Шумоизоляция автомобиля своими руками

Так как работы по шумоизоляции машины – длительный и трудоемкий процесс, то для выполнения процедуры нужно найти теплый гараж (если нет своего). В нем обязательно должна быть смотровая яма – так будет удобней обработать днище. Прежде чем приступать к работам выполняется уборка салона, автомобиль моется.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• Строительный фен.
• Прикаточный ролик. Это недорогой инструмент, который поможет плотно «прикатить» шумку к кузову.
• Ножницы.
• Обезжириватель. Не стоит им пренебрегать, ведь предварительная обработка поверхности — залог хорошего результата.

Источники шумов в автомобиле

Прежде чем приступить к выполнению работ, необходимо выяснить, откуда берется посторонний шум в салоне. Условно такие источники делятся на две категории:

1. Внутренние. Пластмассовые и незафиксированные металлические элементы салона издают характерный стук или скрип, который невозможно устранить, выполнив шумоизоляцию кузова. К таким источникам шума относятся также крышки пепельниц и бардачка. Для некоторых моделей авто такие «звуки» естественны (чаще это многие бюджетные машины).
2. Внешние. К этой категории относятся остальные шумы, образующиеся вне салона. Это может быть звук мотора, вой кардана трансмиссии, рев прогоревшего глушителя, шум покрышек, деталей стеклоподъемников и т.д.

После того, как автомобилист определил природу внешних шумов, необходимо устранить причину их возникновения (если это возможно), только потом следует приступать к выполнению шумоизоляции.

Шумоизоляция капота

Не нужно думать, что шумоизоляция капота — это панацея от всех проблем. Даже при идеальном выполнении, вы только уменьшите проникающие в салон звуки, но никак не избавитесь от них полностью.

Отметим, что в данном случае речь больше идет о теплоизоляции, что крайне важно в период морозов. Во время подбора материалов обратите внимание на их вес, так как сильно утяжелять капот не рекомендуется — это может стать причиной протекания амортизаторов. Зачастую для шумо- и теплоизоляции капота используются вибропласт сильвер и акцент 10 мм.

Обратите внимание, если на капоте присутствует заводская шумоизоляция, отрывать ее не нужно. То, что вы накладываете поверх нее имеет вспомогательную, а не основную функцию.

Шумоизоляция дверей

Оклеивание «шумкой» этой части кузова избавит вас от большей части посторонних звуков. Чтобы выполнить «план-минимум», достаточно одной виброизоляции при помощи «вибропласта-сильвер» или «голд». Наклаевайте материал на внутреннюю часть двери, напротив колонки. Помните, что для лучшего эффекта нужно обработать максимальную площадь.

Для того, чтобы акустика зазвучала «по-новому», придется наложить не менее 4 слоев. За основу можно взять тот же «вибропласт-сильвер» или «голд», его клеим на внутреннюю часть двери. Поверх него укладываем «сплэн» 4-8 мм. Далее, под обшивкой клеим «шумку», обязательно заделывая все отверстия. На этом этапе нужно герметизировать объем двери, в которой расположен динамик. Наружную часть оклеиваем «вибропластом-сильвер», а поверх него снова «сплэн».

С нижней части дверей внутри находится водосток, поэтому шумку нельзя клеить до самого дна.

После этого можно переходить к изоляции дверных карт. Здесь вам пригодится материал «битопласт», который избавит от скрипов и других шумов.

Во время работы внимательно следите за весом, чтобы двери не стали слишком тяжелыми. В противном случае, менять петли вам придется гораздо чаще, так как нагрузка на них соответственно возрастет.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Крыша авто изолируется для того, чтобы избавить людей в салоне от громкой «барабанной дроби» во время дождя. Приглушенные удары могут, в некотором смысле, даже повысить уют внутри салона.

Конечно, такой вид шумоизоляции защищает и от других источников звука, но это уже не столь значительно.

В этом случае, основой вновь послужит «вибропласт сильвер» или «голд», а поверх него можно наклеить сплэн 4-8 мм.

Работая с крышей автомобиля следите за тем, чтобы не сильно перегрузить ее дополнительным весом. Это может ухудшить управляемость машины.

Для того, чтобы отгородиться от звуков дороге и, в частности, от стука мелких камешков, ударяющихся о дно автомобиля, вы можете сделать шумоизоляцию пола своего транспортного средства. Для этого будет достаточно двух слоев изолятора. Первым будет «бимаст бомб», а поверх него сплэн 4-8 мм.

Нужно быть внимательным с проводкой: нельзя, чтобы она оказалась под шумоизоляцией.

С местами колесных арок поработайте особенно тщательно. Речь идет об их части со стороны салона. Их нужно оклеивать в один слой, так как толстая шумовка может не дать закрепить пластик на место.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Чтобы в салон вашего авто поступало меньше шумов, оклейте пластиковые обшивки багажника «битопластом», который приглушит скрипы. Особое внимание стоит уделить нише «запаски» — ее полностью обработайте виброизоляцией.

Разумеется, чтобы не слушать в машине пресловутые «звуки дороги», следует зашумить колесные ниши. Для этого снимаем подкрылки и на внутреннюю сторону арки наносим «вибропласт голд», а на обратную сторону подкрылков наносим «сильвер.

К слову, колесные ниши можно также обработать гравием. Во-первых это улучшит звукоизоляцию в машине, а во-вторых — защитит кузов от коррозии.

Лучшие шумоизоляционные материалы

Если вы действительно хотите улучшить шумоизоляцию, то экономить на материалах не рекомендуем. При небольшом бюджете лучше «растянуть» процесс во времени и обклеивать части кузова поочередно: сначала капот, через два месяца двери, еще позже крышу и пол. Ну или в другой поочередности.

Ниже рассмотрим самые популярные изоляционные материалы.

Вибропласт Silver

Это эластичный материал, использующийся для шумовиброизоляции. Он имеет вид алюминиевой фольги с самоклеящейся основой. Из плюсов стоит отметить простоту монтажа, антикоррозийные свойства и водонепроницаемость. В некоторых случаях, «сильвер» может выполнять роль герметика. Не требует разогрева при монтаже. Вес материала 3 килограмма на квадратный метр, а толщина 2 миллиметра.

Вибропласт Gold

Это тот же «сильвер», только толще — 2,3 мм, тяжелее — 4 килограмма на квадратный метр и, соответственно, обладающий более высокими изоляционными показателями.

БиМаст Бомб

Это материал с самым высоким КПД в виброизоляции. Он представляет из себя многослойную, водонепроницаемую конструкцию. Прекрасно подходит для аудиоподготовки динамиков.

Во время монтажа его требуется разогреть до 40-50 градусов по Цельсию, поэтому вам понадобится строительный фен.

Материал довольно тяжелый: 6 кг/м2 при толщине 4,2 мм, но и изоляционные свойства на высочайшем уровне.

Сплэн 3004

 Этот материал имеет высокие звуко- и теплоизоляционные свойства. Он водонепроницаем и выдерживает экстремальные температуры — от -40 до +70 по Цельсию. Это если говорить об эксплуатации. А вот монтировать «сплэн» при температуре ниже +10 градусов запрещено, из-за плохой начальной адгезии.

Толщина 4 мм, а вес 0,42 кг/м2. Этот материал представлен на рынке и в другой толщине — 2 и 8 мм, с соответствующим названием «Сплэн 3002» и «Сплэн 3008».

Битопласт 5 (антискрип)

Этот полимерный материал имеет удивительные шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства. Может использоваться как уплотнитель. Он прекрасно устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля, отличается долговечностью, устойчивостью к разложению и водостойкостью. Имеет клейкую основу, что упрощает его монтаж.

«Антискрип» отличается легкостью — всего 0,4 кг на квадратный метр, при толщине полсантиметра.

Акцент 10

Это гибкий материал, который используется для шумо- и теплоизоляции. Он способен поглощать до 90% звуков, что делает его весьма практичным. Имеет клейкий слой для более простого монтажа. Выдерживает колоссальные температурные колебания — от -40 до +100 градусов, благодаря чему может использоваться на перегородке моторного отсека авто.

Толщина «акцента» 1 сантиметр, вес 0,5 кг/м2.

Маделин

Этот материал выполняет уплотнительную и декоративную функции. Имеет антиадгезионную прокладку и клеевой слой.

Толщина может варьироваться в пределах 1-1,5 мм.

Как разобрать и куда какой материал использовать?

Перед демонтажем элементов салона необходимо запомнить, где какая деталь установлена. В противном случае можно неправильно собрать обшивку обратно или потратить на это много времени. Для простоты можно сделать детальные фотографии.

Работы по подготовке к шумоизоляции:

• Капот. Многие современные автомобили с обратной стороны капота имеют защитный кожух. Он крепится клипсами. Чтобы его снять, специалисты рекомендуют использовать предназначенный для этих работ съемник. Если процедура выполняется впервые, то таких инструментов потребуется два (вставляется вилками с двух сторон). Клипса удаляется резким и уверенным движением вверх. Не стоит бояться, что пластиковые фиксаторы сломаются – их можно купить в автомагазине. Под кожухом проходят шланги стеклоомывателя. Для удобства их следует отсоединить.

• Двери. Чтобы добраться до внутренней части, потребуется снятие карт дверей. Они тоже держатся на клипсах, а ручки (иногда и карманы) фиксируются болтами. Вначале выкручиваются болты, а затем по периметру карты отщелкиваются клипсы. Каждая марка машины имеет свои фиксаторы, поэтому вначале следует уточнить, как они крепятся и снимаются. Обычно карту можно снять, взявшись обеими руками за одну сторону (возле клипсы), и дернув на себя. Так будет меньше вероятности, что фиксатор сломается. После отсоединяется акустика и проводка стеклоподъемников.

• Пол. Вначале снимаются все сиденья (крепятся болтами к полу). Данную процедуру необходимо выполнять аккуратно, чтобы не поцарапать панель, иначе придется проводить дополнительные работы (как удаляются царапины с пластика, можно прочитать здесь). Затем по всему салону вынимаются все пластиковые заглушки, откручиваются крепления ремней безопасности и снимаются пластиковые накладки порогов. Уплотнители необходимо снимать только там, где они примыкают к пластиковым накладкам порогов. Далее скручивается ковер салона.

• Багажник. Прежде откручиваются барабаны ремней безопасности, затем отщелкиваются клипсы пластика на задних арках. Благодаря тому, что в салоне уже нет сидений ковер можно вынуть через багажник.

• Потолок. Если в нем есть люк, то лучше его не трогать. Обшивка потолка крепится клипсами по периметру и болтами на ручках по бокам. По центру на месте крепления плафонов потолок фиксируется по-разному, поэтому нужно посмотреть, что говорится в руководстве конкретной модели. Обшивку можно вынуть из салона через заднюю дверь (или заднюю ляду, если машина универсал или хэтчбек).

Технология работ

Во время выполнения работ важно обратить внимание на следующие тонкости:

• Болтики и гайки с отдельных элементов салона нужно складывать в разные емкости, чтобы не тратить время на подбор нужного при сборке;
• При обнаружении ржавчины, ее необходимо удалить и обработать место преобразователем;
• Все металлические части необходимо обезжирить, но перед этим удалить пыль и грязь (возможно, помыть авто изнутри), потому что шумка не приклеится к металлу;
• Заводская виброизоляция не удаляется и не обезжиривается (она состоит из битума, который под воздействием спиртсодержащих веществ растечется);
• Заводская шумоизоляция удаляется в том случае, если она мешает оклеить виброизоляцию или не дает установить на место элементы салона;

• Для адгезии с металлом виброизоляцию нагревают (максимальная температура +160 градусов, если выше – закипает и теряет свою эффективность). Для полотна с толщиной более 4 мм эта процедура обязательна;
• Виброизоляцию необходимо качественно прижимать валиком (насколько хватает сил, чтобы сложно было оторвать) – так она не отклеится при длительной вибрации;
• При обработке пола и потолка нужно постараться использовать цельные полотна (за исключением ребер жесткости – их нужно оставить без изоляции);
• Полотна нужно резать вне салона, чтобы не поцарапать кузов (из-за этого появится ржавчина);
• Чтобы не испачкать салон, работу нужно выполнять чистыми руками – вымытыми и обезжиренными;
• Уплотнительные резинки не стоит полностью снимать, а лишь там, где они будут мешать клеить шумку;
• Виброизоляцию необходимо наклеивать там, где можно ее плотно прижать роликом к металлу, а шумоизоляцию – куда достанет рука, чтобы прижать клеевую основу;
• Все отверстия нужно сделать сразу, как только они закрываются полотном (в противном случае это затруднит процесс сборки салона);
• Клипсы необходимо снимать только прямыми движениями (либо вертикально, либо горизонтально), иначе они сломаются;
• Чем толще слой – тем плотнее будет устанавливаться элемент салона, поэтому не нужно слишком усердствовать, иначе придется срезать лишнее.

Несмотря на то, что процесс изоляции автомобиля трудоемкий, его результат – повышенный комфорт даже в бюджетном автомобиле.

Распространенные вопросы:

Какую шумоизоляцию выбрать для авто? Более практичными являются шумо-виброизоляционные материалы. Это универсальный вариант, который одновременно и поглощает, и изолирует внешние шумы.

Как клеить виброизоляцию? Ввиду большого веса виброизоляцию лучше клеить полосками, а не сплошным полотном. Конечно, от этого эффективность материала снижается, зато это положительно сказывается на весе авто.

Как улучшить шумоизоляцию в машине? Выбираем качественный материал. В отличие от виброизоляции шумовку наклеиваем по всей площади кузова (в соответствии с рекомендациями производителя). Помимо шумоизоляции нужно периодически проверять качество уплотнителей дверей и окон.