Самостоятельно прокачиваем сцепление на ВАЗ 2106

Если сцепление выйдет из строя, машина даже с места тронуться не сможет. Это правило справедливо и для ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине особой надёжностью не отличалось никогда. А если вспомнить о том, насколько сложно устроено сцепление на «шестёрке», то становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением решаются простой прокачкой этой системы. Разберёмся, как это делается.

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Так выглядит внешний кожух ведомого диска сцепления «шестёрки»

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 — сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Система сцепления на «шестёрке» всегда отличалась большой сложностью

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

Передача крутящего момента от педали на колёса состоит из нескольких важнейших этапов

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

Главный цилиндр сцепления «шестёрки» не отличается большими размерами

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Рабочий цилиндр «шестёрки» — второй важный элемент гидравлики сцепления

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Армированные шланги очень гибкие, но не слишком долговечные

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестёрке» никогда не отличалось надёжностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями этой системы. Все эти поломки подразделяются на несколько категорий, и причины поломок хорошо известны. Перечислим их.

Сцепление выключается не полностью

Водители называют неполное отключение сцепления просто: «сцепление ведёт». Вот почему это случается:

• зазоры в приводе сцепления сильно увеличились из-за износа. Если при осмотре выяснится, что детали в приводе изношены не слишком сильно, то зазоры можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
• ведомый диск погнулся. Если торцовое биение ведомого диска превышает один миллиметр, то у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск с помощью слесарных инструментов, либо заменить его новым;
• потрескались фрикционные накладки. Фрикционные накладки крепятся к поверхности ведомого диска. Со временем они могут потрескаться. Кроме того, их поверхность изначально может быть не слишком ровной. Всё это приводит к тому, что сцепление не может своевременно выключиться. Решение очевидно: следует поменять либо комплект накладок, либо ведомый диск целиком;
  

  Одна из фрикционных накладок полностью износилась и откололась от диска
• сломались заклёпки на фрикционных накладках. Даже если фрикционные накладки ровные, на них со временем могут износиться крепёжные заклёпки. В результате накладка начинает болтаться, что создаёт проблемы при отключении сцепления. Сама накладка при этом сильно изнашивается. Так что даже если речь идёт об одной сломавшейся накладке, водителю придётся поменять комплект накладок полностью. А после этого ему обязательно следует проверить торцевое биение ведомого диска для того, чтобы проблема не возникла снова;
  

  При износе накладок проще установить новый диск, чем заниматься их заменой
• ступицу ведомого диска периодически заклинивает. В результате ступица не может своевременно сойти со шлица на первичном валу, а водитель не может своевременно включить нужную передачу. Решение: внимательно осмотреть шлицы первичного вала на предмет загрязнений, ржавчины и механического износа. При обнаружении грязи и ржавчины шлицы необходимо тщательно очистить с помощью мелкой наждачной бумаги, а затем нанести на них состав ЛСЦ 15, который предотвратит дальнейшую коррозию. Если же шлицы полностью износились, вариант только один: замена первичного вала;
  

  При износе первичного вала он просто заменяется новым
• сломались пластины на упорном фланце кожуха. Эти пластины не подлежат замене. При их поломке придётся полностью поменять кожух сцепления, который поставляется в комплекте с упорными пластинами;
• в гидравлику попал воздух. Это одна из самых распространённых причин, из-за которых сцепление начинает «вести». Решение очевидно: гидравлику придётся прокачать;
• нажимной диск перекосило. Это происходит очень редко, но тем не менее не упомянуть об этой поломке нельзя. Если выяснилось, что нажимной диск перекошен, придётся покупать новый кожух сцепления с диском. Устранить такую поломку своими силами не представляется возможным;
• ослабли заклёпки на нажимной пружине. Эти заклёпки являются самым слабым местом в системе сцепления ВАЗ 2106, и за их состоянием водителю следует постоянно следить. Если нажимная пружина начала ощутимо болтаться, решение только одно: покупка и установка нового кожуха сцепления с новой выжимной пружиной в комплекте.
  

  Заклёпки на пружине всегда делались из меди и были не слишком долговечными

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестёрке» оборудовано гидравлическим приводом, то в действие вся эта система приводится с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестёрки» приводит к нескольким серьёзным проблемам. Вот они:

• утечка тормозной жидкости через повреждённый шланг. Обычно жидкость начинает вытекать через неплотные соединения трубок. В этом случае достаточно бывает просто подтянуть нужную гайку или хомут, и проблема уйдёт. Но бывает и по-другому: гидравлический шланг может порваться как из-за внешнего механического воздействия, так и из-за растрескивания по причине старости. В этом случае повреждённый шланг придётся заменить (а поскольку шланги сцепления продаются только комплектами, стоит поменять и другие старые шланги на автомобиле, даже если они не повреждены);
  

  Жидкость может незаметно уходить через эти мелкие трещины
• утечка жидкости через главный цилиндр. В главном цилиндре сцепления имеются уплотнительные кольца, которые со временем приходят в негодность и утрачивают герметичность. В результате тормозная жидкость постепенно уходит из системы, и её уровень в бачке постоянно снижается. Решение: поменять уплотнительные кольца на цилиндре (либо поменять цилиндр полностью), а затем произвести прокачку гидравлической системы;
  

  Ремкомплект уплотнительных колец для главного цилиндра «шестёрки»
• засор отверстия в крышке бачка с тормозной жидкостью. Если отверстие чем-то засорилось, то при понижении уровня тормозной жидкости в бачке возникает разряжённое пространство. Потом разряжение возникает и в главном цилиндре, в результате чего происходит всасывание внешнего воздуха через уплотнительные прокладки, даже если они до этого были герметичными. После разряжения герметичность прокладок исчезает полностью, и жидкость быстро уходит из бачка. Решение: прочистить крышку тормозного бачка, заменить повреждённые прокладки в цилиндре и долить тормозной жидкости в бачок.
  

  Жидкость в бачок доливается до верхнего края горизонтальной металлической полосы

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления — это ещё один вариант поломки, при котором эта система срабатывает не полностью. Вот почему это происходит:

• фрикционные накладки пригорели к ведомому диску. Чаще всего это происходит по вине водителя, который так и не избавился от дурной привычки подолгу удерживать педаль сцепления нажатой. Менять пригоревшие накладки нецелесообразно. Лучше всего просто купить новый кожух сцепления с новыми накладками и установить его на место старого;
• компенсаторное отверстие в главном цилиндре засорилось. Это явление тоже ведёт к интенсивной «пробуксовке» сцепления при переключении скоростей. Решение: снять цилиндр и тщательно прочистить компенсаторное отверстие, а затем промыть цилиндр в керосине;
• фрикционные накладки на ведомом диске замаслились. Решение: все замаслившиеся поверхности тщательно протираются губкой, смоченной в уайт-спирите, а затем протираются сухой губкой. Обычно этого бывает достаточно для устранения «пробуксовки» сцепления.
  

  Стрелками показаны загрязнённые участки на ведомом диске

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестёрок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может перерасти в громкий скрежет. Вот причины этого явления:

• подшипник сцепления полностью изношен. Любая деталь со временем приходит в негодность, и подшипники в сцеплении «шестёрки» не исключение. Чаще всего они ломаются после того, как из них уходит смазка. Дело в том, что боковые уплотнители этих подшипников никогда не были особо герметичными. А как только из подшипника выдавило всю смазку, его разрушение становится лишь вопросом времени. Решение одно: замена подшипника новым, поскольку отремонтировать эту ответственную деталь в условиях гаража нельзя;
  

  При износе этого подшипника возникает сильный шум
• поломка подшипника на первичном валу коробки передач. Причина всё та же: из подшипника выдавило смазку и он сломался, после чего водитель начал слышать характерный треск при отпускании сцепления. Для устранения треска первичный подшипник придётся заменить.

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль — гул исчезает. Это случается вот почему:

• демпферные пружины на ведомом диске утратили былую упругость. В результате вибрация ведомого диска не может быть своевременно погашена, что и приводит к появлению характерного гула, от которого содрогается весь салон машины. Возможен и другой вариант: одна или несколько демпферных пружин просто ломается. Если случилось именно это, гул сопровождается очень громким скрежетом. Решение одно: полная замена кожуха сцепления вместе с демпферными пружинами;
  

  Демпферные пружины отвечают за гашение колебаний ведомого диска «шестёрки»
• слетела возвратная пружина на вилке сцепления. Ещё эта пружина может растянуться или порваться. Во всех случаях водитель услышит скрежет сразу же после нажатия на педаль сцепления. Решение: заменить возвратную пружину на вилке новой (эти пружины продаются по отдельности).
  

  Пружины для вилок сцепления «шестёрки» продаются по отдельности

Педаль сцепления проваливается

Иногда водитель «шестёрки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия самостоятельно не возвращается в исходное положение. Причин у этой поломки несколько:

• тросик педали сцепления порвался у наконечника. Его придётся заменить, причём сделать это в условиях гаража не так-то просто: на «шестёрке» этот тросик расположен в очень труднодоступном месте. Поэтому начинающему водителю лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному автомеханику;
  

  Тросик педали сцепления не удастся заменить без помощи автомеханика
• слетела возвратная пружина педали сцепления. Возможен и второй вариант: возвратная пружина порвалась (хотя такое случается крайне редко). Решение очевидно: возвратную пружину придётся заменить;
  

  Педаль сцепления «шестёрки» практически лежит на полу салона
• в гидравлику попал воздух. Это тоже может стать причиной проваливания педали сцепления в пол. Но проваливаться педаль будет не постоянно, а после нескольких нажатий. Если наблюдается именно такая картина, то следует как можно скорее прокачать систему сцепления, предварительно устранив места подсоса воздуха.

Видео: почему падает педаль сцепления

ПОЧЕМУ ПАДАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как уже говорилось выше, сцепление «шестёрки» приводится в действие гидравлическим приводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в подкапотном пространстве, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестёрки» указан точный объём тормозной жидкости в системе: 0.55 литра. Но опытные владельцы «шестёрок» рекомендуют заливать чуть больше — 0.6 литра, так как они помнят о том, что рано или поздно сцепление придётся прокачивать, и небольшая утечка жидкости неизбежна.

Оптимальный выбор для владельца «классики» — жидкость класса DOT4

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране наибольшей популярностью у водителей «шестёрок» пользуется жидкость класса DOT4. Основой жидкости является этиленгликоль, в который входит комплект присадок, значительно повышающий температуру кипения жидкости и понижающий её вязкость.

Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»

Как долить тормозную жидкость ВАЗ

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

• накидной ключ на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• ветошь.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления — это постановка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестёрку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы потребуется помощь напарника. Прокачивать сцепление без ямы и напарника крайне трудно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

1. Капот автомобиля, стоящего на яме, открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нём проверяется уровень жидкости. В случае необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).
   

   Перед началом прокачки крышку тормозного бачка лучше открыть
2. Теперь следует спуститься в смотровую яму. На рабочем цилиндре сцепления имеется небольшой штуцер, закрытый колпачком. Колпачок снимается, штуцер выкручивается на пару оборотов с помощью ключа на 8. В открывшееся отверстие вставляется силиконовая трубочка, второй конец которой опускается в пластиковую бутылку.
   

   Другой конец силиконовой трубочки опускается в бутылку
3. Напарник, сидящий в кабине, 5 раз нажимает на педаль сцепления. После пятого нажатия он удерживает педаль вдавленной в пол.
4. Штуцер откручивается ещё на 2–3 оборота. После этого тормозная жидкость начнёт вытекать из трубки прямо в бутылку. В вытекающей жидкости будут хорошо видны пузыри воздуха. Когда тормозная жидкость перестанет пузыриться, трубка вынимается и штуцер закручивается на место.
   

   Жидкость, выходящая в бутылку, обязательно будет пузыриться
5. После этого в тормозной бачок опять доливается небольшая порция жидкости и все вышеперечисленные действия повторяются.
6. Процедуру прокачки необходимо повторять до тех пор, пока из штуцера не пойдёт чистая тормозная жидкость без пузырей. Если автовладельцу удалось этого добиться, то прокачку можно считать завершённой.

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

• засорение отверстия в тормозном бачке. Об этом уже говорилось выше. Однако отсутствие доступа воздуха в бачок может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая в бутылку, всегда будет пузыриться, так как воздух постоянно будет поступать в систему через негерметичные уплотнители. Поэтому лучше всего перед прокачкой сцепления слегка открутить крышку тормозного бачка;
• штуцер на рабочем цилиндре не откручен полностью. Эти штуцеры на «шестёрках» со временем сильно окисляются и ржавеют. Для того чтобы их открутить, зачастую требуется серьёзное усилие. Если автовладелец не сделал пару-тройку лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропустить тормозную жидкость в бутылку, сведя на нет все попытки прокачки. Так что если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не идёт, имеет смысл открутить штуцер ещё на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.