Ремонт кузова и агрегатов ВАЗ 2106
Содержание
Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.
Необходимость ремонта ВАЗ 2106
Начало выпуска ВАЗовской «шестёрки» приходится на 1976 год. Автомобили тех лет, да и более свежих годов, даже при правильном и своевременном обслуживании требуют периодического ремонта. В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации может потребоваться починка как кузова, так и отдельных узлов либо агрегатов. Многие работы можно выполнить самостоятельно, имея определённый перечень инструментов и понимание того, что и в какой последовательности нужно делать. Поэтому на различных этапах ремонта ВАЗ 2106 стоит остановиться более подробно.
Ремонт кузова
Кузов «Жигулей» — одно из «больных» мест этих автомобилей. Кузовные элементы постоянно подвергаются воздействию агрессивной среды (химикаты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, камни, песок, грязь и т. п.). Всё это приводит к тому, что каким бы качественным ни был предшествующий ремонт, на кузове всё равно через время начинают появляться очаги коррозии, которые прогнивают насквозь, если ничего не предпринимать. Наличие ржавчины не только ухудшает внешний вид автомобиля, но при серьёзных повреждениях ещё и снижает прочность кузова, что может негативно отразиться при ДТП. Наиболее часто на «шестёрке» и другой «классике» ремонту подвергаются такие кузовные элементы, как крылья, пороги, двери. Реже меняются либо ремонтируются пол и лонжероны.
Ремонт крыльев
Ремонт передних или задних крыльев может предполагать различные действия, которые зависят от степени повреждения кузовного элемента. Если на поверхности появились «рыжики», т. е. краска слегка вздулась и проступила ржавчина, то в этом случае можно обойтись обычной зачисткой повреждённого участка наждачной бумагой, выравниванием шпатлёвкой, нанесением грунтовки и краски. Но в большинстве случаев владельцы «Жигулей» таким мелочам не особо уделяют внимание и к ремонту приступают тогда, когда крылья уже основательно прогнили. Происходит это, как правило, в нижней части и для того, чтобы избежать полной замены крыла, можно установить специальные ремонтные вставки. Для этой процедуры понадобится следующий перечень инструментов и оборудования:
- болгарка (УШМ);
- отрезные, зачистные круги, щётка;
- дрель со сверлом 6 мм;
- сварочный полуавтомат;
- молоток;
- острое и тонкое зубило;
- наждачка P80;
- антисиликон;
- эпоксидный грунт;
- преобразователь ржавчины.
Ремонт рассмотрим на примере левого заднего крыла.
Работу выполняем в следующем порядке:
- Болгаркой с отрезным кругом срезаем гнилой участок крыла, предварительно примерив ремонтную вставку.
Болгаркой отрезаем повреждённый металл - Тем же кругом и щёткой зачищаем стык с фартуком, арку, а также место стыка с поликом запасного колеса. Высверливаем точки, оставшиеся от сварки.
- Используя зубило и молоток, сбиваем остатки металла.
- Подгоняем ремонтную вставку, срезая лишний металл. Когда всё будет чётко становиться на места, сверлим отверстия в новом элементе в тех точках, где ранее высверливали старую сварку. Зачищаем будущие сварочные места от грунта, краски и т. п. Ставим ремвставку на своё место и привариваем.Полуавтоматом привариваем ремонтную вставку крыла
- Зачищаем сварные точки.Сварные точки зачищаем специальным кругом
- Щёткой для болгарки обрабатываем сварные швы, одновременно удаляя транспортировочный грунт. После этого наждачной бумагой зернистостью Р80 перетираем шов и полностью весь ремонтный элемент, делая риски. Это необходимо для улучшения адгезии с грунтом.На ремонтной вставке делаем риски при помощи наждачки
- Очищаем поверхность от пыли, обезжириваем всю деталь.
- На обработанную поверхность наносим грунт.Подготовленный металл покрываем слоем грунта, который предотвратит появление коррозии
- Если требуется, то аналогичным образом меняем ремвставку передней части крыла.Переднюю часть крыла меняем таким же образом, как и заднюю
- Подготавливаем кузовной элемент под покраску путём нанесения шпатлёвки, зачистки и грунтовки.После сварочных работ подготавливаем кузов к покраске
Ремонт порогов
Если на ВАЗ 2106 начали гнить пороги, то происходит это, как правило, не в одной точке, а по всему элементу. В таком случае логичнее полностью заменить порог, а не ставить заплатки. Инструменты для подобной работы понадобятся такие же, как и при ремонте крыльев, а сам процесс хоть и имеет сходство с описанным выше, но на основных моментах всё же стоит остановиться:
- Болгаркой срезаем старый порог.Гнилой порог срезаем болгаркой
- Удаляем усилитель, расположенный внутри порога, поскольку он в большинстве случаев также подвергается гниению.
- Зачищаем всё внутри круговой щёткой для болгарки и покрываем поверхность грунтом.Внутреннюю поверхность порога покрываем грунтовкой
- Подгоняем по размерам новый усилитель, сверлим в нём отверстия и обрабатываем грунтовкой с внутренней стороны, после чего привариваем на место.Привариваем новый усилитель порога
- Слегка зачищаем сварные точки и покрываем слоем грунта с внешней стороны.
- Для правильной установки порога навешиваем двери.
- В новом пороге сверлим отверстия под сварку, выставляем кузовной элемент по зазорам между дверьми, после чего привариваем деталь.Полуавтоматической сваркой привариваем на место новый порог
- После сварочных работ проводим зачистку и подготовку элемента к покраске.
Видео: замена порога на «классике»
Ремонт пола
Восстановление пола также состоит из шумной и грязной работы, а именно резки, зачистки и сварки металла. При незначительных повреждениях днища можно прибегнуть к частичному ремонту, вырезая гнилые участки и наваривая куски нового металла. Если повреждения пола значительные, то следует использовать готовые ремонтные элементы.
Из дополнительных материалов и инструментов потребуются:
- шовный герметик;
- битумная мастика;
- широкая кисть.
Последовательность действий похожа на описанный выше кузовной ремонт, но имеет некоторые особенности:
- Разбираем полностью салон (снимаем кресла, шумоизоляцию и т. д.).Для кузовных работ в салоне необходимо снять сиденья, шумоизоляцию и другие покрытия
- Болгаркой вырезаем повреждённые участки пола.Болгаркой вырезаем гнилые участки пола
- Из подготовленного металла (новый лист металла или старые кузовные элементы, например, крыло или дверь) вырезаем болгаркой латки нужного размера с небольшим запасом.
- Латку зачищаем от старой краски, если это необходимо, подгоняем по месту молотком и привариваем полуавтоматической сваркой.Образовавшиеся отверстия завариваем ремонтными вставками или латками
- После сварочных работ пол покрываем грунтом, обрабатываем швы шовным герметиком, а после его высыхания покрываем латку мастикой или другим материалом с обеих сторон согласно инструкции.Отремонтированный пол покрываем битумной мастикой
- Когда мастика высохнет, укладываем шумоизоляцию и производим сборку салона.
Ремонт двигателя
От состояния силового агрегата напрямую зависит его правильная работа, развиваемая мощность, расход горючих и смазочных материалов. О том, что с двигателем возникли проблемы свидетельствуют такие симптомы:
- сизый дым из выхлопной трубы;
- повышенный расход масла или топлива;
- низкая компрессия в одном из цилиндров;
- стук во время работы мотора;
- снижение мощности.
К возможным неполадкам могут привести следующие факторы:
- высокие нагрузки;
- несвоевременная замена масла;
- применение смазки низкого качества;
- перегрев двигателя.
Ремонт ГБЦ
Необходимость ремонта головки блока либо демонтажа этого механизма может возникать по разным причинам. Одной из наиболее распространённых является повреждение прокладки между головкой и блоком. Это приводит к тому, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания либо в масло. В первом случае из выхлопной станет выходить белый дым, а во втором при проверке уровня масла на щупе будет видна эмульсия — серая сметанообразная субстанция.
Помимо повреждённой прокладки иногда могут прогорать клапаны ГБЦ, их посадочные места (сёдла), изнашиваться маслосъёмные колпачки либо растягиваться цепь. Практически все ремонтные работы с головкой блока предполагают снятие этого узла с двигателя, за исключением замены распредвала или сальников клапанов. Поэтому рассмотрим, как и в какой последовательности ремонтировать ГБЦ. Для работы нужно подготовить определённый перечень инструментов:
- вороток с удлинителем;
- трещоточные рукоятки;
- молоток;
- головки на 10, 13 и 19;
- динамометрический ключ для затяжки.
Набор инструментов может отличаться в зависимости от проводимых ремонтных работ.
Снятие и ремонт механизма состоит из следующих шагов:
- Откручиваем пробки и сливаем охлаждающую жидкость из системы.
- Демонтируем воздушный фильтр, карбюратор, крышку клапанов, а также отворачиваем крепление обоих коллекторов, после чего отводим выпускной коллектор вместе с приёмной трубой в сторону.
- Отворачиваем болт и снимаем шестерню распределительного вала, а после и сам вал с головки блока.Откручиваем крепёж и снимаем распредвал с головки блока
- Ослабляем хомуты и стягиваем патрубки, которые идут к отопителю, термостату и основному радиатору.Снимаем патрубки, идущие к радиатору и термостату
- Снимаем клемму с температурного датчика.Снимаем клемму с датчика температуры
- Воротком и головками на 13 и 19 откручиваем крепление ГБЦ к блоку.Отворачиваем крепление головки блока воротком с головкой
- Снимаем головку блока с двигателя.Отвернув крепёж, снимаем ГБЦ с блока цилиндров
- Если имеет место прогар клапанов, то сперва снимаем рокеры с пружинами, а после рассухариваем клапаны.Рассухаривателем сжимаем пружины и вынимаем сухари
- Демонтируем клапаны и осматриваем их рабочие поверхности. Прогоревшие элементы меняем на новые, притерев их алмазной пастой.На притирочную плоскость наносится абразивная паста
- Если втулки и сальники клапанов изношены, о чём свидетельствует сизый дым из выхлопной трубы и поперечный ход штока клапана, выполняем замену этих деталей. Сальники меняются при помощи специального съёмника, а втулки посредством выбивания старых и запрессовки новых элементов.Новая втулка вставляется в седло и запрессовывается с помощью молотка и оправки
- Если двигатель перегревался, то плоскость ГБЦ проверяем специальной линейкой: возможно придётся выполнить шлифовку поверхности.Для проверки плоскости головки используют металлическую линейку
- После проведения ремонтных работ собираем и устанавливаем головку на место в обратной последовательности, не забывая выставить метки механизма газораспределения и зажигание.
При любом ремонте, который предполагает снятие головки блока с двигателя, необходима замена прокладки ГБЦ.
Замена поршневой группы
Поршневые элементы силового агрегата «шестёрки» постоянно работают с высокими температурными и механическими нагрузками. Неудивительно, что и они со временем выходят из строя: изнашиваются как сами цилиндры, так и поршни с кольцами. В результате требуется разборка мотора и замена вышедших из строя деталей. Основными признаками, указывающими на неисправности поршневой группы, являются:
- сильный дым из шланга вентиляции картера мотора;
- присутствие масла в корпусе воздушного фильтра;
- увеличенный расход масла;
- чрезмерный нагар на свечах зажигания;
- повышенный расход топлива;
- троение мотора;
- сизый дым из выхлопной трубы.
Иногда двигатель может троить, что происходит при сбоях в работе либо полном отказе одного из цилиндров.
При любом из перечисленных выше признаков следует задуматься над ремонтом силового агрегата. Затягивание этой процедуры будет только ухудшать состояние внутренних элементов, что приведёт к более высоким затратам. Для разборки, дефектовки и ремонта двигателя ВАЗ 2106 необходимо подготовить такие инструменты:
- набор рожковых ключей и головок;
- вороток;
- молоток;
- динамометрический ключ;
- нутромер;
- обжимка для установки поршней;
- щуп для измерения зазоров;
- ветошь.
Поршневая группа меняется в такой последовательности:
- Демонтируем ГБЦ.
- Снимаем крышку поддона, предварительно демонтировав защиту картера.Снимаем защиту картера и поддон двигателя
- Отворачиваем крепёж масляного насоса.При замене поршневой группы ослабляется крепление масляного насоса
- Откручиваем крепление шатунов и вынимаем последние вместе с поршнями из цилиндров.Шатуны крепятся к коленчатому валу при помощи специальных крышек
- Извлекаем старые вкладыши и пальцы шатунов, разъединяя шатуны и поршни.В крышках шатунов и самих шатунах установлены вкладыши
При помощи нутромера замеряем цилиндры в разных точках:
- отступив 15 мм от верха цилиндра;
- в 45 мм от верхнего края цилиндра;
- в 80 мм от верхней границы.
Согласно полученным замерам необходимо составить таблицу, по которой можно будет оценить конусность и овальность цилиндров. Эти значения не должны отличаться более чем на 0,02 мм. В противном случае блок двигателя придётся полностью разбирать и растачивать. Измеряем диаметр поршня в плоскости, перпендикулярной оси пальца, отступив 52,4 мм от днища поршневого элемента.
С учётом результатов определяется зазор между поршнем и цилиндром. Он не должен превышать 0,06–0,08 мм. Максимально допустимым зазором для двигателя ВАЗ 2106 принято считать 0,15 мм. Новые поршни необходимо подбирать того же класса, что и цилиндры. Класс диаметра цилиндра определяется по букве, нанесённой на плоскости крепления поддона картера.
Если заметны следы того, что поршневые кольца не работали (залегли) или они вовсе сломаны, меняем их на новые согласно размерности поршней. Собираем поршневую группу следующим образом:
- Устанавливаем палец и соединяем шатун и поршень, предварительно смазав его моторным маслом, после чего ставим на место стопорное кольцо.Для соединения шатуна с поршнем используется специальный палец
- Надеваем на поршень кольца (два компрессионных и одно маслосъёмное).Поршни оснащаются тремя кольцами — двумя компрессионными и одним маслосъёмным
- Если на вкладышах есть большая выработка, меняем их на новые той же размерности, которая указана с обратной стороны старых элементов.С обратной стороны вкладышей наносится маркировка
- Сжимаем кольца специальным хомутом и устанавливаем поршни в цилиндры.Поршневые кольца сжимаем специальным хомутом и монтируем элемент в цилиндр
- Фиксируем крышки шатунов и проверяем лёгкость вращения коленвала.
- Меняем прокладку крышки поддона и устанавливаем сам поддон.Если крышка поддона снималась, то прокладку желательно заменить на новую
- Монтируем ГБЦ, ставим крышку клапанов.
- Заливаем моторное масло, запускаем мотор и проверяем его работу на холостом ходу.
Видео: замена поршневой на «классике»
Ремонт КПП
ВАЗовская «шестёрка» оснащалась двумя вариантами механических коробок передач — четырёх- и пятиступенчатой. Оба агрегата являются взаимозаменяемыми. КПП ВАЗ 2106 простая и одновременно надёжная, что позволяет владельцам этого автомобиля в случае возникновения неполадок выполнить ремонт самостоятельно. Основными неисправностями коробки передач являются:
- течь масла;
- выбивание одной из передач;
- затруднённое переключение передач;
- посторонние звуки во время работы.
Таблица: основные неисправности КПП ВАЗ 2106 и способы их устранения
| Причина неисправности | Способ устранения |
| Наличие шума в КПП (может пропадать, если выжать педаль сцепления) | |
| Недостаток масла в картере | Проверить уровень и долить масло. Проверить на предмет утечки масла, очистить или заменить сапун |
| Изношены подшипники или шестерни | Заменить повреждённые или изношенные элементы |
| Шумов нет, но скорости включаются с трудом | |
| Повреждён рычаг переключения, изношены сферическая шайба, винт ограничения хода рычага КПП, искривлён рычаг | Заменить повреждённые детали |
| Клинит шарнир рычага | Заменить изношенный элемент, смазать шарнир рекомендуемым смазочным материалом |
| Заедают сухари, грязь в гнёздах штоков вилок | Заменить детали |
| Затруднено движение муфты на ступице | Очистить шлицы, удалить заусенцы |
| Деформированы вилки | Заменить на новые |
| Не выключается сцепление | Устранить неисправности сцепления |
| Между третьей и четвёртой передачей отсутствует возможность зафиксировать рычаг переключения передач на нейтральной передаче | |
| Сломана оттяжная пружина | Заменить пружину или установить на место, если она соскочила |
| Самопроизвольное отключение передач | |
| Потеря упругости фиксаторов, износ шариков или гнёзд штоков | Заменить детали |
| Изношены кольца синхронизаторов | Заменить детали |
| Изношены зубья муфт или венца синхронизатора | Заменить повреждённые детали |
| Пружина синхронизатора вышла из строя | Установить новую пружину |
| При переключении передач слышен шум, треск или визг | |
| Неполное выключение сцепления | Устранить неисправности сцепления |
| Недостаточный уровень масла в картере | Проверить на утечку масла, долить масло, прочистить или заменить сапун |
| Изношены зубья шестерён | Заменить детали |
| Изношено кольцо синхронизатора той или иной передачи | Заменить изношенное кольцо |
| Наличие люфта валов | Подтянуть крепления подшипников, заменить изношенные |
| Течь масла | |
| Изношены манжеты | Заменить изношенные элементы. Прочистить или заменить сапун |
| Износ валов и забоины в местах установки манжет | Зачистить шкуркой с мелким зерном. Заменить манжеты. При сильном износе заменить детали |
| Забит сапун (повышено давление масла) | Прочистить или заменить сапун |
| Слабое крепление крышки картера, изношены прокладки | Подтянуть крепления или заменить прокладки |
| Не до конца закручены пробки для слива или залива масла | Подтянуть пробки |
Ремонт коробки передач выполняется после её демонтажа с автомобиля и проводится при помощи стандартных инструментов (набор ключей и головок, отвёртка, молоток, вороток).
Видео: ремонт коробки передач ВАЗ 2106
Ремонт заднего моста
«Шестёрочный» задний мост является довольно надёжным узлом. Неисправности с ним возникают при больших пробегах, длительной интенсивной нагрузке и несвоевременном обслуживании. Основными проблемами узла, с которыми сталкиваются владельцы этой модели, являются:
- течь масла;
- гул под нагрузкой и без неё;
- посторонние шумы, стуки, скрежет.
Масло из редуктора или чулка заднего моста в основном начинает подтекать по причине износа сальников хвостовика или полуоси, которые нуждаются в замене. Сальник редуктора меняется при помощи таких инструментов:
- ключ на 13;
- плоская отвёртка;
- головка на 24;
- динамометрический ключ.
Процедура замены манжеты такова:
- Отворачиваем крепление кардана к фланцу заднего моста и отводим вал в сторону.Кардан к редуктору заднего моста крепится при помощи четырёх болтов и гаек
- Откручиваем гайку хвостовика и снимаем фланец.Головкой на 24 отворачиваем гайку крепления фланца редуктора
- Отвёрткой поддеваем и демонтируем старый сальник.Старый сальник поддеваем плоской отвёрткой
- На его место устанавливаем новый уплотнитель.
- Ставим на место фланец и затягиваем его с моментом 12–26 кгс.м.
Если наблюдается течь сальника полуоси, то для его замены необходимо демонтировать саму полуось. Процесс замены не вызывает сложностей. Чтобы устранить другие неисправности в редукторе, потребуется демонтировать механизм с автомобиля и полностью разобрать его для дефектовки.
Только таким образом можно выявить, какой именно элемент вышел из строя и нуждается в замене. В большинстве случаев гул и другие посторонние звуки появляются при износе шестерён главной пары, а также шестерён полуосей, сателлитов, подшипников редуктора или полуосей.
Если редуктор заднего моста подвергался разборке, после замены повреждённых элементов в обязательном порядке необходимо выполнить правильную регулировку механизма, а именно установить зазоры между шестернями и преднатяг подшипников.
Капитальный ремонт ВАЗ 2106
Под капитальным ремонтом «Жигулей» шестой модели или любого другого автомобиля принято понимать полную разборку агрегатов либо кузова с целью устранения тех или иных неисправностей. Если речь идёт о кузовном ремонте, то во время его проведения полностью устраняются любые дефекты (коррозия, вмятины и т. п.) с последующей подготовкой автомобиля под антикоррозийную обработку и покраску.
При полном ремонте какого-либо агрегата в большинстве случаев производится замена прокладок, манжетных уплотнений, подшипников, шестерён (если имеют большую выработку) и других элементов. Если это двигатель, то при капитальном ремонте растачивается коленвал, цилиндры, меняется распредвал, поршневая группа. В случае с задним мостом заменяется главная пара редуктора или коробка дифференциала в сборе, а также подшипники и сальники полуосей. При поломке КПП производится замена шестерён и колец синхронизаторов той или иной передачи, также иногда меняется первичный и вторичный вал.
ВАЗ 2106 — простой в обслуживании автомобиль. Практически каждый владелец этой машины может выполнить ремонт кузова или любого механизма своими руками, причём для этого не понадобятся специальные и дорогостоящие инструменты, за исключением сварочного аппарата и каких-либо измерительных приборов. Однако и их можно взять на время у знакомых. Если же есть определённые навыки в автомобильном ремонте, то восстановить работоспособность личного транспорта не составит большого труда.
