Замена рулевой рейки Гранта

Рулевое управление – это тот ответственный механизм, любая неисправность которого не позволит водителю продолжать пользоваться автомобилем. Любая неисправность должна быть устранена как можно скорее.

Самая популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм достаточно надежен. Но при этом одной из самых частых поломок является удар рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лада Гранта, то следует отметить его основные особенности и характеристики.

1. Рулевая колонка предлагает возможность регулировки наклона рулевого колеса. А сам руль имеет возможность блокировки за счет установки противовращательного устройства, связанного с замком зажигания.
2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного числа в разных режимах работы.
3. Механизм в основном оснащен электроусилителем руля.
4. Электроусилитель снабжен блоком, позволяющим самостоятельно диагностировать техническое состояние устройства и при необходимости исключить работу усилителя.

Принципиальная схема рулевого устройства Лада Гранта достаточно проста. Реечный механизм закреплен в моторном отсеке на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления гарантируется приваренными к корпусу болтами. Приведение в действие рулевого управления осуществляется через две отдельные тяги, взаимодействующие с шарнирными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой ​​пары с одной стороны гарантируется специальным зазором, установленным на заводе. С другой стороны, точность муфты поддерживается пружинным упором, который прижимает рейку к зубьям шестерни.

Передний зазор в норме составляет 0,1 мм; однако в процессе эксплуатации он может нарушаться из-за износа отдельных деталей. Поэтому одной из основных причин появления странного стука в рулевом механизме является нарушение установленного люфта передач. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к неприятному стуку в автомобиле:

• ослабление рулевой рейки на болтах крепления;
• ослабление крепления на шаровой опоре рулевых тяг;
• износ или разрушение зубьев шестерни.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, автовладельцу придется разобрать механизм. Эту работу удобнее и быстрее выполнять, когда автомобиль находится на подъемнике. Для выполнения работ вам понадобится необходимый инструмент, в который в данном случае входят:

• торцевой или накидной ключ на 13;
• отвертка;
• прочный нож;
• специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
• шестигранник 6 с ручкой.

Перед началом работы аккумуляторную батарею отключают, принимая таким образом необходимые меры безопасности. На начальном этапе необходимо сначала ослабить болты на переднем колесе. Сами колеса перед подъемом автомобиля на подъемник необходимо оставить в «прямом» положении. Затем ведущий вал маховика отсоединяется от вала реечной передачи.

Эта работа осуществляется из гостиной. Поэтому машина не поднимается высоко. Теперь вы можете освободить поворотные стержни, отвинтив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к разборке рулевого механизма. Ключом на 13 отверните гайки на их прижиме и снимите прижимные хомуты.

Рулевой механизм снимается вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь нужно освободить рулевую рейку от всех защитных кожухов, которые размещены на механизме. Для этого срезаются все фиксирующие хомуты, которые впоследствии придется заменить новыми.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему появился стук в рулевом управлении, рейку необходимо полностью разобрать и продиагностировать на предмет износа, разрушения узлов и соединений. Разборка производится в таком порядке. Закрепите рулевую рейку в тисках, предварительно установив прокладки из мягкого металла или другого материала. Отверните гайку, удерживающую трубку картера механизма. Снимите трубку с картера. Ослабьте зажимы, удерживающие наконечники трубок, и снимите их.

Отверните регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, у которого есть внешние грани для откручивания. Последовательно снимите пружину стопора рейки, уплотнительное кольцо и стопор рейки. Снимите крышку картера. После удаления проставки подшипника и уплотнительного кольца рейка снимается. Разбирается второй элемент рулевой пары — вал-шестерня.

Теперь можно диагностировать состояние подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рельса, вала. Ведь именно здесь кроется причина, провоцирующая появившийся удар. При необходимости подберите необходимые детали и осуществите их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазываются специальным составом. Чаще всего именно недостаточное количество смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, нарушая ранее установленный зазор. Так что даже недавно установленная рейка снова попадает в цель.

Монтаж рулевого механизма производится в обратном порядке. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников необходимо подобрать нужный диаметр отрезанных трубок, что поможет правильно установить подшипники на свои места. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, так как размер зазора также может определить, будет ли стук после переустановки.

Регулировка рейки

Перед установкой рейки с тягами обратно необходимо установить зазоры зубчатого соединения. Учтите, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Поставьте стойку в среднее положение, как будто колеса стоят прямо. Для регулировки используйте специальный стрелочный индикаторный механизм. Запускаем вращение вала-шестерни и замеряем показания индикатора.

Если значение равно 0,05 мм, затяните регулировочную гайку на ту же величину. После завершения регулировки рейки проверьте легкость и плавность хода рейки. При условии, что все сделано точно, положение регулировочной гайки нужно зафиксировать, выполнив специальную пробивку пробойником. Когда все работы выполнены, можно приступать к переустановке рулевого механизма на Лада Гранта.

После переустановки механизма на автомобиль необходимо еще до движения на стоящем автомобиле провернуть руль, проверив равномерность вращения. Проверка, не выявляющая неровностей, может быть выполнена только при движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления обычно возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец пропустил появление незначительных течей в рулевом механизме, потерю целостности защитных кожухов, то вероятность скорого появления стука достаточно высока. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Разборка рулевого механизма

Разбираем рулевой механизм при его ремонте.

Снимаем рулевой механизм (см. «Снятие рулевого механизма»).

Снимаем кожух рулевого механизма (см. «Замена кожуха рулевого механизма»).

Снимите рулевую тягу.

Вставляем шип в паз гайки, которая держит трубку картера.

Откручиваем гайку, задев шип (правая резьба)…

. и снимите трубку с картера.

Сжимаем отверткой два хомута втулки, расположенной внутри трубы…

. и снимите втулку.

Снимаем с втулки два резиновых кольца (стрелками показаны фиксаторы втулки).

Если необходимо заменить гайку, используйте плоскогубцы, чтобы снять стопорные кольца, чтобы ослабить…

…и снимите стопорное кольцо…

Снимите гайку крепления трубы.

Вынимаем резиновую заглушку из регулировочной гайки упора рейки.

С помощью скребка удаляем застрявший металл в местах стопорения регулировочной гайки упора.

С помощью специального ключа «на 24» с внешней восьмигранной головкой откручиваем стопорную гайку.

Вынимаем стопорную пружину.

Поддеваем отверткой…

..снять уплотнительное кольцо.

Постукивая картером по деревянному бруску, снимаем упор рейки.

Поддеваем отверткой…

..снять вставку бампера.

В канавку стопора устанавливается резиновое кольцо.

Снимаем с картера резиновое кольцо, закрывающее отверстие рулевого механизма в передней панели.

Снимите втулку вала шестерни.

Откручиваем два винта с шестигранником «6» (указаны стрелками)…

..и снимаем крышку картера.

Снимите роликовый сепаратор упорного подшипника.

Снимите уплотнение крышки.

Вынимаем рейку из картера.

Мы сняли вал-шестерню, зажав вал в тисках с губками из мягкого металла и прижав картер монтажным лезвием вверх.

Вынимаем вал-шестерню с подшипником из картера.

Вынуть отверткой…

. и снимите стопорное кольцо с втулки.

Снимаем втулку с узла вал-шестерня с опорной плитой.

При необходимости замены игольчатого подшипника сверлом диаметром 4 мм сверлим в картере два диаметрально расположенных отверстия так, чтобы они доходили до торца наружного кольца игольчатого подшипника.

Через отверстия, просверленные стержнем соответствующего диаметра, вынимаем наружное кольцо картерного подшипника.

Съемником спрессовываем шарикоподшипник вала-шестерни с внутренней обоймой упорного роликового подшипника.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо игольчатого подшипника с вала.

С помощью отвертки извлеките сальник вала редуктора из крышки картера.

Если необходимо заменить наружное кольцо упорного роликоподшипника…

..шабером снимаем выдавленный металл в четырех местах и ​​вынимаем кольцо.

Обильно смазываем подшипники, рейку и зубья шестерни, пластиковую втулку рейки смазкой Фиол‑1.

Собираем рулевой механизм в обратном порядке.

Запрессовываем наружное кольцо игольчатого подшипника в картер оправкой подходящего диаметра.

Для заделки отверстий в картере можно использовать «быстрорежущую сталь» или «холодную сварку».

Запрессовываем вал-шестерню с шариковым подшипником в картер куском трубы подходящего диаметра или высокой головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.

Вы можете вдавить вал-шестерню в картер, зажав внешнюю обойму подшипника в губках тисков.

Затем ставим картер на подшипник…

..и легкими ударами молотка вдавить картер через деревянный брусок.

Запрессовываем сальник вала шестерни в крышку через патрон или головку заподлицо с торцом крышки.

Вставляем рейку в корпус рулевого механизма. Устанавливаем трубу.

Затянув гайку крепления трубки, затяните гайку.

Схема проверки зазора в муфте реечного вала:

1 — стрелочный индикатор;

2 – кронштейн крепления индикатора;

3 — гайка;

4 — уплотнительное кольцо;

5 — картер рулевого механизма;

6 — игольчатый подшипник;

7 — вал-шестерня;

8 — втулка;

9 — крышка картера;

10 — рейка;

11 — вставка;

12 — остановка поезда;

13 — ножка индикатора;

14 — пружина

Поворачиваем вал-шестерню так, чтобы плоская часть оказалась с правой стороны. Перемещаем рейку так, чтобы кронштейн стяжки на рейке располагался посередине прорези трубы. Вставляем стопор рейки, пружину стопора и заворачиваем стопорную гайку. Рекомендуется заменить стопорную гайку на новую.

Отрегулировали зазор в сцепке шестерни с рейкой. Для этого поставьте рейку в среднее положение и заблокируйте ее движение. Вставьте ножку индикатора часового типа в отверстие регулировочной гайки упора, пока кончик ножки не коснется упора рельса. Диаметр кончика ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм…

. так, чтобы ножка упиралась в торцевую поверхность 1 упора и не попадала в его отверстие 2 (для наглядности показано на разобранном упоре).

Прикладываем к валу шестерни крутящий момент 15 Н м (1,5 кгс м), при этом шестерня толкает рейку и останавливается. По показаниям индикатора определяем величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора на сцепке. Если он превышает 0,05 мм, подтягиваем регулировочную гайку, добиваясь заданной величины останова хода. После этого, разблокировав рейку, проверяем легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.