Задний мост ВАЗ 2107: особенности эксплуатации и технического обслуживания
Содержание
Задний мост является достаточно надёжным агрегатом автомобиля ВАЗ 2107, но, несмотря на свой массивный внешний вид, механизм требует регулярного техобслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Этот узел может служить достаточно долго, если правильно и бережно его эксплуатировать, по возможности избегая предельных режимов вождения транспортного средства. Спокойная и аккуратная езда без резких нажатий на педаль газа и тормоза, жёстких включений сцепления и тому подобных перегрузок будут способствовать исправности и долговечности заднего моста.
Функции заднего моста ВАЗ 2107
Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).
Технические характеристики
Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:
- длина — 1400 мм;
- диаметр дифференциала — 220 мм;
- диаметр чулка — 100 мм;
- передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
- вес — 52 кг.
Из чего состоит задний мост
Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:
- Крепёжные болты тормозного барабана.
- Направляющие штифты.
- Маслоотражатель подшипника полуоси.
- Тормозной барабан.
- Кольцо барабана.
- Цилиндр заднего тормоза.
- Штуцер для прокачки тормозов.
- Подшипник полуоси.
- Запорное кольцо подшипника.
- Фланец балки моста.
- Сальник.
- Опорная чашка пружины.
- Балка моста.
- Кронштейн подвески.
- Направляющая полуоси.
- Гайка подшипника дифференциала.
- Подшипник дифференциала.
- Крышка подшипника дифференциала.
- Сапун.
- Сателлит.
- Ведомая шестерня главной передачи.
- Левая полуось.
- Шестерня полуоси.
- Картер редуктора.
- Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
- Распорная втулка.
- Подшипник ведущей шестерни.
- Сальник.
- Грязеотражатель.
- Фланец-вилка карданного шарнира.
- Гайка.
- Маслоотражатель.
- Ведущая шестерня главной передачи.
- Ось сателлитов.
- Опорная шайба шестерни полуоси.
- Коробка дифференциала.
- Правая полуось.
- Кронштейны полуоси.
- Упорная пластина подшипника полуоси.
- Щит заднего тормоза.
- Колодка заднего тормоза.
- Фрикционная накладка.
- Фланец полуоси.
- Стопорная пластина.
- Крепёжные болты крышки подшипника.
Корпус
Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.
Редуктор
Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.
Полуоси
«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.
Признаки неисправности
Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:
- исходящий от задних колёс;
- во время работы заднего моста;
- при разгоне машины;
- при торможении мотором;
- при разгоне и торможении мотором;
- во время поворота транспортного средства.
Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.
Скрежет при движении
Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:
- износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
- деформация балки или полуосей;
- неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
- износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
- неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
- недостаточное количество масла.
Кардан крутится, а машина не едет
Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.
Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика
Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:
- износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
- износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
- ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
- повреждение уплотнительных прокладок;
- осевой люфт хвостовика;
- заклинивание сапуна.
Колёса заклинены и не вращаются
Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.
Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.
Ремонт заднего моста
Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.
Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:
- набор рожковых и накидных ключей;
- зубило и выколотка;
- съёмник для подшипников;
- молоток;
- кернер или простой карандаш;
- динамометрический ключ;
- набор щупов;
- штангенциркуль;
- ёмкость для слива масла.
Подшипник хвостовика
Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:
- маркировку 7807;
- внутренний диаметр — 35мм;
- внешний диаметр — 73мм;
- ширину — 27мм;
- вес — 0,54 кг.
Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:
- Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.
Для замены подшипника хвостовика потребуются молоток, плоская отвёртка, зубило, ключи на 17 и на 10 - Открутить гайку фиксирующей скобы.Чтобы добраться до подшипника, необходимо открутить гайку фиксирующей скобы
- Открутить крепёжные болты крышки подшипника.После этого следует отвинтить крепёжные болты крышки подшипника
- Снять крышку.Открутив болты, нужно снять крышку подшипника
- Вынуть регулировочную гайку.Следующий шаг — снятие регулировочной гайки
- Осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком.Затем нужно осторожно сбить подшипник с внутренней стороны ударной отвёрткой и молотком
- Снять подшипник с помощью съёмника или зубила с молотком.Снять подшипник можно с помощью съёмника или зубила с молотком
Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.
Подшипник полуоси
На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:
- внутренний диаметр — 30 мм;
- наружный диаметр — 72 мм;
- ширина — 19 мм;
- вес — 0,346 кг.
Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:
- домкрат;
- опоры (например, брёвна или кирпичи);
- колёсные упоры;
- баллонный ключ;
- обратный молоток;
- ключи на 8 и 12;
- торцевой ключ на 17;
- шлицевую отвёртку;
- болгарку;
- деревянный брусок;
- смазку, ветошь.
Для замены подшипника потребуется:
- Демонтировать колесо, зафиксировав машину колёсными упорами, ослабив крепёжные болты баллонным ключом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры.Для замены подшипника полуоси потребуется снять колесо
- Открутить направляющие на барабане ключом на 8 или 12 и снять барабан, нанося по нему лёгкие удары с внутренней стороны через деревянный брусок.Барабан следует сбивать через деревянный брусок
- Открутить четыре крепёжных болта полуоси торцевым ключом на 17 через специальные отверстия во фланце, сохранив при этом расположенные под болтами пружинные гайки.Крепёжные болты полуоси отвинчиваются торцевым ключом на 17
- Снять полуось с помощью обратного молотка, который крепится к фланцу колёсными болтами.Полуось снимается с помощью обратного молотка
- Снять расположенное между фланцем и тормозным щитом уплотнительное кольцо.После этого следует снять уплотнительное кольцо между фланцем и тормозным щитом
- Полуось закрепить (например, в тисках) и болгаркой сделать надрез на запорном кольце.Надрез на запорном кольце можно выполнить с помощью болгарки
- Зубилом и молотком сбить запорное кольцо и подшипник. Убедиться в том, что полуось не имеет повреждений.После снятия подшипника следует убедиться в том, что полуось не имеет повреждений
После этого необходимо:
- Подготовить к установке новый подшипник, смазав его пластичной смазкой или литолом. Смазку следует нанести и на полуось. Установить подшипник на место с помощью молотка и отрезка трубы.Новый подшипник насаживается на полуось с помощью молотка и отрезка трубы
- Разогреть паяльной лампой запорное кольцо (до появления белого налёта) и установить его на место с помощью пассатижей.
- Заменить сальник полуоси. Для этого нужно отвёрткой извлечь с посадочного места старый сальник, убрать старую смазку с посадочного места, нанести новую и с помощью головки на 32 запрессовать новый сальник (пружиной в сторону балки).Новый сальник можно запрессовать с помощью головки на 32
Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.
Течь сальника хвостовика
Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:
- Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.Для замены сальника потребуется отсоединить карданный вал от хвостовика редуктора
- Определить момент сопротивления ведущей шестерни с помощью динамометра или динамометрического ключа.Момент сопротивления ведущей шестерни можно определить с помощью динамометра или динамометрического ключа
- Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать.Если нет динамометра, следует маркером сделать на фланце и гайке отметки, которые после сборки должны совпадать
- Открутить центральную гайку крепления фланца с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом.Центральную гайку крепления фланца откручивают с помощью накидной головки, застопорив фланец специальным ключом
- С помощью специального съёмника снять фланец.Фланец снимается специальным съёмником
- Поддеть сальник отвёрткой и извлечь его с посадочного места.Старый сальник следует извлечь отвёрткой
- Посадочное место очистить от старой смазки.Посадочное место следует очистить от старой смазки
- Перед установкой нового сальника смазать его рабочую поверхность литолом.Перед установкой нового сальника нужно смазать его рабочую поверхность литолом
- Используя специальную цилиндрическую оправу, забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора.Используя специальную цилиндрическую оправу, нужно забить новый сальник на место, углубив его на 1,7–2 мм от торца редуктора
- Рабочую поверхность сальника смазать новой смазкой.Рабочую поверхность установленного сальника нужно смазать новой смазкой
- Все демонтированные детали установить на место в обратном порядке.
Люфт хвостовика
Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:
- Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
- В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
- Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.
Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.
Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:
- «проседания» распорной втулки при затяжке центральной гайки, вследствие чего нарушается зацепление шестерён, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
- деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.
Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.
Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять. Подлежит отбраковке также главная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность ленты вершины зуба или её сужение в средней части. Замена коробки дифференциала требуется в случае «проседания» её шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.
После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.
Видео: самостоятельно замеряем люфт хвостовика
Контролируем масло в редукторе
Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:
- CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
- «Лукойл 80W90 GL-5» и др.
1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.
Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.
Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно
Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.
