В гостях у принца Дракулы — Часть 2

Мы приглашаем вас посетить Румынию по пути, который мы специально проложили для наших читателей. Действительно, бояться нечего. Так что вместо того, чтобы мечтать, начните планировать и через несколько месяцев отправляйтесь в путь. Вот наш отчет.

Первый день

В карманах у меня 6,50 злотых, 55 евро и 230 злотых на счету. Зарплата через два дня, я могу это сделать. Два месяца назад продал трехлетку V-Strom 650 с пробегом 43 тысячи. км и купил новенький, самый универсальный мотоцикл в мире — V-Stroma 650 XT. В итоге в кошельке сквозняк… Мой друг Павел ездит на одноцилиндровой Априлии Пегасо 650 2003 года выпуска, которую он купил за 7 годом ранее. PLN, с туристическим снаряжением. В боковых кофрах, которые уже соприкасаются с автомобилями в Варшаве, у него столько инструментов и еды, что из них можно было бы построить третий мотоцикл и небольшой дом, оборудованный кладовой, полной консервированных деликатесов.

Перед самым отъездом у него сломалась машина, и он отреагировал, упаковав все, что мог придумать, на случай тотального Армагеддона, Рагнарока или высадки инопланетян Владимира Путина на нашем маршруте.

В первый день пересекаем границу со Словакией в Барвинеке, через два часа уже в Венгрии и к вечеру прибываем в Токай, расположенный в 600 км от Варшавы. Это очаровательный город в Венгрии, известный производством сладкого и вкусного вина под названием … Токай. Мы покупаем вино в магазине с вывешенным польским флагом, расположенном примерно в 200 метрах от рыночной площади. Продавец — бывший мотоциклист, когда-то катавшийся на легендарном Kawasaki KLR, но здоровье заставило распрощаться со своим увлечением. В Токае можно хорошо поесть и переночевать, но мы продолжим наше путешествие в Хайдусобосло, в часе езды. Находим в кемпинге очень чистое бунгало — 11 евро с человека, мотобайки припаркованы прямо у окна. Именно здесь я предлагаю искать ночлег по пути в Румынию или дальше на Балканы. Время от времени отель, гостевой дом или кемпинг.

Первый день равен 700 км, мы заканчиваем его тостом с семилетним Асу токаем, содержащим 3 путонио (добавка сладкого местного винограда), так что наверху. Если бы венгр из КЛР знал, что мы пьем вино с консервированной селедкой в ​​помидорах из Бедронки, думаю, он бы нам ее не продал. Кулинарное варварство, но у приключений есть свои привилегии.

Венгрия – хоть и зеленая, но уже невероятно сладкая. Токай будет сделан из этого винограда

День второй

Сегодняшний план — самая высокая дорога в Румынии, знаменитая Трансальпина (дорога 67С). От Хайдусобосло до Себеша, где вы входите в Трансальпину, всего 320 км. Дорога E79, по которой мы собираемся туда добраться, отмечена на картах красным цветом, поэтому она выглядит как скоростной маршрут.

На границе Венгрия-Румыния идем по навигатору, Румынию аппарат грузить не хочет. В этой ситуации остаются бумажные карты. Выбор главной дороги кажется очевидным. Мы планируем войти в Трансальпину, протяженностью около 135 км, самое позднее в полдень. В этот же день у нас также должна быть возможность заночевать в Куртя-де-Арджеш, где находится въезд на Трансфагарашскую трассу (дорога 7С — обе известные трассы, Трансальпина и Трансфагарашка, пересекают дикие румынские Карпаты). Таким образом, избежав 38-градусной жары, утром мы попадем в настоящий замок Влада Цепеша Цепеша, прославленного по книге Брэма Стокера, в образе Дракулы.

Ничего подобного. Дорога Е79 оказалась самой сложной в нашем путешествии. За городом Орадя начались мучения и так более 200 км до Себеша. Одна огромная стройка, одна полоса поворотных светофоров, несколько сотен метров пробок машин, ожидающих своей очереди и зеленый свет. Асфальт, в основном очень плохого качества, с ямами, прорезанными участками гравия, местами с такими дефектами, что я успел несколько раз оторвать от земли оба колеса. Я вижу, что Павлу очень весело ехать по этим кочкам, в отличие от группы из трех соотечественников из Варшавы, которых мы догоняем на одном из светофоров. Навигация привела их сюда. Поскольку у них есть навигация, мы решаем придерживаться их, потому что они идут туда же, где и мы.

Конные экипажи и лошади в поле — это то, что вы вряд ли где-нибудь увидите в Польше — это до сих пор является стандартом в Румынии.

Проехав в общей сложности 50 км, мы решили идти своим темпом. Их тяжелые и жесткие спортивные мотоциклы с более чем литровыми двигателями на дорожных шинах вместо того, чтобы дать им свободу и удовольствие от езды, только ограничивают их. Не понимаю, зачем людям с туристическими амбициями такие мотоциклы, когда на них нельзя ездить с удовольствием. Но всегда может стать хуже, всегда можно отправиться в путешествие на харлее или каком-то другом чоппере или, не дай бог, на суперспорте. Конечно, добраться можно везде, но это будет не очень комфортное путешествие. Наши новые спутники безжалостно тянутся к каждой дырке в асфальте или куске гравия. Так что тянемся вперед, фотографируем, смотрим на карту, и через какое-то время нас догоняют. И так до конца нашего путешествия по Румынии. 320-километровый участок Хайдусобосло-Ораде-Себеш занимает семь часов по дороге E79, хотя мы игнорируем весь челночный трафик и при необходимости бежим на обочину. Большие колеса наших байков и полувнедорожные шины позволяют нам проделывать такие трюки. По дороге встречаем немецкого водителя на новеньком Пассате. Он сидит в канаве и грустно смотрит на свою машину, у которой только что лопнуло колесо. Он чуть не плакал, наверное, уже строил планы продать его и обменять на какой-нибудь внедорожник.

Мы в Себеше, в Трансильвании, в Трансильвании. Это области, завоеванные в древности римлянами. Они привезли сюда своих поселенцев, которые в свою очередь пересадили собственную культуру покоренных даков. Вот почему румыны утверждают, что они напрямую связаны с римлянами. Позднее эти районы перешли в руки венгров, их также населяли немецкие саксы, которые построили несколько городов-крепостей, от которых и произошло название Трансильвании. Другое название этой области в Карпатской излучине — Трансильвания, что означает «за лесом». Район, который всегда был спорным. Когда-то Себеш был одним из самых важных городов Трансильвании, и поселенцы дали ему имя Мюльбах. Так было с Германштадтом (Сибиу, венгр. Надьшебен), Кронштадтом (Браов, венгр. Брассо), Клаузенбургом (Клуж-Напока, венгр. Коложвар) и другими замками, которые были построены здесь немцами под протекторатом венгров. Саксы воевали с монголами и турками, и многие их поселения лежали в руинах. После окончания Второй мировой войны Трансильвания была захвачена у Венгрии Румынией силой сталинских директив, где к немецкому населению относились как к неполноценным гражданам и динамично обнищали. После войны у нее еще было около 400 1992 человек в Трансильвании, в 120 году только 2002 60. а в XNUMX году всего XNUMX тысяч. Проезжая по Трансильвании и восхищаясь разным цветом кожи румын, стоит помнить о смешении здесь крови, наций и культур.

В Себеше я разговариваю с мотоциклистом на Suzuki Bandit 1200 о въезде в Трансальпину из города. Оказывается, он поляк, а потом мы с Павлом работаем в одной фирме с ним! Артур уверенно едет по асфальту и решает проехать этот и следующий маршрут вместе с нами, ни навигации, ни толковой карты нет. Этот новый друг нас немного тормозит, потому что он заправляется каждые 150-200 км, в то время как у Павла запас хода на топливном баке 300 км, а у меня 500 км. В связи с этим мы также отказываемся от планов по покрытию некоторых участков Трансальпины боковыми дорогами без асфальта.

Так нас приветствует Влад Цепеш

Сама Трансальпина с севера на юг до плотины, преодолев 2/3 длины, меня не удивляет, хотя в Польше такой трассы нет. Красиво, конечно, но я проехал уже десятки, а то и сотни подобных дорог — быстрых поворотов по лесной дороге. Путешествие и игра с ощущением невесомости при складывании в виражи требует большой концентрации. В какой-то момент в зеркале я вижу Павла, который не стал делать поворот и свалился с дороги, к счастью, не в пропасть, а на широкую обочину. Через долю секунды Артур вылетел на обочину позади него на своем «Бандите»…

По-настоящему красивая Трансальпина начинается для меня только за плотиной, поднимается вверх, входит в хребет, лес исчезает, видны огромные зеленые насаждения. Его самая высокая точка — 2145 м на перевале Урделе. Он густо заселяется мотоциклами BMW разных модификаций и мощностей, самими поляками. Павел впадает в стрелковый транс, и я совсем не удивлен, потому что из поездки в Альпы несколько лет назад я сам привез более 1400 фотографий. Дорога была приспособлена для дорожного движения во время Второй мировой войны немцами. Несколько лет назад она была полностью убита под асфальтовым покрывалом, а сегодня сюда войдет каждый чоппер и легковушка. Однако больше всего меня огорчил вид двух мотоциклистов, едущих на мощных, как танки, Hondach Goldwing. Дискотека из разноцветных мигалок, фонарей, развевающихся флагов и шкур мертвых животных, приколотых к мотоциклам. Обязательные рации Goldwing включались на полную мощность, ведь нет ничего лучше, чем слушать музыку в шлеме на голове. Известно — если есть заповедник, середина леса, горный перевал и шум ветра, то надо отмечать это техно-музыкой, которую слышит каждая овца и сурок в радиусе километра. Это не то, что хотелось бы на горной труднодоступной дороге в Карпатах.

Рыночный прилавок в Трансальпине

Сам маршрут от плотины до города Новачи великолепен. Я предпочел бы только пересечь его с юга на север, тогда лучшие виды были бы передо мной, а не за спиной. В Новачи мы подружились с парой венгров, родившихся в Румынии и постоянно проживающих в Англии, — Темеей и Тамашем. Мы ищем жилье здесь с ними. Находим гестхаус за 17 евро за номер, плюс еще 4 евро за ужин и завтрак. Есть суп чорба с фрикадельками, есть отбивные, Путь от плотины до города Новачи велик. Я предпочел бы только пересечь его с юга на север, тогда лучшие виды были бы передо мной, а не за спиной.

В Новачи мы подружились с парой венгров, родившихся в Румынии и постоянно проживающих в Англии, — Темеей и Тамашем. Мы ищем жилье здесь с ними. Находим гестхаус за 17 евро за номер, плюс еще 4 евро за ужин и завтрак. Есть щи-чорба с фрикадельками, есть котлеты, жареная капуста, домашний сыр, две бутылки свежего, слабогазированного, домашнего красного вина и пол-литра палинки — что-то вроде нашей польской сливовицы, слитой из бочки в моем присутствии. По мере уменьшения палинки Павел понимает, что знает английский лучше, чем думал, и разговор переходит на политику, религию и войну, развязанную русскими на Украине. Жена хозяина через Тамаша спрашивает меня, действительно ли поляки такие православные. «Православный» буквально означает «право на славу», но я предполагаю, что он спрашивает, фанатики ли мы. Я пытаюсь объяснить, что абсолютно нет, и позиции Церкви в Польше сильны, потому что, когда нас не было на карте мира, в церквях сохранялась польская культура и национальная идентичность. Сэм Тамаш и его невеста Темея, переводчики с румынского на английский, — интересная пара. Три месяца назад они уволились с работы в Англии, продали квартиру и купили BMW GS 1200. Они отправились в турне, которое длилось три месяца. Оказывается, два месяца назад я проходил их где-то в Малаге, Испания, во время летней поездки в Марокко.

День третий

После завтрака мы отправляемся в Куртя-де-Арджеш и прибл. В 10 утра мы уже на Трансфагарашском маршруте, под замком Поенари, который является горной резиденцией принца Дракулы.

Артур остается здесь на завтрак, и мы поднимаемся примерно по 1450 ступеням в 35-градусную жару к замку Поэнари, главной горной крепости Влада Цепеша, известного как Дракула. Вход стоит 5 лей или 5 злотых. Поднимаемся более 40 минут, очень высоко. У нас быстро заканчивается вода. Спускаемся 20 минут. Если у кого-то лишний вес, именно здесь он примет решение, что должен что-то с этим делать. Однако подняться стоило, ведь вид сверху интересный, к тому же место историческое, важное.

На дне мы снова едим чорбу и выпиваем пол-литра невероятно хорошей лимонной кислоты, стоящей любых денег. Потом к нам едет команда из трех поляков по спорту. Они планируют войти в замок, но лозунг «1450 ступенек» делает свое дело, а мы их столько повидали. Мы следуем за ними. Сам маршрут Трансфэгэрасан впечатляет — он произвел на меня гораздо большее впечатление, чем вежливая Трансальпина. Местами дорожное сооружение буквально прилипло к вертикальным откосам. Это стоит увидеть и проехать. Он был построен по приказу Николае Чаушеску, примитивного диктатора коммунистической Румынии. Во время строительства погибло 40 солдат, по сообщениям, было использовано 6 миллионов кг динамита! Однако и по сей день дорога дает хлеб на весь район, потому что особенно тянутся к ней толпы из Европы. А сам Николае… Помню из теленовостей, как он с женой оказался в декабре 1989 года у стены, расстрелянный своими солдатами, после попытки бегства из страны, когда коммунизм в этой стране начал падать. .. Темея и Тамаша. Тамаш показывает мне, что можно попробовать из колбасных и шоколадных прилавков, выставленных здесь. Я рекомендую kurtoscalacs, сладкий пирог, испеченный над огнем на деревянной скалке. В Польше я ел его под названием Chimney Cake. Вкуснятина — считается традиционным румынским деликатесом. Отныне мы идем в сторону Польши. Еще на Трансфагараске мы встречаем трех польских друзей у характерного туннеля, из которого вытекает поток воды. Один из парней говорит, что этот туннель появляется в четвертой части игры «Need For Speed».

Подобные виадуки вы увидите в польских Станьчиках.

Это ценная информация для меня, потому что я заядлый консольщик, и я действительно помню что-то подобное с NFS из версии для ПК. Жара нещадная, так что мы замачиваем одежду в воде и отправляемся в Клуж-Напоку, где ночью в бурю и дождь трёмся. Здесь я обнаруживаю, что петля в моем сундуке сломана, и чиню ее под ливнем с помощью гвоздя. Клуж-Напока — красивый город, построенный саксами. Сюда стоит приехать на целый день. Ночуем в полной темноте в 10 км, в придорожном гостевом доме. День четвертый Из Клуж-Напоки едем в Сату-Маре, где собираемся пересечь границу с Венгрией. Я рекомендую эту главную дорогу, потому что на участке Клуж-Напока/Залау много быстрых поворотов. Серьезный контроль на румынско-венгерской границе. Эмигранты из Африки пытаются попасть в Венгрию на автобусах с македонской регистрацией, что является поводом для тщательного досмотра каждой машины. Протискиваемся в очередь. Через час другая граница — Берегшураны/Берехово на линии Венгрия/Украина. Хотим пойти так, но Павел не может найти паспорт, который, оказывается, оставил дома. В итоге едем к самой границе с Украиной по второстепенным дорогам, как это видно из карты, через Кишварду, Циганд и Пачин до перехода Шаторальяуйхей. К моему удивлению, они все новенькие, асфальтовые, высшего качества. Дальше только Словакия, пограничный переход в Барвинеке и на В 22 добираемся до Варшавы.

У него были такие виды с Башни Дракулы

В тот день мы проехали 850 км, а Павел на своей Априлии еще 130, потому что живет на Мазурах. Перед полуночью я получил от него смс: «Только приехал». Я хочу поехать туда снова, покататься по бездорожью, остановиться на один день в Клуж-Напоке, один день в Брашове, наесться досыта. Посетите веселое кладбище в Сэпынте, недалеко от границы с Украиной. Румыния чиста и упорядочена, архитектура не испорчена причудами и причудами, строительство и религиозное искусство, в отличие от Польши, не несут на себе признаков китча. Пять лет назад люди, вернувшиеся из Румынии, говорили, что это было как в Польше 20 лет назад. Сегодня деньги ЕС сделали свое дело и через пять лет разницы между нашими странами не будет. На новеньких проселочных дорогах пока еще больше лошадей, чем тракторов, а перед домами стоят скамейки, на которых сидят, греясь на солнышке, старики-крестьяне. Люди очень полезны и спрашивают себя, чем они могут помочь, когда вы разворачиваете карты в поисках пути. Несколько раз, тратя сдачу, продавцы округляли суммы в свою пользу, то же самое было и при пересчете стоимости леев в евро в одном пансионе.

В очередной раз у меня сложилось впечатление, что опорой европейских ценностей является не Германия, Франция или Великобритания, захлестнувшие волной эмигрантов из Африки, а Польша, Литва, Босния и Герцеговина, Венгрия, Чехия или просто Румыния.