Замена сцепления шкода фабия

Этой зимой стало сложно подниматься в горы на большой скорости, особенно с людьми сзади. Коробка сцепления особенно чувствовалась на 3 и 4 скорости. Включение передач было в порядке, так как выпуск был нормальным. Но по техническому регламенту замена проводится хором: корзина + диск + расцепление. Купил такой же, что был с завода SACHS 3000 951 051

Мне было лень, думал отдать в сервис, позвонил в СамараАвтоБогемию, озвучили цену 10600 руб! Карл, это без запчастей! Я сам решил.

Так же изучил мануал, что и как, подготовился и купил головку на 14 и заглушку на корзину, и шестигранник на 7. все это потом можно было кому-то впихнуть, об этом позже. При замене сцепления вам нужно будет снять внутренние гранаты с фланцев, чтобы там были натяжные болты, поэтому я купил 12 новых болтов N91108201. Ключи основные рабочие на 16 и 18, звездочки звездочки на 9 и 8.

Для снятия картера НЕ снимайте: рабочий цилиндр сцепления, поперечину (подрамник), радиатор, термостат. И ОБЯЗАТЕЛЬНО снять: фланцы передач (масло не стекает), место соединения троса, аккумуляторную стойку, стартер, рычаг коробки передач и кронштейн коробки передач сверху! и снизу !

Многие знают, что для установки диска в корзину нужна оправка VAG, она стоит от 750 до 1450 руб. или помня, что 80% первичных валов малолитражки одинаковые, купили оправку на ВАЗ 2107 за 100 руб:

Обнаружил бонус (можете проверить сами) сняв фишки со стартера сверху, во втягивающем реле, обрыв провода. Очень неправильно поставили толстый жгут, из которого выходит тонкий провод, из-за чего он перетер гофру и изоляцию.

Меня часто спрашивают, если менять старое сцепление, нужно ли на всякий случай менять маховик? НЕТ НЕТ, в автопроме пришло в голову, что феродо заклепки дисков накладок обращены в сторону корзины, ведомый диск имеет метки спереди и сзади, поэтому при максимальном износе в первую очередь страдает корзина (это она расходный тип), а маховик нормально подходит после 3-х замен сцепления, если конечно у вас не APR2 и REVO.

Это болты для удержания корзины (в мануале их нет), пришлось срочно покупать коронку на 9. Шестигранника на 7 на питче тоже нет, держится «звездочкой» на 8.

Собираем все обратно. Ставим внутренние гранаты не теряя внутренних резиновых прокладок. И вынимаем новые винты с моментом 20нм и поворотом на 90 градусов, чтобы не выкручивались как некоторые))))

После замены сцепление начало заедать внизу (в «начале» в смысле).

Всем удачи и не дрифтуйте в горных городках!

Не скажу, что необходимость замены сцепления свалилась как снег на голову, у многих это происходит неожиданно: вчера сцепление еще работало, а сегодня уже нет… В моем случае час «Х» приближался постепенно, вполне предсказуемо, тем более что пробег плавно подошел к 197000 км и сцепление, судя по всему, еще родное, с завода.

Первые тревожные звонки начались еще прошлой зимой: в морозы, при прогреве, из-под капота со стороны коробки передач появлялись характерные шипящие звуки, меняющие высоту звука или пропадающие при нажатии на педаль сцепления. По мере прогрева звуки пропадали.

Потом был период в месяц, когда эти звуки на какое-то время полностью исчезали, их заменяла легкая дрожь в педали сцепления в момент касания ногой или очень легкое нажатие. Чуть позже появилось ощущение, что усилие на педали не постоянное при ее затягивании: в конце амплитуды надо было нажимать еще немного, раньше такого не было. При этом передачи по-прежнему включались легко, явного падения тяги не ощущалось, хотя сцепление включалось последним, т.е. Автомобиль тронулся только тогда, когда педаль сцепления была полностью выжата. И всего за неделю до запланированной даты ремонта.

С самого начала было ясно, что проблема как минимум с выжимным подшипником и эту проблему нужно было решать, поэтому я очень благодарен машине за то, что она позволила мне дождаться весны и за то время, когда личная работа позволила мне разобраться с этим.к решению проблемы.

Собственно, вопросов изначально было два: какое сцепление выбрать и где его менять.

В первом вопросе выбор оказался не удачным: среди известных производителей есть LUK, SACHS, VALEO. Других производителей поначалу не рассматривал, если у SACHS есть сцепление для двигателя 1,2л, то оно идет в комплекте, состоящем из диска, корзины и выжимного подшипника, два других комплекта для моего двигателя как такового не предлагали.

Можно было собрать все 3 компонента по отдельности в один комплект, но в итоге это вышло бы как минимум на 30% дороже. Изначально хотел склоняться в сторону комплектующих VALEO — читал лестные отзывы о сцеплениях этой фирмы, но цена и сроки ожидания вернулись к реальности, что было предельно просто — добра от добра не ищут, поэтому остановился на SACHS: проверенное качество, хорошие отзывы, более чем адекватная цена за готовый комплект, а в оригинале только такое сцепление: что еще нужно для правильного выбора…

Так же на всякий случай заказал нажимной шаровой палец для вилки сцепления — он металлический, но его шаровая головка залита пластиком — боялся, что за почти 200 000 км может пластик на старом пальце сотрется изношены, и это может привести к визгу при выжатом сцеплении.

Так же заказал задний сальник коленвала; Сделал на тот случай, если визуальный осмотр после снятия коробки передач выявил ее склонность к скорой течи; естественно, в этом случае было бы целесообразно его заменить.

Пришли детали, забрали.

Комплект сцепления SACHS 3 000 951 051 — 6200 руб

Задний сальник коленвала VICTOR REINZ 81-34819-00 — 1100 руб

Шаровой палец 02A141777B — 500 руб

Пока везли заказанные запчасти, решился второй вопрос: как и где менять сцепление.

Были мысли сделать работу своими силами, но по разным причинам от этой идеи пришлось отказаться. На первый взгляд особых сложностей в процессе нет, думаю это не сложнее, чем замена цепи ГРМ, которую я делал ранее самостоятельно. С другой стороны, хотелось поиграть с ним самому, своими руками, но как минимум яма нужна, хотя при желании можно начать этот процесс и с кирпичей, но это уж слишком суровые условия. Взвесив все «за» и «против», а также необходимость аренды ямы, а лучше подъемника, хотя бы на шесть-семь часов, найти и купить хотя бы одну оправку для корзины сцепления, необходимость привлечения кого-либо к стрелять вдвоем — ставить КПП, т.к соло, это практически нереально.

Проанализировав предложения различных ресурсов, я выделил среднюю стоимость такой услуги, которая составляет 4 000 рублей у частных гаражных мастеров и до 10 000 рублей у автосервисов среднего уровня.

Смущало одно — я прекрасно понимал, что от косяков и кривых рук мастеров никто не застрахован, да и мыть и чистить снятые детали никто не будет; в лучшем случае отряхнут комковатую грязь, именно поэтому я ремонтирую машину сам, ведь такие моменты для меня очень важны.

В большинстве сервисов не в восторге от законного желания клиента присутствовать при ремонте, а в это время «состряпан» дополнительный железный аргумент: пандемия, дистанция, изоляция и все, что с этим связано.

Но ему все же удалось найти подходящих парней в радиусе 5 км от дома: частный трехлифтный сервис.

За 6,5 часов в моем присутствии заменили сцепление, все что нужно было почистить, промыть, продуть, смазать. И все это за 5500 вполне человеческих рублей.

Еще на этапе сбора информации нашел очень полезный отчет уважаемого автора, за что ему, конечно, спасибо с одной лишь поправкой от меня — отчет содержит четкая рекомендация НЕ СНИМАТЬ подрамник, хотя по результатам проделанной работы могу сказать, что гораздо проще, если он (подрамник) все-таки снят — это совсем не сложно, но значительно облегчает маневрирование с коробкой облегчить руку в узком пространстве в момент ее удаления и последующего размещения на законном месте. Дело в том, что я изначально отказался от предложения механика разобрать подрамник; в качестве аргумента я показал ему предыдущий отчет, в котором четко было сказано: не снимать подрамник! Механик вздохнул.

Именно поэтому, когда дело дошло до снятия полностью открученного редуктора, начался танец бубна: снимать коробку пришлось всем троим, потому что двое ее держали, а третий пытался маневрировать в узком пространстве, стараясь не задавить радиатор и многочисленные провода вокруг него с торчащим из точки управления фланцем ШРУСа. Забегая вперед, скажу, что перепозиционирование КПП было еще более «интересным».

В результате выполненных работ:

Выжимной подшипник развалился и окончательно заклинил, его пластиковая обойма пригорела вместе с вилкой — до сервиса доехал почти «на одном крыле». Корзина конечно тоже изношена, но не так критично, чего не скажешь о диске сцепления, он стерся до заклепок. При этом машина ехала довольно быстро и неплохо переключалась (кроме задней передачи).

Замена сцепления

При ремонте КПП данная услуга предоставляется БЕСПЛАТНО.

Замена сцепления Skoda Fabia – процесс не из легких.

О том, что сцепление Skoda Fabia в скором времени придется ремонтировать или полностью заменить, может сигнализировать даже сама педаль, которая за это отвечает. Многие автовладельцы отмечают, что Skoda Fabia может «взять» сцепление только наверху, а при сильном ускорении на 4-й и/или 5-й передаче скорость увеличивается без увеличения мощности автомобиля. В запущенных случаях можно услышать довольно «красноречивый» скрежет металла о металл или даже вой. Специалисты настоятельно не рекомендуют доводить этот узел до такого состояния, потому что он очень ненадежен. Если говорить о том, как и кому заменить сцепление Skoda Fabia, то в этом вопросе однозначно следует полагаться на мастерство и опыт автослесарей.

Конечно же, сегодня в Интернете можно найти отзывы-отчеты автовладельцев, которые ремонтировали сцепление Skoda Fabia самостоятельно. И если внимательно прочитать эти «инструкции», то можно увидеть, со сколькими проблемами пришлось столкнуться автовладельцу. Это и отсутствие оборудования, необходимых инструментов и незнание последовательности разборки/разборки узла, и отсутствие необходимых запчастей (часто покупаются совсем другие детали и узлы, которые потом просто пылятся на запчасти).гаражные полки или отчаянно продаются на тех же форумах).

Замена сцепления Skoda Fabia – это, по сути, один из самых сложных процессов, который требует от механика определенных навыков и соответствующих знаний всех нюансов, а также наличия необходимого оборудования/инструмента (например, струбцин коленвала и центрирующих оправок). Ремонт сцепления Skoda Fabia, как правило, не занимает много времени, если его проводит профессионал. И поэтому, если вы действительно дорожите своим временем, собственными силами и деньгами, доверьте этот процесс специалистам.

Замена сцепления Skoda Fabia является основной специализацией нашего автотехсервиса, поэтому мы выполняем данный вид ремонтных работ не только быстро и качественно, но и с долгосрочной гарантией на проведенный ремонт/замену. Ремонт сцепления Skoda Fabia связан со многими особенностями. Здесь действительно важно абсолютно все, даже величина момента затяжки болтов, которую, опять же, могут определить только специалисты со специальным оборудованием.

1 диск сцепления

047141034J 190мм для двигателей ARV, AQV

047141034JX 190 мм для двигателей ARV, AQV

047141034К 190мм для двигателей AME, AQW, ATZ, AZE, AZF

047141034KX 190мм для двигателей AME, AQW, ATZ, AZE, AZF

2 Корзина сцепления (нажимной диск сцепления)

Замена сцепления ДСГ Шкода Фабия — 5900 руб.

Каждому клиенту московского техцентра доступны услуги по замене сцепления ДСГ 7 Шкода Фабия.

Отправляясь к механику, вы имеете возможность пройти полную диагностику на современном оборудовании и недорого восстановить подержанный автомобиль.

Стоит запланировать поездку к специалистам в ближайшее время, если коллапс дал о себе знать.

На проблемы указывают такие признаки, как наличие в салоне запаха горелых накладок, провал педали сцепления при нажатии на нее, появление посторонних звуков, вибрации при трогании с места и при переключении передач.

Не откладывайте ремонт.

Обращение к профессионалам сразу после обнаружения неисправности трансмиссии – единственный способ сэкономить на реставрации автомобиля.

Какие преимущества дает обращение в сервис

Поездка в специализированный сервис дает автовладельцу следующие преимущества:

• 100% точная диагностика на рекомендованном дилером оборудовании;
• помощь в подборе запчастей, необходимых для ремонтных работ;
• покупка комплектующих по закупочным ценам;
• установка деталей под ключ сразу после покупки;
• гарантия до 2 лет.

Нередки ситуации, когда выход из строя некоторых узлов трансмиссии полностью обездвиживает автомобиль.

В этом случае доставить автомобиль на территорию мастерской можно будет на эвакуаторе.

Данная услуга, как и диагностика в течение получаса с момента прибытия на СТО, будет иметь бесплатную стоимость при предварительной записи на ремонт.

Что получает владелец автомобиля

Обращение в специализированный сервисный центр с более чем 10-летней историей на рынке обслуживания роботизированных коробок передач DSG открывает автовладельцу доступ к следующим возможностям:

• покупка запчастей по лучшим ценам в городе;
• минимальные затраты времени на восстановление иномарки;
• бесплатные консультации по любой проблеме, связанной с ремонтными работами;
• подбор запчастей профессиональными мастерами;
• долгая гарантия.

После замены неисправных узлов механики проверяют работоспособность отремонтированного агрегата в целом.

Соблюдение действующих нормативов – гарантия того, что в будущем вам больше не придется обращаться к специалистам.

Как попасть в мастерскую

Вы можете выбрать подходящую дату и время посещения автосервиса, записаться на прием к специалисту можно через специально предусмотренную форму обратной связи на сайте или по телефону.

После этого остается только заменить сцепление Skoda Fabia DSG в назначенный срок, чтобы передать автомобиль бригаде опытных мастеров.

Замена сцепления Skoda Fabia

Система сцепления является связующим элементом между двигателем, передающим крутящий момент, и коробкой передач, которая его распределяет. Характер неисправностей проявляется по-разному в зависимости от специфики вождения, стиля эксплуатации автомобиля, своевременности обслуживания. Конструктивно сцепление включает фрикционный диск, корзину и выжимной подшипник. Все части соединены между собой рядом дополнительных элементов. Работы по замене следует доверить работникам сервисного центра.

Калькулятор расчёта замена сцепления skoda fabia

Типичные неисправности

Независимо от стиля эксплуатации автомобиля, владельцам рекомендуется выполнить полную замену системы. При выборочной установке комплектующих по мере их износа владельцу придется регулярно тратить время и деньги на обслуживание. Установка комплекта новых деталей освободит человека от такой необходимости.

В результате длительной практической работы с рассматриваемой моделью было установлено, что в большинстве случаев замена сцепления Skoda Fabia необходима по следующим причинам.

1. Выход из строя фрикционного диска.
2. Самопроизвольный выезд фрикционных пружин из посадочных мест.
3. Выход из строя цилиндра из-за его разгерметизации, причиной которой является износ уплотнительных элементов.
4. Заклинил выжимной подшипник.
5. Обрыв троса сцепления.

Во избежание серьезных поломок рекомендуется своевременно проверять состояние сцепления. Оптимальный срок службы 70-80 тысяч километров в зависимости от динамики и условий эксплуатации автомобиля в целом.

Особенности замены

Процедура установки нового комплекта отличается повышенной сложностью, так как мастерам приходится полностью разбирать коробку передач. Поэтому не рекомендуется работать в гараже. Да и полученный владельцем результат не гарантирует полной безопасности эксплуатации.

Мастер определяет состояние сцепления путем диагностики с помощью компьютерного оборудования. Далее снимается коробка передач, полное удаление всех изношенных элементов и установка новых. После адаптации электронного блока управления вы можете продолжать пользоваться автомобилем.

Вы можете заказать эту услугу в DDCAR, где замена сцепления является одним из основных направлений.

Сцепление Skoda Fabia / Fabia Combi с 2007 года

Сцепление

Привод управления сцеплением

Педаль сцепления в сборе

1. Каркас/перегородка, отделяющая моторный отсек от салона
2. Тюлень
3. Корпус подшипника (опорный кронштейн)
4. Винт
5. Механизм педали акселератора/тормоза
6. Гайка (28 Нм)
7. Переключатель педали сцепления
8. Возвратная пружина
9. Несущий
10. Шейка подшипника
11. Педаль сцепления
12. Фиксация
13. Гайка (28 Нм)
14. Главный цилиндр управления сцеплением
15. Пружинный зажим
16. Дополнительный шланг
17. Опора (подшипник)
18. Винт
19. Педаль стоп
20. Гайка (28 Нм)

Выключатель сцепления

Снятие

1. Снимите нижнюю крышку со стороны водителя.
2. Отсоедините разъем переключателя педали сцепления (1.
3. Поверните переключатель педали сцепления (2) на кронштейне педали на 45° против часовой стрелки, снимите его с кронштейна.

Примечание:

Педаль сцепления остается в нейтральном положении (не нажата).

Установка

1. Прежде чем приступить к установке выключателя педали сцепления, необходимо полностью удалить штифт (3). Педаль сцепления (4) находится в нейтральном положении.
2. Установите переключатель педали сцепления через монтажное отверстие, закрепите его, прижимая к педали сцепления, и поверните на 45° по часовой стрелке.
3. Подсоедините разъем переключателя педали сцепления.
4. Установите нижнюю крышку со стороны водителя.

Возвратная пружина

Снятие

1. Снимите нижнюю крышку со стороны водителя.
2. Снимите защитную скобу (если установлена).
3. Снимите датчик педали сцепления, если он установлен.
4. Отсоедините шток главного цилиндра управления сцеплением от педали сцепления:

• установите плоскогубцы (T10005) в пазы педали сцепления;

• нажмите на скобу, отсоедините педаль сцепления главного цилиндра от усилителя управления приводом сцепления.

Прижмите возвратную пружину к водонепроницаемому корпусу в направлении стрелки, снимите ее с кронштейна снизу.

Установка

1. Установите скобу (кронштейн) возвратной пружины (стрелка 1) на опорный кронштейн. Выступ кронштейна расположен в выемке главного цилиндра усилителя привода сцепления (стрелка 2).
2. Прилив кронштейна расположен в отверстии главного цилиндра усилителя сцепления (стрелка 2).
3. Прижмите возвратную пружину к кронштейну, установите ее на кронштейн педали сцепления (стрелка).
4. Подсоедините педаль сцепления к главному тормозному цилиндру.
5. Установите переключатель педали сцепления.
6. Установите защитный кронштейн.
7. Установите нижнюю крышку со стороны водителя.

Гидропривод

1. Бачок тормозной жидкости
2. Шланг
3. Главный цилиндр управления сцеплением
4. Предохранительный зажим
5. Фиксация
6. Педаль сцепления
7. Гайка (28 Нм)
8. Уплотнительное кольцо
9. Трубка со шлангом
10. Держатель
11. Держатель
12. Болт (20 Нм)
13. Предохранительный зажим
14. Пылезащитный колпачок
15. Воздушный клапан
16. Рабочий цилиндр выключения сцепления
17. Коробка передач

Проверка гидропривода управления сцеплением

Примечание:

В случае, если рабочий цилиндр привода выключения сцепления с прикрепленной к нему трубкой снят с коробки передач, не нажимайте на педаль сцепления. В противном случае поршень может выйти из рабочего цилиндра привода выключения сцепления и прийти в негодность.

Гидросистема сцепления соединена дополнительным шлангом (стрелка 1) с одной из камер (стрелка 2) бачка тормозной жидкости.

Если в этой камере мало или совсем нет тормозной жидкости, возможно, система негерметична.

Внешние протечки проявляются следами тормозной жидкости в коробке передач или под ней, а также в нижнем картере двигателя под коробкой передач.

Проверьте правильность установки трубы и соединения трубы между главным цилиндром усилителя привода сцепления и рабочим цилиндром привода выключения сцепления. Кабели невозможно согнуть под острым углом или защемить где-либо.

Возврату педали не могут помешать смещенные или дополнительные покрытия пола автомобиля (ковролин).

Подробнее: ВАЗ 1118, 1119 Лада Калина

1. Осмотрите следующие детали управления гидравлическим сцеплением на наличие утечек:

• проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидравлического тормоза;
• дополнительный шланг между бачком гидропривода тормозов и главным цилиндром усилителя управления сцеплением;
• главный цилиндр усилителя сцепления;
• патрубок между главным цилиндром усилителя управления включением сцепления и рабочим цилиндром включения сцепления;
• стыки (резьбовые соединения), где их не видно;
• освободить рабочий цилиндр.

2. Снимите рабочий цилиндр выключения сцепления (не вскрывая систему электропроводки), проверьте сильфоны на наличие утечек тормозной жидкости, сняв сильфоны со штока (стрелка).

3. Удалите при необходимости воздух из системы сцепления.

4. Далее следует осторожно выжать педаль сцепления, удерживая педаль на полном ходу в пяти различных положениях в течение примерно 20 секунд, и при этом проверить, не проваливается ли педаль сама по себе в момент технического обслуживания (в течение пяти должности). Одновременно второй механик проверяет, поступает ли жидкость к остальным компонентам гидропривода управления сцеплением.

Удaлeниe вoздуxa из cиcтeмы управления cцeплeнием

1. Снимите верхнюю крышку двигателя.
2. При выключенном зажигании отсоедините провод, соединяющий клемму аккумулятора с массой автомобиля (кузов.
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Снимите батарею и держатель батареи.
5. Подключить устройство для заполнения гидропривода тормоза и удаления из него воздуха.
6. Подсоедините прокачной шланг (А) к прокачному клапану рабочего цилиндра выключения сцепления (стрелка), откройте клапан.
7. Заполните систему тормозной жидкостью под давлением 0,2 МПа.
8. Дайте вытечь примерно 100 см3 тормозной жидкости, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха.
9. Закройте клапан выпуска воздуха.
10. Нажмите педаль сцепления 10. 15 раз от упора до упора.
11. Откройте воздушный клапан.
12. Заполните систему тормозной жидкостью под давлением 0,2 МПа.
13. Слейте еще 50 см3 тормозной жидкости.
14. Закройте клапан выпуска воздуха.
15. После завершения процесса удаления воздуха несколько раз выжмите педаль сцепления.

Глaвный цилиндр уcилитeля упрaвлeния привoдoм cцeплeния

Снятие и установка

1. При выключенном зажигании отсоедините провод, соединяющий клемму аккумулятора с массой автомобиля (кузовной

2. Снимите верхнюю крышку двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Снимите батарею и держатель батареи.

5. Закройте впускной шланг главного цилиндра усилителя сцепления (А) хомутом (MP7-602 (3094)) (если шланг пластиковый, не используйте хомут (MP7-602), в противном случае пластиковый дополнительный шланг).

6. Отсоедините шланг (А) от бачка гидравлического тормоза, закройте его должным образом.

7. Снимите предохранительную скобу (В) с главного цилиндра усилителя сцепления.

8. Снимите трубку главного цилиндра усилителя сцепления (C), закройте.

9. Снимите нижнюю крышку со стороны водителя.

10. Снимите скобу безопасности педали сцепления (если установлена).

11. Снимите переключатель педали сцепления (при наличии).

Примечание:

Чтобы снять главный цилиндр привода сцепления, полностью снимите механизм педали сцепления. Однако, прежде чем приступить к снятию, необходимо отсоединить главный цилиндр усилителя привода сцепления от педали сцепления.

12. Отсоедините шток главного цилиндра управления сцеплением от педали сцепления. Шток управления главным цилиндром усилителя сцепления отсоединяется от педали сцепления следующим образом:

• установите плоскогубцы (T10005) в пазы педали сцепления;

• нажмите на скобу, отсоедините педаль сцепления главного цилиндра от усилителя управления сцеплением трансмиссии;
• снять возвратную пружину.

13. Отвернув гайки (стрелки 1), снимите педальный механизм сцепления в сборе (стрелка А) с главным цилиндром усилителя управления включением сцепления.

14. Отсоединяем стопор педали.

15. Снимите главный цилиндр усилителя сцепления.

16. Установка производится в обратном порядке.

Примечание:

Кронштейн (А) должен находиться на штоке управления главным цилиндром усилителя сцепления (В.

Для правильного входа кронштейна в фиксированное положение необходимо прижать педаль сцепления к передней стенке кузова, отделяющей моторный отсек от салона по направлению стрелки; при этом необходимо следить за правильным замком

После установки главного цилиндра усилителя сцепления прокачайте систему сцепления.

Рaбoчий цилиндр привoдa выключeния cцeплeния

Снятие и установка

1. При выключенном зажигании отсоедините провод, соединяющий клемму аккумулятора с массой автомобиля (кузов.

2. Снимите верхнюю крышку двигателя.

3. Снимите воздушный фильтр.

4. Снимите батарею и держатель батареи.

5. Снимите стопорное кольцо (стрелка 1) с троса переключения передач с рычага переключения передач (А).

6. Снимите металлический рычаг селектора (автомобили, выпущенные до 05.07). Для этого:

• снимите стопорное кольцо (стрелка 2) троса привода селективного переключения передач с направляющей рычага селектора (В);
• снять со штифтов электропривод устройства селективного управления переключением передач и электропривод переключения передач;
• снимите стопорное кольцо стрелка (3) с направляющей рычага селектора (В), снимите направляющую рычага селектора.

7. Снимите пластиковый рычаг селектора (автомобили с 06.07). Для этого:

• снять привод троса Боудена цапфового переключения передач;
• снимите направляющую рычага селектора вместе с фиксатором гибкого вала (тросом Боудена).

8. Снимите рычаг переключения передач (А), для чего необходимо отвернуть гайку (стрелка 4).

9. Снимите гибкий роликовый подшипник (тросы Боудена) с коробки передач (стрелки).

10. Прикрепите к верху тросовый привод переключения передач и тросовый привод преселективного управления переключением передач.

11. Поместите ветошь под цилиндр привода выключения сцепления.

Примечание:

Убедитесь, что в коробку передач не поступает тормозная жидкость. Если это произошло, то необходимо тщательно очистить это место.

12. Закройте трубку главного цилиндра усилителя сцепления хомутом (MP7-602 (3094)) (если трубка главного цилиндра усилителя сцепления пластиковая, не используйте хомут (MP7-602 (3094)) 602).

13. Снимите хомут (А) с трубки рабочего цилиндра привода выключения сцепления до упора.

14. Вытяните трубку из кронштейна (С).

15. Снимите патрубок (В) с рабочего цилиндра привода выключения сцепления, закройте отверстие.

16. Отсоедините цилиндр привода выключения сцепления (стрелки), снимите.

Примечание:

Не нажимайте педаль сцепления.

17. Установка производится в обратном порядке.