməti ölçməlisiniz; əks halda, yerə qısa qapanma (qısa qapanma). İndi rotor manifoldunun iki bıçağı arasındakı müqavimətləri bütün mümkün birləşmələrlə ölçün (ölçü aralığı: 200 ohm daha çox). Həmişə aşağı müqaviməti ölçün (böyüklük əmrləri tez -tez 2 ilə 4 ohm arasındadır; dəqiq dəyəri üçün avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatına baxın); sıfır olduqda qısa bir dövrə meydana gəlir; müqavimət yüksəkdirsə, dövrə kəsilir və rotor dəyişdirilməlidir.

Yerə qısalmanın yoxlanılması üçün yenidən yüksək ölçmə aralığını (ohm) seçin. Qırmızı probu manifolddakı lamelə, qara zondu isə oxa (yerə) tutun. Sonsuz müqaviməti buna görə ölçməlisiniz; əks halda yerə qısa qapanma (rotorun qüsurlu olması).

Montaj edilmiş alternator manifoldunu sökməyə ehtiyac yoxdur. yoxlamaq üçün krank mili ucunda. Manifoldu, rotoru və statoru yoxlamaq üçün batareyanı ayırmaq və alternatorun qapağını çıxarmaq kifayətdir.

Manifoldun yivləri yoxdur. Zəif generator performansı, manifolddakı yağ çirklənməsi, aşınmış karbon fırçaları və ya qüsurlu sıxılma yayları səbəb ola bilər. Jeneratör bölməsində mühərrik yağı və ya yağış suyu olmamalıdır (lazım olduqda uyğun contaları dəyişdirin). Stator sarımlarının yuxarıda təsvir edildiyi kimi uyğun tel əlaqələrində açıq və ya qısaqapanma olub olmadığını yoxlayın. Kollektorun iki mis izi arasındakı rotor sarımlarını birbaşa yoxlayın (təsvir edildiyi kimi davam edin). Aşağı müqaviməti ölçməlisiniz (təxminən 2 ilə 6 ohm; dəqiq dəyərlər üçün avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatına baxın); sıfır olduqda qısa bir dövrə meydana gəlir; yüksək müqavimətdə sarım qırılır. Digər tərəfdən, yerə qarşı ölçülən müqavimət sonsuz böyük olmalıdır.

Tənzimləyici / düzəldici : 2 -ci addıma baxın.

Alternator qüsurlu olarsa, təmiri ixtisaslaşdırılmış bir atelyedə aparmağa və ya bahalı bir orijinal hissə almağa dəyər olub olmadığını və ya yaxşı istifadə edilmiş bir hissə əldə edə biləcəyinizi düşünməlisiniz. Müvafiq təchizatçının zəmanəti ilə işləyən / izlənilən vəziyyət ... bəzən qiymətləri müqayisə etmək sərfəlidir.

🚀Mövzu haqqında daha çox:
  Yıxıldıqdan sonra motosikleti necə qaldırmaq olar?
Batareyanın alovlanma dövrəsini yoxlayın - başlayaq

01 - Atəş bobinləri, şamlar, alovlanma kabelləri, bujilər

Başlanğıc mühərriki mühərriki sıxdıqda və mühərrikdəki benzinlə hava qarışığı düzgün olduqda (şam nəmlənir) motosiklet başlamaq istəmirsə, problem mühərrikin elektrik dövrəsindəki nasazlıqdan qaynaqlanır. ... Az enerji alovlanma qığılcımı varsa və ya heç bir qığılcım yoxdursa, əvvəlcə tel əlaqələrini, bujiləri və buji terminallarını vizual olaraq yoxlayın. Çox köhnə bujiləri, terminalları və alovlanma kabellərini birbaşa dəyişdirmək məsləhətdir. Təkmilləşdirilmiş başlanğıc performansı üçün iridyum bujilərindən istifadə edin (sərbəst yanma xeyli yaxşılaşdı, daha güclü buji). Bobin gövdəsində yanmış kimi görünən kiçik zolaqlar varsa, bu, rulon gövdəsinin materialının çirklənməsi və ya yorulması səbəbindən cari sızma xətləri ola bilər (təmizləyin və ya dəyişdirin).

Nəm də görünməz çatlar vasitəsilə alovlanma bobininə girə bilər və qısa dövrə səbəb ola bilər. Tez -tez olur ki, mühərrik qızanda köhnə alovlanma bobinləri sıradan çıxır və soyuq düşən kimi yenidən işə başlayırlar, bu halda yalnız komponentləri dəyişdirmək lazımdır.

Alovlanma qığılcımının keyfiyyətini yoxlamaq üçün bir test cihazı ilə qığılcım boşluğunu yoxlaya bilərsiniz.

Qığılcım kifayət qədər güclü olduqda, alovlanma telindən yerə qədər ən az 5-7 mm məsafədə hərəkət edə bilməlidir (bobin vəziyyəti həqiqətən yaxşı olduqda, qığılcım ən az 10 mm hərəkət edə bilər). ... Atəş qutusuna zərər verməmək və kabeli əlinizdə tutarkən elektrik cərəyanı riskindən qaçınmaq üçün qığılcımın qığılcım boşluğu yoxlayıcısı olmadan mühərrikin yerə hərəkət etməsinə icazə verilməməsi tövsiyə edilmir.

Aşağı enerji alovlanma qığılcımı (xüsusən də köhnə avtomobillərdə) alovlanma dövrəsindəki gərginliyin azalması ilə əlaqələndirilə bilər (məsələn, tel korroziyaya uğramışsa - yoxlamaq üçün aşağıya baxın). Şübhə varsa, alovlanma bobinlərinin ixtisaslaşdırılmış bir atelyedə yoxlanılması məsləhət görülür.

02 - alovlanma qutusu

Qığılcımlar, bujilər, terminallar, alovlanma bobinləri və tel bağlayıcıları qığılcım yox olduqda yaxşı olarsa, alov qutusu və ya onun idarəetmə elementləri arızalıdır (aşağıya baxın). Atəş qutusu, təəssüf ki, bahalı bir həssas elementdir. Buna görə yalnız uyğun bir xüsusi test cihazı istifadə edərək xüsusi bir qarajda yoxlanılmalıdır. Evdə, yalnız kabel əlaqələrinin mükəmməl vəziyyətdə olub olmadığını yoxlaya bilərsiniz.

Adətən krank mili jurnalına quraşdırılmış və nəbz generatoru olan bir bobini işə salan bir rotor pimi ("sürüşmə bobini") elektron alovlanma sistemlərinə nəbz göndərir. Kollektor bobini multimetrlə yoxlaya bilərsiniz.

Müqavimət ölçmələri üçün 2 kΩ ölçü aralığı seçin. Sürüşmə bobinini ayırın, test uclarını fitinqlərə sıxın və ölçülmüş dəyəri avtomobil modeliniz üçün təmir təlimatı ilə müqayisə edin. Çox yüksək bir müqavimət bir kəsilmə və çox aşağı bir qısa dövrə olduğunu göstərir. Sonra multimetri 2 MΩ ölçmə aralığına qoyun və sonra sarımla torpaq arasındakı müqaviməti ölçün - əgər "sonsuz" deyilsə, yerə qısa və bobin dəyişdirilməlidir.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Başlanğıc dövrəsinin yoxlanılması - gedək

01 - başlanğıc rölesi

Başlanğıc mühərriki əyilmədikdə və batareya yaxşı doldurulduqda başlamağa çalışarkən bir klik və ya uğultu səsi eşitsəniz, ehtimal ki, başlanğıc rölesi arızalıdır. Başlanğıc rölesi naqilləri və başlanğıc dövrə açarını boşaldır. Yoxlamaq üçün röleyi çıxarın. Müqavimət ölçmək üçün multimetr qurun (ölçmə aralığı: 200 ohm). Test uclarını batareyanın qalın bağlayıcısına və qalın bağlayıcıyı başlanğıcla bağlayın. Tam doldurulmuş 12 voltlu batareyanın mənfi bağlantısını rölin mənfi tərəfində saxlayın (uyğun motosiklet modeli üçün bağlama sxeminə baxın) və rölin müsbət tərəfindəki pozitiv əlaqəni (bağlama sxeminə baxın - adətən Başlat düyməsi.)

Röle indi "klikləməlidir" və 0 ohm müqavimətini ölçməlisiniz.

Müqavimət 0 ohmdan əhəmiyyətli dərəcədə böyükdürsə, rölə qırılsa belə arızalıdır. Röle yanmazsa, onu da dəyişdirmək lazımdır. Avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatında parametrləri tapa bilsəniz, rölin daxili müqavimətini bir ohmmetre ilə də yoxlaya bilərsiniz. Bunu etmək üçün, test cihazının test rəylərini dəqiq röle bağlantılarına tutun və dəyəri oxuyun.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

02 - Başlanğıc

Başlanğıc işləyən bir başlanğıc rölesi və tam dolu bir batareya ilə işləmirsə, başlanğıc düyməsini yoxlayın; köhnə avtomobillərdə təmas korroziyaya görə tez -tez kəsilir. Bu vəziyyətdə səthi zımpara və bir az təmas spreyi ilə təmizləyin. Müqavimətini kabel vidaları ayrılmış bir multimetrlə ölçərək başlanğıc düyməsini yoxlayın. 0 ohm -dan böyük bir müqavimət ölçsəniz, keçid işləmir (yenidən təmizləyin, sonra yenidən ölçün).

Başlanğıcını yoxlamaq üçün motosikletdən ayırın (batareyanı çıxarın), sonra sökün.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Fırça yaylarının tətbiq etdiyi gücü və karbon fırçasının uzunluğunu yoxlamaqla başlayın (köhnəlmiş karbon fırçalarını dəyişdirin). Manifoldu benzin və ya əyləc təmizləyicisi ilə təmizləyin (yağdan təmizlənmiş); zəruri hallarda incə dənəli zımpara kağızı ilə toxunun.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Kollektorun yiv dərinliyi 0,5 ilə 1 mm arasında olmalıdır. ; zəruri hallarda nazik bir mişar bıçağı ilə kəsin (və ya rotoru dəyişdirin).

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Torpaq və açıq dövrə qısa olduğunu yoxlamaq üçün əvvəlcə alternatorun müqavimət ölçüsünü yerinə yetirin: əvvəlcə multimetri 200 ohm ölçmə aralığına qoyun və buna görə də bütün mümkün birləşmələrlə rotor kollektorunun iki bıçağı arasındakı müqaviməti ölçün.

Həmişə aşağı müqaviməti ölçün (<1 ohm - dəqiq dəyər üçün avtomobil modeliniz üçün atelye təlimatına baxın).

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Müqavimət çox yüksək olduqda, dövrə kəsilir və rotor arızalıdır. Sonra multimetrdə 2 MΩ -a qədər bir ölçü aralığı seçin. Qırmızı zondu manifolddakı lamelə, qara zondu isə oxa (yerə) tutun. Sonsuz müqaviməti buna görə ölçməlisiniz; əks halda yerə qısa bir dövrə meydana gəlir və rotor da qüsurludur.

🚀Mövzu haqqında daha çox:
  Yüksək səmərəli hava filtri: Tam bələdçi

Başlanğıc statoru daimi maqnitlər əvəzinə sahə sarımları ilə təchiz olunmuşdursa, yerə heç bir qısa qapanma olmadığını da yoxlayın (torpaqla sahə sarımları arasındakı müqavimət sonsuz deyilsə, sarğını dəyişdirin) və açıq dövrə yoxlayın. (sarım içərisində müqavimət aşağı olmalıdır, yuxarıya baxın).

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Kabel qoşqularının, açarların və s. Yoxlanılması - Gedək

01 - Açarlar, bağlayıcılar, alovlanma kilidləri, naqillər

İllər keçdikcə korroziya və çirklənmə bağlayıcılardan və açarlardan keçməyə güclü müqavimətə səbəb ola bilər və çuxurlardan (korroziyadan) "təsirlənmiş" tel qoşquları zəif keçiricilərdir. Ən pis halda, bu komponenti tamamilə "iflic edir", daha az ciddi ziyan isə işıqlandırma və ya alovlanma kimi müvafiq istehlakçıların performansını az və ya çox dərəcədə azaldır. Tez -tez komponentləri vizual olaraq yoxlamaq kifayətdir: bağlayıcılardakı korroziyaya uğramış lövhələr və açarlardakı küflü kontaktlar cızmaq və ya zımpara etməklə təmizlənməlidir və az miqdarda təmas spreyi tətbiq edildikdən sonra yenidən yığılmalıdır. Kabelləri yaşıl rəngli bir nüvə ilə əvəz edin. Bir motosikletdə ümumiyyətlə 1,5 kabel ölçüsü kifayətdir, daha böyük əsas kabel bir qədər qalın olmalıdır, akkumulyatorun marş rölesinə və başlanğıc kabelinə xüsusi ölçüləri olmalıdır.

Müqavimət ölçüləri daha dəqiq keçiricilik məlumatı verir. Bunu etmək üçün batareyanı ayırın, multimetrini 200 Ohm ölçmə aralığına qoyun, açarları və ya konnektorun kabel vintlərinə (ölçmə açarı işlək vəziyyətdə) basın. Təxminən 0 ohmdan çox olan müqavimət ölçüləri qüsurları, çirklənməni və ya aşındırıcı zədələnməni göstərir.

Gərginliyin düşməsini ölçmək də komponentin enerji keyfiyyəti haqqında məlumat verir. Bunu etmək üçün multimetrdə 20 V (DC gərginliyi) ölçü aralığı seçin. Müsbət və mənfi kabelləri istehlakçıdan ayırın, mənfi kabeldəki qara test ucunu və müsbət elektrik kabelindəki qırmızı test ucunu tutun. 12,5 voltluq gərginlik ölçülməlidir (mümkünsə batareyanın gərginliyi azalmayıb) - aşağı dəyərlər itkilərin olduğunu göstərir.

Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

02 - Sızma cərəyanları

Bir neçə gündür motosikletinizi çıxarmırsınız və batareya artıq tamamilə boşaldı? Ya hiyləgər bir istehlakçı günahkardır (məsələn, təyyarədə işləyən bir saat) və ya sızma cərəyanı batareyanı boşaldır. Belə bir sızma cərəyanı, məsələn, sükan kilidindən, nasaz bir açardan, röledən və ya sürtünmə nəticəsində ilişmiş və ya köhnəlmiş bir kabeldən qaynaqlana bilər. Sızma cərəyanını təyin etmək üçün cərəyanı multimetrlə ölçün.

Unutmayın ki, həddindən artıq istiliyin qarşısını almaq üçün multimetrenin 10 A-dan çox cərəyana məruz qalması qəti qadağandır (bax www.louis-moto.fr Təhlükəsizlik Təlimatları). Buna görə pozitiv elektrik kabelinin başlanğıc istiqamətində, qalın batareya kabelində başlanğıc rölesi istiqamətində və ya generatorda cərəyanı ölçmək qəti qadağandır!

Əvvəlcə alovu söndürün və sonra mənfi kabeli batareyadan ayırın. Multimetrdə "milliamper" ölçmə aralığını seçin. Bağlı olmayan mənfi kabeldəki qırmızı test ucunu və mənfi batareya terminalındakı qara test ucunu tutun. Cərəyan ölçüldükdə, sızma cərəyanının olduğunu təsdiqləyir.

Toplu səhv

Dönmə siqnalını yandıranda quyruq işığınız zəif yanıb -sönür? Elektrik funksiyaları tam gücü ilə işləmir? Avtomobilinizin kütləsi qüsurludur. Həmişə topraklama kabelinin və əlbəttə ki, artı kabelin batareyaya etibarlı şəkildə qoşulduğunu yoxlayın. Terminallardakı korroziya (həmişə dərhal görünmür) əlaqə problemlərinə də səbəb ola bilər. Oksidləşmədən qaralmış ipləri bir bıçaqla çıxarın. Terminal yağının yüngül örtüyü təkrarlanan korroziyadan qoruyur.

Mənbəyi tapmaq üçün qoruyucuları motosikletdən bir -bir çıxarın. Sigortası sayğacı "neytrallaşdıran" bir elektrik dövrəsi sızma cərəyanı mənbəyidir və diqqətlə yoxlanılmalıdır.

Əsl DIY həvəskarları üçün bonus məsləhətləri

Sükan sütun yatağından sui -istifadə

Sükan sütunu yatağı, müxtəlif elektrik istehlakçıları üçün torpaq nasazlığı təmin etmək üçün nəzərdə tutulmamışdır. Ancaq bəzi motosikletlərdə bu məqsədlə istifadə olunur. Rulman bu işdə əla bir iş görsə də, yaxşı deyil. Bəzən 10 A və ya daha çox cərəyan yarana bilər ki, bu da rulmanların topların və rulonlarda kiçik qaynaqlar əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu fenomen aşınmanı artırır. Problemi həll etmək üçün fişdən çərçivəyə qədər kiçik bir tel çəkin. Problem həll olunur!

... Və mühərrik növbənin ortasında dayanır

əyilmə sensoru işə salındıqda bu baş verə bilər. Bu ümumiyyətlə mühərriki yalnız qəza vəziyyətində söndürür. Bu tip sensorlar müxtəlif motosikletlərdə istifadə olunur. Bu avtomobillərdəki dəyişikliklər və düzgün olmayan montaj təhlükəli ola biləcək ciddi arızalara səbəb ola bilər. Hətta ölümə səbəb ola bilərlər.

Bağlayıcılar suya davamlı olmalıdır.

Düzünü desəm, su keçirməyən fiş konnektorları böyük fərq yaradır. Quru, günəşli havalarda işlərini yaxşı yerinə yetirə bilərlər. Ancaq yağışlı və nəmli havalarda işlər çətinləşir! Bu səbəbdən təhlükəsizlik baxımından bu bağlayıcıları su keçirməyənlərlə əvəz etmək daha məqsədəuyğundur. Yaxşı bir yuma zamanı və sonra belə!

Louis Texniki Mərkəzi

Motosikletinizlə bağlı bütün texniki suallarınız üçün texniki mərkəzimizlə əlaqə saxlayın. Orada mütəxəssis əlaqələri, kataloqlar və sonsuz ünvanlar tapa bilərsiniz.

Mark!

Mexanik tövsiyələr bütün nəqliyyat vasitələrinə və ya bütün komponentlərə şamil edilməyən ümumi qaydalar verir. Bəzi hallarda, saytın xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Bu səbəbdən mexaniki tövsiyələrdə verilən təlimatların düzgünlüyünə heç bir zəmanət verə bilmərik.

Anladığınız üçün təşəkkür edirəm.

Bənzər məqalələr
əsas » Məqalələr » Motosiklet Cihazı » Dərslik: elektrik və elektron sxemlərin yoxlanılması

Добавить комментарий