Задний мост ВАЗ 2106: характеристики, неисправности и ремонт

Задний мост классических «Жигулей» является неотъемлемой частью автомобиля, без которой было бы невозможно его передвижение. Узел состоит из нескольких механизмов, к которым через карданную передачу передаётся крутящий момент от двигателя и коробки передач. Являясь владельцем ВАЗ 2106 необходимо знать о возможных неполадках заднего моста и уметь устранять их своими силами.

Задний мост ВАЗ 2106 — назначение

В конструкции автомобиля задний мост (ЗМ) играет важную роль. Посредством этого узла связываются друг с другом ведущие колёса, а также производится их крепление к кузову и передача на них крутящего момента. Узел состоит из нескольких отдельных элементов, которые со временем могут изнашиваться и требовать ремонта либо замены. Поэтому конструкцию заднего моста ВАЗ 2106, его неисправности и ремонт стоит рассмотреть детальнее.

Задний мост расположен в задней части автомобиля и предназначен для крепления колёс, задней подвески и передачи крутящего момента на колёса

Технические характеристики заднего моста

По своей конструкции и характеристикам ведущие мосты всех классических «Жигулей» одинаковы. Разница заключается лишь в передаточных числах главных пар.

Таблица: характеристики заднего моста «шестёрки»

Параметр	Показатель
Заводской каталожный номер	21062402010
Длина, мм	1400
Диаметр картера, мм	220
Диаметр «чулка», мм	100
Масса без колёс и масла, кг	52
Вид передачи	Гипоидная
Значение передаточного числа	3,9
Необходимый объём смазки в картере, см3	1,3–1,5

Устройство заднего моста ВАЗ 2106

Конструкция «шестёрочного» ЗМ состоит из таких основных узлов, как чулок, редуктор и полуоси. Каждый из них является неотъемлемой частью, без которой невозможно нормальное функционирование рассматриваемого механизма.

Задний мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Корпус

Корпус или чулок заднего моста представляет собой два штампованных кожуха в виде трубы, которые соединены между собой посредством сварки. С наружной стороны кожухов сваркой закреплены фланцы с проточенными посадочными местами под полуосевые подшипники и манжеты, которые препятствуют вытеканию смазки. Во фланцах есть 4 отверстия для болтов, фиксирующих тормозной щит, на котором крепится тормозной цилиндр с колодками. Также посредством этих болтов удерживается маслоотражательный элемент и пластина, которая обеспечивает фиксацию подшипника полуоси в чулке. В средней части корпуса есть уширение, которое является картером заднего редуктора. В картере есть отверстия для сапуна, а также для заливки и слива смазки. Непосредственно на чулке приварены кронштейны для крепления элементов задней подвески.

Задняя балка состоит из двух соединённых между собой пустотелых кожухов

Редуктор

Основная функция заднего редуктора — уменьшение и передача крутящего момента от карданной передачи к колёсам задней оси. Конструктивно узел выполнен из корпуса, шестерён главной пары, коробки дифференциала с роликоподшипниками. Как раз от количества зубьев на коничке и планетарке зависит передаточное число узла. На ВАЗ 2106 число зубьев ведомой шестерни 43, а ведущей 11. Передаточное число определяется так: 43/11=3,9.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Полуоси

Основным назначением полуосей является передача преобразованного редуктором крутящего момента на колёса транспортного средства. С одной стороны полуось имеет шлицы, посредством которых она зацепляется с шестернями в редукторе, а с другой — расположен шариковый подшипник, обеспечивающий вращение механизма, и фланец для крепления барабана тормозов и заднего колеса.

Посредством полуоси обеспечивается крепление и вращение заднего колеса

Как проявляются неисправности моста

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» наделён своими характерными неполадками, которые проявляются тем или иным образом.

Чрезмерный шум со стороны задних колёс

Причин появления большого шума со стороны колёс задней оси может быть не так много:

• ослабло крепление колеса. В этом случае необходимо проверить и подтянуть крепёж;
• поломка полуосевого подшипника. Подшипник полуоси со временем изнашивается, в результате чего появляется характерный шум. Полуось требуется осмотреть и заменить неисправный элемент.

Постоянный шум заднего моста во время движения

Несвойственные для нормальной работы ЗМ звуки в большинстве случаев указывают на появление неполадок. К основным причинам неисправностей относятся:

• деформация чулка. Если корпус деформирован, можно попытаться восстановить его, но лучше заменить на исправный;
• изгиб полуосей и чрезмерное биение. В этом случае деталь подлежит замене;
• повышенный износ на шлицах. Требуется осмотр шестерён и шлицев полуосей, а после замена повреждённых элементов;
• неправильно отрегулирован редуктор, износ или поломка шестерён либо подшипников. Необходима полная разборка, деффектовка и ремонт механизма;
  

  При повреждении роликов подшипника могут появляться посторонние шумы в работе заднего моста
• низкий уровень масла. Нужно проверить уровень, довести его до нормы и убедиться, что нет подтекания через манжетные уплотнения и прокладки.

Шум при разгоне машины

Появлению шумов при разгоне транспортного средства могут сопутствовать такие причины:

• изношенные или неверно отрегулированные подшипники дифференциала. Требуется демонтаж, осмотр и ремонт редуктора;
• неправильно выставлено зацепление между зубьями конической и планетарной шестерён. Проблема решается правильной регулировкой;
• износ полуосевых подшипников. Необходимо снятие неисправной полуоси и замена подшипника;
• мало смазки. Проблема устраняется таким же образом, как и при постоянных шумах.
  

  Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Шум при ускорении и торможении мотором

Если шум со стороны ЗМ присутствует при разгоне и замедлении мотором, то причина возможна в следующем:

• чрезмерный износ либо повреждение подшипников хвостовика. Требуется разборка и диагностика редуктора;
• неправильная установка зацепления зубьев конической и планетарной шестерён. Устраняется путём проверки целостности деталей и установки правильного зазора.

Видео: выявление причины шумов в заднем мосту

Что гудит,редуктор или полуось, как определить?

Шумы на поворотах

Посторонние шумы могут проявляться не только при прямолинейном движении, но и при прохождении поворотов. Этому могут сопутствовать такие причины:

• затруднённое прокручивание сателлитов на оси. Требуется разборка, проверка исправности и замена элементов, состояние которых не позволяет использовать их и дальше;
• подклинивание полуосевых шестерён. Если шестерни и поверхности, с которыми они соприкасаются, имеют незначительные повреждения, то их зачищают наждачкой. В ином случае вышедшие из строя элементы необходимо заменить;
• неправильная установка зацепления шестерён дифференциала. Требуется диагностика и правильная регулировка зазора;
• поломка полуосевых подшипников. Неисправные элементы необходимо заменить.

Стук в начале движения

Если «шестёрочный» редуктор заднего моста (РЗМ) издаёт стук, как только авто начинает движение, то это может указывать на следующее:

• чрезмерный зазор между фланцем и коничкой. Требуется осмотр шлицевого соединения и замена изношенных деталей;
• увеличенный зазор между хвостовиком и планетаркой. Устраняется путём выставления зазора;
• повышенный износ места посадки под ось сателлитов. При такой поломке коробка подлежит замене;
• опустился крепёж штанг задней подвески. Требуется проверка и при необходимости подтяжка болтов.

Течь масла

Смазка из ЗМ может вытекать по следующим причинам:

• износ манжеты конической шестерни. При появлении течи со стороны хвостовика, сальник необходимо заменить;
• повреждение полуосевого сальника. Если на тормозных щитках появились следы смазки, то это свидетельствует об износе уплотнения полуоси, что требует его замены;
• ослабло крепление редуктора к чулку ЗМ либо повредилась прокладка. В такой ситуации необходимо подтянуть крепёж либо заменить уплотнитель.

При вытекании масла ускоряется процесс износа шестерён

Ремонт заднего моста

Выяснив, как проявляются неисправности заднего моста ВАЗ 2106, необходимо ознакомиться, каким образом их устранять. В зависимости от возникшей поломки может потребоваться как полная разборка моста, т. е. демонтаж полуосей и редуктора, так и частичная. Поэтому устранение каждой из возможных неисправностей рассмотрим по отдельности.

Замена сальника полуоси

Полуосевой сальник меняется довольно просто и требует минимального набора инструментов:

• домкрат;
• вороток;
• головка на 17;
• ударный съёмник;
• плоская отвёртка.

Манжетное уплотнение меняем в таком порядке:

1. Срываем болты крепления колеса с нужной стороны, поддомкрачиваем машину и полностью снимаем колесо.
2. Демонтируем барабаны тормозного механизма.
   

   Тормозной барабан снимаем с полуоси, если нужно сбиваем его через деревянную наставку
3. Головкой на 17 с воротком откручиваем крепление полуоси к фланцу чулка.
   

   Для снятия полуоси необходимо отвернуть 4 гайки головкой на 17
4. Снимаем с болтов гравёрные шайбы.
   

   Отвернув крепёж, снимаем гравёрные шайбы
5. Специальным съёмником или подходящей наставкой выбиваем полуось из корпуса ЗМ.
   

   При помощи ударного съёмника выбиваем полуось из чулка заднего моста
6. При помощи отвёртки, раздвижных пассатижей или другого подходящего инструмента вынимаем старый сальник.
   

   При помощи клещей извлекаем из чулка сальник полуоси
7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с применением подходящей оправки.
   

   Новую манжету устанавливают при помощи подходящей наставки
8. Слегка смазываем рабочую поверхность сальника Литолом и и монтируем полуось обратно.

Видео: замена роликоподшипника полуоси «Жигулей»

Как заменить подшипник полуоси Ваз.

Замена сальника хвостовика

Чтобы заменить манжету конички потребуется следующий перечень инструментов:

• торцовый ключ на 13 и на 17;
• головка на 24;
• вороток;
• динамометрический ключ;
• ёмкость для слива масла;
• шестигранник по размеру маслозаливной пробки;
• раздвижные пассатижи.

Замену сальника производим на эстакаде следующим образом:

1. Ставим авто на ручной тормоз.
2. Выкручиваем сливную пробку картера ЗМ и сливаем смазку в подготовленную ёмкость.
   

   Отвернув пробку, сливаем масло из заднего моста
3. Отворачиванием четыре гайки, которыми крепится кардан к фланцу редуктора и отводим сам кардан в сторону.
   

   Для разъединения кардана и фланца заднего моста отворачиваем соответствующее крепление
4. Откручиваем гайку хвостовика.
   

   Гайку крепления фланца откручиваем ключом или головкой на 24
5. Демонтируем фланец и шайбу.
   

   Снимаем с хвостовика фланец вместе с шайбой
6. Плоской отвёрткой или другим инструментом зацепляем сальник и достаём его из редуктора.
   

   Клещами извлекаем старый сальник из редуктора
7. Новое манжетное уплотнение устанавливаем с использованием наставки, после чего собираем всё обратно.
   

   Для установки сальника используем подходящую по размеру наставку
8. Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м.
   

   Гайку хвостовика затягиваем динамометрическим ключом с моментом 120–225 Н.м

Из личного опыта могу сказать следующее: если масло из редуктора не «льётся рекой», а едва только появились признаки утечки, то не стоит спешить с заменой сальника. Между подшипниками ведущей шестерни конструкцией предусмотрена установка распорной втулки, которая во время заворачивания гайки хвостовика сжимается, обеспечивая необходимый преднатяг подшипников. При замене манжетного уплотнения, гайка отворачивается, а при её затяжке втулка уже не в состоянии выполнять свою функцию и по-хорошему её нужно заменить, но для этого требуется разобрать редуктор, чего практически никто не делает. В результате гайка конички со временем будет отпускаться, как бы её ни затягивали.

Таблица: параметры сальников заднего моста ВАЗ 2106

Параметр	Сальник
	Полуоси	Хвостовика
Внешний диаметр, мм	45	68
Внутренний диаметр, мм	30	35,8
Толщина, мм	8	12
Артикул	2101–2401034	2101–2402052–01

Замена прокладки редуктора

Течь смазки между РЗМ и чулком хоть и редко, но возникает. В этом случае потребуется демонтировать узел для замены уплотнителя. Для работы потребуются те же инструменты, что и при демонтаже полуоси. Дополнительно нужно подготовить головку на 12 и трещотку. Ремонт проводится следующим образом:

1. Сливаем масло с ЗМ.
2. Повторяем п. 1–5 по замене полуосевой манжеты, демонтируя полуоси с обеих сторон.
3. Разъединяем кардан и фланец РЗМ.
4. Головкой с воротком или трещоткой срываем и отворачиваем крепление редуктора к корпусу.
   

   Редуктор крепится к чулку болтами, отворачиваем их
5. Аккуратно демонтируем редуктор, учитывая, что его вес составляет более 10 кг.
   

   Отвернув крепление механизма, снимаем его с автомобиля
6. Плоскость редуктора и чулка, соприкасающиеся между собой, очищаем от загрязнений. Возможно, придётся удалить ножом старую прокладку.
7. Устанавливаем новый уплотнитель и собираем ЗМ в обратной последовательности.
   

   После очистки поверхности устанавливаем новую прокладку

Замена подшипника полуоси

Процедура замены подшипника полуоси на «шестёрке» – мероприятие довольно трудоёмкое. Помимо самого шарикоподшипника и новой втулки потребуются следующие инструменты:

• вороток;
• головка на 17;
• молоток;
• плоская отвёртка;
• зубило;
• болгарка;
• паяльная лампа или газовая горелка.

Процесс замены подшипника состоит из следующих шагов:

1. Повторяем п. 1–5 по замене манжеты полуоси.
2. После того как полуось будет снята, зажимаем её в тисах.
3. При помощи болгарки разрезаем втулку.
   

   Болгаркой разрезаем втулку
4. Наставляем на кольцо зубило и наносим по нему удары молотком.
   

   Втулку разбиваем при помощи молотка и зубила
5. Подходящей наставкой, например, отрезком трубы, сбиваем подшипник с полуоси. В крайнем случае разрезаем, а затем раскалываем внешнее кольцо и сбиваем внутреннее.
   

   Сбиваем подшипник с полуоси, наставляя на него деревянный брусок и нанося удары молотком
6. Путём внешнего осмотра полуоси выясняем, можно ли эксплуатировать её и дальше. Если на шлицах либо в месте монтажа подшипника есть следы износа, то полуось меняем на исправную.
   

   После снятия подшипника нужно обязательно проверить полуось на предмет повреждений и деформации
7. Перед запрессовкой нового подшипника снимаем с него пыльник и набиваем смазку Литол-24, после чего ставим пыльник обратно.
   

   Набиваем в подшипник смазку Литол-24 или ей подобную
8. Смазываем посадочное место под подшипник.
   

   Посадочное место под подшипник также смазываем
9. Устанавливаем деталь пыльником к фланцу, используя подходящую наставку.
10. Для установки втулки греем её газовой горелкой, пока она не покроется белым налётом.
    

    Чтобы кольцо было проще насадить на полуось, его нагревают газовой горелкой или паяльной лампой
11. Зажимаем втулку клещами и накидываем на полуось.
12. Для максимально плотной посадки втулки к подшипнику, забиваем её молотком и даём остыть.
    

    Когда втулка будет насажена, даём время ей остыть
13. Сборку производим в обратном порядке.

Во время замены полуосевого подшипника, новый сальник необходимо установить даже в том случае, если до этого не было признаков течи масла.

В моей практике однажды был применён способ демонтажа подшипника посредством его нагрева газовой горелкой. После тщательного прогрева, полуось ударялась о землю или деревянный брус шлицевой стороной и подшипник сбивался. Однако при таком способе нужно быть аккуратным, поскольку в процессе нагрева подшипника также нагревается смазка внутри него. При попытке сбить деталь с полуоси, горячее смазывающее вещество легко может попасть на руки. Поэтому, демонтируя подшипник путём нагрева, следует предварительно вымыть его от смазки.

Ремонт редуктора

Ремонт РЗМ ВАЗ 2106 выполняют при замене главной пары, неисправностях подшипников хвостовика или шестерён дифференциала. В этом случае редуктор требуется демонтировать, разобрать и провести деффектовку с последующей заменой неисправных элементов, а после собрать и отрегулировать узел. Для разборки понадобится следующий перечень инструментов:

• набор гаечных ключей;
• молоток;
• съёмник подшипников.

Процедуру выполняем в таком порядке:

1. После демонтажа редуктора зажимаем его в тисках.
2. Ключом на 10 откручиваем крепление и снимаем фиксирующие скобы гаек обоих подшипников.
   

   Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его и снимаем саму пластину
3. Делаем отметки на бугелях бородком, чтобы избежать путаницы при сборке.
   

   Крышки подшипников помечаем бородком
4. Откручиваем болты крышек.
   

   Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
5. Снимаем бугели, гайки и кольца подшипников.
   

   Достаём из корпуса регулировочную гайку
6. Достаём из корпуса РЗМ ведомую шестерню вместе с дифференциалом.
   

   Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестернёй
7. Вынимаем хвостовик хвостовик с роликоподшипником.
   

   Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником
8. Распорная втулка остаётся внутри картера либо на самом валу, снимаем её.
   

   Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
9. Оцениваем состояние внутреннего подшипника. Если сепаратор или ролики имеют повреждения, демонтируем деталь, сбивая её с вала шестерни бородком.
   

   Выколоткой сбиваем задний подшипник
10. Под подшипником стоит кольцо, снимаем его с вала.
    

    Снимаем с вала регулировочное кольцо
11. Поддеваем и извлекаем из копуса манжету и достаём шайбу маслоотражателя.
    

    Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
12. Вынимаем второй подшипник ведущей шестерни. Он также подлежит замене в случае видимых повреждений.
    

    Вынимаем из редуктора подшипник
13. Внешние кольца обоих подшипников выбиваем подходящей наставкой.
    

    Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
14. При необходимости замены подшипников дифференциала, демонтируем их съёмником. Процедуру можно выполнить также зубилом.
    

    Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
15. Для снятия планетарной шестерни фиксируем коробу дифференциала в тисах и отворачиваем крепление.
    

    Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
16. Чтобы сбить шестерню достаточно несколько раз ударить по ней пластмассовым молотком.
    

    Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
17. Достаём из коробки дифференциала ось сателлитов.
    

    Вынимаем из коробки ось сателлитов
18. Вынимаем сателлиты.
    

    Достаём из коробки сателлиты дифференциала
19. Извлекаем шестерни полуосей и шайбы.
    

    Вынимаем полуосевые шестерни и шайбы

Без полной разборки редуктора выполнить деффектовку узла невозможно.

Проверка состояние элементов

Для оценки состояния деталей редуктора очищаем их от остатков масла, возможно, стружки. Элементы промываем в солярке или керосине, после чего внимательно осматриваем их:

• главная пара не должна иметь следов сильного износа либо повреждённых зубьев. В противном случае обе шестерни необходимо заменить;
  

  При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
• осматриваем шестерни полуосей и сателлитов, а также их посадочные места. Повреждённые элементы заменяем;
• таким же образом оцениваем состояние шайб под шестерни полуосей. Если имеются изъяны, которые не удаётся устранить наждачной бумагой, меняем шайбы на новые;
• проверяем корпус дифференциала и редуктора на предмет повреждений любого характера. Если требуется, производим их замену.

Талица: размеры подшипников заднего моста

Параметр	Подшипник
	Хвостовика передний	Хвостовика задний	Коробки дифференциала	Полуоси
Внешний диаметр, мм	67	73,03	62	72
Внутренний диаметр, мм	28	34,93	33	30
Толщина, мм	20,5	26,98	16	19
Артикул	2101–2402025	2101–2402041	2101–2403036	180306

Сборка и регулировка РЗМ

Правильная сборка и регулировка — наиболее ответственные этапы в процессе ремонта редуктора и в целом заднего моста. От этих процедур зависит корректная работа механизма и продолжительность его эксплуатации. Собираем узел следующим образом:

1. Наставкой насаживаем новые подшипники дифференциала.
2. Внутрь коробки ставим все составляющие, смазав их трансмиссионным маслом.
3. Перемещаем шестерни и вставляем ось сателлитов.
4. Проверяем осевой зазор каждой из шестерён. Если он превышает 0,1 мм, то подбираем более толстые шайбы. Если с помощью последних не удаётся устранить зазор, шестерни следует заменить.
   

   Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
5. Монтируем внешние кольца подшипников ведущей шестерни в корпус узла.
   

   С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
6. Чтобы правильно установить коничку и планетарку друг относительно друга, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для облегчения этого процесса делаем приспособление, применяя старый хвостовик, к которому привариваем металлическую пластину 80 мм*50 мм.
   

   Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
7. Накидываем подшипник на вал и вставляем в корпус. Ставим второй подшипник и фланец, зажимая гайку с моментом 7,9–9,8 Нм. Зажимаем РЗМ в тисах таким образом, как это показано на фото. На места прилегания подшипников дифференциала помещаем металлическую линейку или пруток.
8. Посредством щупов определяем расстояние между коничкой и используемым инструментом.
   

   Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
9. Согласно полученным значениям, а также тем, что указаны на валу шестерни, рассчитываем регулировочную шайбу. Если зазор получился 2,9 мм, а значение на шестерне составляет -8 (сотые доли миллиметра), то шайбу нужно установить толщиной 2,9-(-0,08)=2,98 мм.
   

   На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
10. Устанавливаем на коничку шайбу и подшипник.
    

    Устанавливаем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
11. Помещаем малую шестерню в корпус и надеваем новую втулку, подшипник, маслоотражающую шайбу, монтируем манжету и фланец.
12. Зажимаем фланец динамометрическим ключом усилием 12 кгс*м.
13. Чтобы подшипники хвостовика были затянуты правильно, проверяем момент их вращения динамометром: значение должно быть около 7,9–9,5 кгс. При меньших показателях гайку подтягиваем ещё, осуществляя контроль момента затяжки, чтобы он не был более 26 кгс*м.
    

    Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
14. Ставим ведомую шестерню с коробкой в корпус и крепим крышки подшипников.
15. Из металла вырезаем пластину шириной 49,5 мм для проворачивания регулировочных гаек.
    

    Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
16. Немного подкручиваем гайку возле ведомой шестерни, убирая зазор между хвостовиком.
17. Закручиваем аналогичную гайку с другой стороны.
18. Ещё слегка зажимаем гайку возле ведомой шестерни, подбирая боковой зазор между коничкой 0,08–0,13 мм.
19. Для установки преднатяга подшипников зажимаем гайки до тех пор, пока крышки подшипников не разойдутся на 0,2 мм, что можно определить штангенциркулем.
    

    Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
20. В ходе регулировки одновременно проверяем зазор между хвостовиком и планетаркой, а также зажатие подшипников. Если с одной стороны производится подтягивание гайки, то с другой следует отпустить деталь на такой же угол.
21. Когда регулировка будет завершена, устанавливаем все ранее демонтированные элементы и крепим редуктор к чулку.

Видео: ремонт заднего редуктора на «шестёрке»

ремонт редуктора в гаражных условиях

Не так давно мне пришлось ремонтировать редуктор своими силами. В связи с тем, что специальных инструментов у меня нет, как, впрочем, и у многих владельцев «Жигулей», а покупать их для одноразовой процедуры будет стоить недёшево, регулировку пришлось проводить подручными инструментами. Установку правильного положения конической и планетарной шестерён я производил по пятну контакта. Регулировку взаимного положения шестерён я производил подбором шайб на коничке, а также посредством соответствующих гаек подшипников дифференциала смещал последний вместе с ведомой шестернёй в ту или иную сторону. Для определения пятна контакта я использовал обычную краску в аэрозоле, распыляя её на зубья планетарной шестерни. После её прокручивания на зубьях оставались пятна, соответствующие месту соприкосновения шестерён. Процедура хоть и требует больших временных затрат, но позволяет довольно точно выставить взаимное положение обеих шестерён. Зазор между ними я определял также без специальных инструментов: делал его минимальным, но при этом чтобы не было закусывание, т. е. зубья шестерён друг на друга попадать не должны.

Для определения пятна контакта между шестернями главной пары можно использовать краску

Для понимания того, как регулировать шестерни по пятну контакта, следует обратиться к приведённому ниже изображению.

В зависимости от положения конической и планетарной шестерён, пятно контакта будет отличаться

Масло в задний мост

На ВАЗ 2106 трение внутренних элементов заднего моста снижается посредством трансмиссионного масла класса GL5 вязкостью 85W-90. Объём вещества составляет 1,3 л. Подобных масел сегодня существует немало, но для «Жигулей» можно использовать менее дорогое, например, ТАД-17.

Менять смазку в заднем мосту рекомендуется через каждые 50 тыс. км. пробега.

В задний мост ВАЗ 2106 можно заливать масло ТАД-17

Проверка уровня и доливка масла

Для проверки уровня смазки и доливки потребуется ключ на 17 и специальный шприц. Процедура состоит из таких шагов:

1. Автомобиль устанавливаем на ровную площадку.
2. Отворачиваем маслозаливную пробку и оцениваем пальцем уровень масла: он должен быть на уровне нижней кромки заливного отверстия.
   

   Проверить уровень масла в ЗМ можно пальцем, открутив заливное отверстие
3. Если требуется, производим доливку при помощи специального шприца до необходимого объёма, после чего заворачиваем пробку и вытираем подтёки ветошью.
   

   Для заливки масла следует использовать специальный шприц

Если масло требуется заменить, то попросту сливаем его в подходящую тару, давая хорошо стечь, а после заливаем новое в нужном объёме.

Задний мост ВАЗовской «шестёрки» является довольно надёжным узлом и не требует к себе много внимания. Необходимость ремонта если и возникает, то нечасто. Наиболее распространённые проблемы — течь сальников полуоси или хвостовика. Их замена проста и не вызывает вопросов. Более сложная процедура — замена подшипников полуоси или ремонт редуктора. Однако эти механизмы также можно отремонтировать в гаражных условиях, внимательно ознакомившись и следуя пошаговым инструкциям.