Ремонт двигателя на ВАЗ 2106

Стоит ли делать капремонт двигателя

Двигатель для 2101-2107 разработан итальянцами в 50-х годах прошлого века. С тех пор конструкция не менялась, только в 2007 году модель 2107 была оснащена инжектором. Двигатель очень прост, и при наличии ремонтной книжки, а также набора инструментов можно успешно провести качественный ремонт двигателя. «Капитальная» стоимость даже при идеальных условиях ремонта недорогая.

Насчет ресурса: по заявлению производителя двигатель «пробегает» 120 000 км, после чего блок рассверливается до ремонтного размера, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При качественных деталях, правильном устранении неполадок, использовании качественных смазок и профессиональной сборке наш двигатель может пройти 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходников.

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Известные в СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива часто называют «классикой». Силовые агрегаты этих машин карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако, учитывая их распространенность, желающих модифицировать эти двигатели внутреннего сгорания немало.

Результатом может стать раскачка двигателя до 110-120 лошадиных сил. Есть даже экземпляры мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как увеличить мощность классического двигателя ВАЗ.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к двигателю внутреннего сгорания является объем работы. От того, какой объем у мотора, зависит его мощность, разгон агрегата и т.д.

Управлять более мощным автомобилем комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Когда дело доходит до увеличения рабочей нагрузки, есть два основных способа:

Эти методы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые находятся под капотами разных моделей. Если быть точнее, то речь идет о первом двигателе «копейки» 2101 мощностью 60 л.с или «одиннадцатом» двигателе 21011, и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать о карбюраторе 80-сильного двигателя объемом 1,7 литра в модели «Нива» и других модификациях двигателей внутреннего сгорания, упомянутых выше.

Итак, давайте рассмотрим конкретный пример. Если у вас двигатель ВАЗ 2101, то можно рассверлить цилиндры до 79 мм, а потом поставить поршни от двигателя 21011. Рабочий объем будет 1294 см3. Для увеличения хода поршня надо коленвал 2103 чтоб ход был 80мм. Тогда вам нужно будет купить укороченные шатуны (на 7мм). В результате объем составит 1452 см3.

Совершенно очевидно, что если одновременно расточить цилиндры и увеличить ход поршня, то в итоге получится «копеечный» рабочий объем, который составит 1569 см3. Обратите внимание, что аналогичные операции производятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Также важно учитывать, что после установки другого коленчатого вала и увеличения хода поршня произойдет увеличение степени сжатия, что потребует применения бензина с более высоким октановым числом. Возможно, вам также потребуется дополнительно отрегулировать степень сжатия. Главное правильно подобрать укороченные поршни, шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать дрель для ремонта поршней. Однако даже если блок рассверлить до последнего ремонтного размера, объем увеличивается не более чем на 30 «кубиков». Иными словами, на значительный прирост мощности в данном случае рассчитывать не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учитывать рекомендации специалистов, то для того, чтобы двигатель получился разгонным, не следует стремиться увеличивать его объем за отметку в 1,6 литра. Увеличение громкости выше этого показателя будет означать, что мотор «тяжелее» и крутится с меньшей интенсивностью.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапаны даже можно заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапанов обрабатываются под размеры двигателя ВАЗ.

Параллельно должны быть обработаны и тарелки клапанов. Важно отрегулировать все клапана по весу. Отдельно стоит затронуть вопрос установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо работал снизу вверх и на высоких оборотах, оптимально подобрать распределительный вал, обеспечивающий высокий подъем клапанов. Параллельно нужна и разрезная шестерня для регулировки фаз газораспределения.

Что необходимо сделать перед снятием мотора

Поэтому необходимо отключить все вложения. Отсоедините аккумулятор, снимите корпус воздушного фильтра, а также карбюратор. Затем слейте все жидкости из двигателя. Антифриз, если он не подлежит замене, необходимо слить в емкость объемом около 10 литров. Моторное масло нельзя использовать после капитального ремонта. Лучше наливать свежий. Однако большая часть подготовительных работ одинакова, какой бы ремонт ни производился автомобилей ВАЗ 2106. Вы чините двигатель или снимаете коробку передач. Разница в нюансах. Например, при разборке коробки передач не нужно будет сливать антифриз.

Автомобиль устанавливается максимально ровно, под задние колеса необходимо подложить специальные отбойники. Это предотвратит скатывание автомобиля. При необходимости можно снять капот с петель. Это увеличит пространство для работы. Старайтесь максимально аккуратно разобрать двигатель, чтобы не повредить его узлы и элементы. Помните, что каждая сломанная деталь — это еще один удар по вашему карману. А сам ремонт двигателя стоит копейки, даже без этих затрат.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Снятие двигателя ВАЗ 2106

Для разборки двигателя вам понадобится лебедка с тросом. Кроме того, последний должен выдерживать массу не менее 150 кг. Перед началом работы потребуется отсоединить клеммы аккумулятора. После этого аккумулятор полностью снимается с автомобиля. Также необходимо удалить все вложения. Карбюратор, электровентилятор, штаны глушителя, вся электропроводка должны быть отключены. При капитальном ремонте двигателя ВАЗ 2106 своими руками необходимо снять все навесное, поэтому у вас накопится много предметов. И они пригодятся при езде.

Затем необходимо установить под мотор домкрат, сверху поставить перекладину, подвесить мотор на провода. После установки мотора его можно отсоединить от коробки передач. Для этого откручиваем все четыре болта ключом на 19. И не забываем открутить кронштейны с подушек, на которых установлен мотор. Вам понадобится лебедка, чтобы вытащить двигатель из моторного отсека. С их помощью вы сможете самостоятельно справиться с этой непростой задачей. Но если есть возможность воспользоваться помощью партнера, не отказывайтесь. Даже если он не разбирается в технике, он, по крайней мере, передаст ключи и сделает физическую работу. В крайнем случае заварите чай или кофе.

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Поэтому, когда ваш двигатель вышел из строя, вы можете полностью его разобрать. Не ставьте двигатель на твердую поверхность. В качестве опоры лучше всего использовать старую покрышку. Отсоедините все элементы, мешающие разборке. Затем необходимо открутить гайки, удерживающие крышку ГБЦ. Старайтесь аккуратно загнуть все гайки, шайбы, болты, чтобы потом их не потерять. В дальнейшем предстоит ремонт головки двигателя ВАЗ 2106, об этой процедуре вы узнаете чуть позже.

Снимите крышку ГРМ, отвернув крепежные гайки. Затем снимите впускной и выпускной коллекторы. Теперь пришло время снять головку блока цилиндров. Обратите внимание, что при разборке двигателя не обязательно использовать динамометрический ключ. Он понадобится при установке двигателя. У вас осмотр поршней, обратите внимание на количество нагара, состояние цилиндров.

Нужно ли проводить расточку цилиндров?

Если ваш двигатель полностью потерял компрессию, вам необходимо расточить цилиндры. Бывают случаи, когда провести его невозможно, так как был проведен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда проводится гильза. На блок двигателя устанавливаются новые вкладыши. Эта работа требует профессиональных навыков, вы не будете работать в одиночку. Если вы сверлите блок, у вас есть два варианта: можно использовать полировку, а можно придать гильзам зеркальный вид.

Можно много спорить о плюсах и минусах каждого вида пирсинга, но лучше выбирать перед зеркалом. Причина в том, что лак со временем стирается. Также он разрушает поршневые кольца, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Результат: вы получаете дырку в зеркале, но по более высокой цене.

Что необходимо делать при проведении ремонта двигателя

Если планируется ремонт двигателя на ВАЗ 2106 своими руками без постороннего вмешательства, то скучать не получится. Причина в том, что эту процедуру необходимо выполнять на специальном оборудовании. Кроме того, человек, который это делает, должен обладать всеми необходимыми навыками. Если вы решили просто поменять кольца или поршни, объем работ сокращается. Необходимо купить комплект поршней, колец, пальцев, также рекомендуется заменить коренные и шатунные вкладыши.

Кроме того, в обязательном порядке необходимо выправить клапана в головке блока цилиндров. Рекомендуется заменить направляющие клапанов, сальники, поэтому их необходимо приобрести заранее. Также у вас должны быть необходимые инструменты, в частности, электрическая или ручная дрель. Также в нем должна быть обратная функция. Также потребуется заменить цепь ГРМ, амортизатор и все прокладки.

Как провести тюнинг двигателя

Для улучшения двигателя ВАЗ 2106 вам потребуется облегчить все узлы. А именно:

Кроме того, нужно улучшить системы охлаждения и смазки. Что касается поршней, то здесь нужно отполировать внутреннюю поверхность юбки. Эту работу должен выполнять специалист на хорошем токарном станке. Не забывайте, что от качества проделанной работы зависит, как двигатель поведет себя в дальнейшем. Что касается коленчатого вала и маховика, то их нужно дополнительно отцентровать после разгрузки. Для этого вам нужно будет просверлить отверстия так, чтобы эти узлы имели одинаковый центр тяжести.

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал этот долгожданный для меня момент: работа над двигателем началась. Двигатель давно просит ремонта, потому что и следа нет. Проблемы:

• Расход масла (не дымил, но «кушал» хорошо. вылетел в вентиляцию)
• Сапунил (увеличение выхода картерных газов)
• Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
• Потеря тяги (в горку с 2 пассажирами, поменял на более низкую)
• Плохая регулировка клапанов, постоянный «гул
• Периодический стук «влево» в двигателе на холостых
• Увеличенный расход топлива (до 15 литров летом по городу)

+ куча других проблем типа течи картерного масла, слабоплотной прокладки ГБЦ и т.д. Словом, двигатель, честно говоря, я завел. По совету коллег с работы нашел мастера токаря, который возьмет на себя основную работу — сверление, шлифовку, настройку и сборку ШПГ. Головка блока цилиндров также будет отремонтирована. Взвалил на свои плечи работу по сборке-разборке-мойке. Были подготовлены гараж и яма, и дело двинулось вперед. Было решено разобрать и выкинуть все, начиная от двигателя по максимуму, чтобы остался только блок, вместе с хелпером.

Я начал раскладывать.. и первая серьезная проблема, с которой я столкнулся: болт с головкой был внутри, и я успел сорвать края (головка FORCE и трещотка держались). У меня болт на «12», с литой шайбой, самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось сверлить, процесс нудный и долгий, ибо велик страх повредить головку.

На головке совсем бардак наделал, стружка летела прямо на клапан. Имам помог.

После долгих мучений — победа. Правда, не без мелких косячков.

В процессе разборки

Сняв и открутив все «лишнее», мы с товарищем почти без труда вынули блок в сборе с поршнем, из моторного отсека, придерживая его с двух сторон. Мне не пришлось откручивать и двигать коробку передач, просто поднял ее, чтобы она не упала.

Последовала дальнейшая разборка, и «упрощение процесса» с точки зрения навесного оборудования было сделано для удобства токаря.

Снятие масляного поддона выявило тяжелую масляную сажу и забитую сетку масляного насоса, остатки герметика и другой мусор.

Ну после полной разборки пару часов мыл блок и головку. Задача требовала хорошего количества PROFOAMa 1000 и бензина АИ-92

В итоге готовый блок и головка в сборе, сдать токарю, но это уже в следующий раз, во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу вам самую свежую информацию о капитальном ремонте двигателя моего автомобиля, который сейчас в процессе.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, максимально разобран и промыт, то же самое проделано с головкой блока цилиндров.

Кроме того, блок и ГБЦ были переданы мастеру-токарю, который, собственно, и будет обслуживать все сложные токарно-технические работы.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и дифференциации учителем.

Вот что выяснилось:

• Поршень на моем 06 блоке «пятиколесный» (с насечками под клапана). И самое ужасное, что это уже последний ремонт: 79,8 мм. Те блокируют либо изменения, либо мангу. Скучные варианты на 82 и прочие «форсировки» — меня не устраивают.
  
  Поэтому было решено — в рукав. Поршень будет ставиться так же 05-й, 79мм.
  
  Зеркало в цилиндрах без видимой работы, а эллипс — в зависимости от калибра внутреннего диаметра.
• Коленчатый вал имеет осевое биение выше допусков.
  
  Таким образом, имел место частичный перекос шатунов и поршней с ними, в связи с чем видимый износ накладок «по краям» и характерный «рисунок» проникновения газов по ходу поршня в стороны. Общее состояние гильз удовлетворительное, продольных разрывов нет. Вставки уже 0,50 размера, везде.
• Также было выявлено наличие выработок в некоторых горловинах ВЧ (видимо результат «правильной» эксплуатации прежними владельцами).

Результатом ВЧ является шлифовка покрытий менее 0,75.

• Крышка цилиндра. Также было выявлено несколько серьезных проблем. Большие масляные отложения (видимо, образовались в период износа маслосъемных колпачков и выгорания масла). Также частично на некоторых клапанах имеется прогоревшая скосная плоскость.
  
  Стержни клапанов и сами направляющие клапанов находятся в пределах допуска. Нет обратной реакции.

Износ коромысла и распредвала виден, но не критичен.

Скорее всего, все это изменится, и будет установлен распредвал от 213 Нивы, как более широкий на подъеме.

Будут установлены новые клапана, маслосъемник.

Вырезаем крепления под тройную фаску, шлифуем. Все своими руками.

«Вепрь» тоже будет развернут. У вас есть разрешение.

Масляный насос новый, на всякий случай заводская фрезерованная плоскость отполирована.

Головка блока цилиндров и плоскости блока также будут отполированы.

Ну, как-то так, крупный обзор, крупный обзор.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Через какое-то время (точнее неделю) мне позвонил мастер токарь и сказал, что все готово. Взял все свои железяки. Полностью готовая сборка блока цилиндров ШПГ:

Напомню, что блок был просверлен и гильзован, а также отточен.

Была поставлена ​​поршневая группа: «Мотордеталь» 2105, 79 мм, то есть заводской размер.

Коленвал поставлен от Нивы 213, б/у но в отличном состоянии: все шейки отшлифованы до ремонта 0,75.

Мой старый КВ был сильно побит и нуждался в полировке, но время на это (до 5 дней) меня не устраивало, каникулы кончились..а моя работа без машины не работа.

Поэтому мастер предложил мне этот КВ с полей, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена» является еще и то, что оно лучше сбалансировано, благодаря 8 противовесам. (против 6 — у моего предыдущего, 2103-шного КВ).

Так же для профилактики (и чтобы все «сразу») был исправлен ПромВал («Вепрь», «Поросенок»). Выкатаны новые втулки, «Вепрь» отрегулирован шлифовкой.

Далее голова»:

Также был отремонтирован ГБЦ: Новые клапана, срезаны крепления + отполированы до «жучков». Дополнительно были поставлены новые маслосъемные колпачки (маслосъемные колпачки) — Corteco.

Головка блока цилиндров, как и блок, полировались на протяжении нескольких «сот».

Масляный насос прошел шлифовку рабочей плоскости, с завода была только фрезерована. Мастер определил это, улучшив работу насоса и увеличив создаваемое им давление. Поверьте мне на слово:-)

Кроме того, был куплен новый «гриб»

Так как мой распредвал не внушал доверия своим состоянием было решено его менять! Был куплен расред той же Нивы 213, как наиболее оптимальный и рекомендованный в плане доработки «базового» двигателя.

Два шестиугольника: знак 213

В приложении — набор качелей с солдатами из лагеря 214.

Ну а чтобы правильно отрегулировать и собрать механизм ГРМ, купил регулируемую шестерню распредвала (разрезную

Он похож на самарского производителя, но внешне похож на «кооператив».

Приступаем к СБОРКЕ

С другом умело, почти так же легко, как снимали, приклеили блок на место:

Потом стянул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Качели на месте

Установка распредвала не вызвала затруднений. Измерил все метки, освободил «солдатиков» от коромысел, надел «разрезную» шестерню.

После сборки отрегулировал клапана «по старинке», с помощью щупа на 0,15, купленного для этого у спеца. Я все делал в первый раз. Юзал «Мурзилка».

Не смущайтесь, используя новую звезду только для карданного вала… У меня есть новая шестерня привода ГРМ.. совсем пропала. Поменял не так давно, на страницах БЖ есть соответствующая запись.

Ближе к полуночи двигатель был собран, и моторный отсек приобрел более-менее законченный вид:

Залил все жидкости: антифриз, масло. Завел двигатель без свечей, стартером, пока не погасла лампочка давления масла… Потом вкрутил свечи, поставил на глаз зажигание… Включил, все работает! Выполнял основной помол несколько раз, включая и выключая при определенной температуре.

Мотор жутко грелся, минуту-две.. а уже 90. Прямо вентилятор мотора закрыл, и домой. Первые 5 км были самыми тяжелыми

Утром все было намного лучше. Сразу пошел к карбюратору, отрегулировал ХХ, СО… УОЗ в стробоскопе работал почти идеально

На сегодняшний день 14 ноября пробег уже 500 км. Бегу полным ходом… По работе много езжу. Масло и ОЖ в норме, первые дни проходили понемногу.. видимо щели заполнили. Сейчас нормально. Масло немного потемнело.

Из положительного, что сразу заметно:

• Плавная и приятная работа двигателя, бесшумная синхронизация
• Хорошая тяга, особенно на низах (по сравнению с «ДО»)
• Хорошая динамика (хотя больше 2 — 2,5 тысяч пока не проворачиваю)
• Расход топлива 11-12л. (и он в бегах)

Ну и особенно приятно «горячее» давление на 1,5 — 2 тыс об/мин.

Раньше такого не было

Я надеюсь, что съемки пройдут, как положено, без сюрпризов.. и эти цифры еще больше улучшатся.

А пока все довольны) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напоминаю, что машина была забрана в ремонт после 20 октября и с «обновленным сердцем» отправилась в путь 4 ноября. «Капиталку» успешно сделали, сейчас полным ходом идут съемки, приближающие машину к заветной «газонокосилке» километров:

Сегодня нет идеи что-то откладывать и долго что-то пересказывать, покажу только, как я уже сказал, окончательную смету стоимости ремонта.

С самого начала я решил вести простую таблицу Excel, где буду суммировать все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видите, сама основная часть была — «Работа» и основные запчасти.

В чистом виде это 25 500 рублей, примерно…

Запчасти брали в обычных городских магазинах, в более-менее надежных, а также что-то на рынке… Особых предпочтений ничему не отдавали. Интернет-магазины также упускаются из виду из-за нехватки времени. Поэтому цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Про стоимость услуг мастера тоже ничего не могу сказать. Может они слишком дорогие, но не выбирал. Видел его работы в живую, на примере иномарки у коллеги, как говорится «ездит, проблем не знает». И остановился на этом. Качество вашей работы меня полностью устроило.

Также я учел все мелочи, в том числе чистящие средства, использованные перчатки и т.д. Кроме того, у меня не было некоторых инструментов, я должен был купить. К тому же поддон был сильно помят, я тоже решил его поменять… Сливные краны вынул для удобства и тд.

В общем моя окончательная официальная цифра 27500 руб. В реале около 30000, потому что по пути попадалась всякая разная мелочь, орешки…сломанная спаржа и т.д. Так же купил кое-что из инструментов и приспособлений, вроде центровки диска сцепления, какие-то головки… Учел даже логистику по доставке двигателя токарю и прочие мелочи. Если добавить сюда масло, которое скоро опять придется менять. и то, что идет вместе с ним, то мы точно приблизимся к отметке в 30 «штук». Поэтому в некотором роде. Возможно кому-то будет интересно, как информация для «оценки». Ну а для меня это самое главное — результат, и он есть, чему я очень рада.

Я надеюсь, что инвестиции оправдаются и что машина работает хорошо.

Капитальный ремонт двигателя

 

Спустя какой пробег нужно делать капитальный ремонт двигателя

Однозначный ответ на этот вопрос дать невозможно, ведь все определяет техническое состояние двигателя. Также это зависит от использования качественного топлива и своевременной замены масла.

В зависимости от марки автомобиля рекомендуется проверять двигатель в Волгограде каждые 100-200 тыс км.

Решая, делать эту процедуру или нет, нужно ориентироваться не на пробег, а на свое техническое состояние, будьте бдительны!

Даже если все окажется в более-менее рабочем состоянии, следует проводить профилактику. Ведь своевременная профилактика – это огромная экономия на ремонте!

Причины ускоренного износа двигателя

Причин повышенного износа может быть много, и не всегда можно определить, какая из них вызвала серьезные проблемы.

Есть несколько причин, которые способствуют этому:

• Нерегулярная замена масла и фильтров.
• Некачественное топливо. Очень часто мы экономим, покупая самое дешевое масло и топливо. Но на деле все сбережения выльются в кругленькую сумму. На таких компонентах нельзя пытаться заработать пару копеек!
• Использование некачественных расходных материалов и их нерегулярная замена. Абразивные частицы попадают в двигатель и вызывают его перегрев, что приводит к повышенному износу.
• Режим вождения и условия хранения. Очень важным фактором является нагрузка на силовой агрегат, если вы выжимаете высокие скорости и храните автомобиль под открытым небом, не удивляйтесь скорому выходу из строя.

Причины неполадок мотора

Чтобы определить, нужно ли сдавать автомобиль на капитальный ремонт двигателя, необходимо провести полную диагностику. Но сам водитель может дать оценку по двум причинам:

• Попадания в силовой агрегат. Это означает, что изношены шейки и втулки коленчатого вала. Если вы слышите громкий и отчетливый стук, срочно езжайте в Сервис Моторс, откладывать восстановительные процедуры больше просто нельзя!

• Высокий расход топлива и смазочных материалов. Это говорит о том, что цилиндры и поршни в системе изношены до критического состояния, а также агрегат потребляет масло из картера. А в камере сгорания не создается нужное давление и КПД падает, отсюда и рост расхода.

Но все же нельзя доводить транспортное средство до описанных выше состояний. И решение о капитальном ремонте двигателя следует принимать по результатам полной диагностики. Усовершенствованный ориентир – низкая компрессия в цилиндрах двигателя, а вместе с ней падает и давление масла; это серьезный повод для полного ремонта.

Бывают ситуации, когда это легко объяснимо. Клапана могут прогореть, поэтому низкая компрессия и контактные кольца вызывают повышенный расход масла. Но не слишком радуйтесь, вам все равно придется делать средний ремонт двигателя.

Как вернуть молодость двигателю ВАЗ 2101

Начатый нами тюнинг двигателя ВАЗ 2101 по умолчанию не будет рвать под собой асфальт. Он может рычать, как Nissan Z350, но не более того. И это следует принимать как факт. Даже если поставить рядом FIAT 124 1966 года выпуска и FORD Mustang того же года выпуска, то не стоит сравнивать их стандартную мощность и предназначение. Мы не собираемся никому ничего доказывать, мы просто пытаемся выжать из 1300-кубового мотора как можно больше мощности, не сильно влияя на ресурс. Машина не для гонок, а для обычной жизни. В свете этого возникает определенный объем работы:

Если все сделать правильно и аккуратно, двигатель 2101 сможет поразить живостью и динамикой.

Простой и надежный выход

Не нужно далеко ходить и изобретать велосипед — можно использовать то, что предлагает родной производитель.

Любой двигатель из классики — ВАЗ 21011, 2103, 2106

и даже с 2113 без проблем переделает в копейку. Крепления во всем идентичные, потребуются минимальные доработки. Главное преимущество решения: двигатель можно установить практически новый, а уже изношенные получить от иномарок. (см статью «Замена двигателя на контрактный»).

Для более современных моделей (ВАЗ 2108-2170) придется резать кузов и думать о креплениях, хотя и здесь проблем не будет столько.

Хорошую мощность даст «Нива» 1,7. Только вот нужно быть внимательным и монтировать новый двигатель со своим маслонасосом и картером — на Ниве они висят ниже, при установке на копейку велика вероятность зацепов.

от Lada Priora тоже удачное решение. При объеме 1,6 литра и мощности в 98 лошадей ВАЗ 2101 будет бегать как малолетка.

Особенно приятно, что не надо менять коробку передач — все коробки легко подключаются к новому двигателю.

Мотор Ваз 2106

Эстафету по двигателю, ставшему настоящим прорывом на советском рынке, принял двигатель ВАЗ 2106.

Естественным усовершенствованием 2103 стало улучшение технических характеристик двигателей ВАЗ в сторону мощности.

Инженеры сделали это:

Но мотор 2106 не нашел у владельцев особой симпатии, как и роторные двигатели для ВАЗ при экспорте, так как владельцы 2103, 2121, 2107 старались выбрать самый надежный двигатель ВАЗ 2103.

Это было связано с меньшей живучестью 2106, нестабильностью работы при использовании топлива более низкого качества. Самым печальным итогом был износ клапанов и капитальный ремонт агрегату в этих случаях требовался гораздо чаще, чем на 2103.

Подбор коленчатого вала

Паспортную мощность трогать не будем, так как прибавка будет символической, но это повлияет на динамику. Осталось только выбрать человеческий коленвал, а это непростая задача. Если брать б/у, есть вероятность нарваться на вал со скрытыми дефектами – трещинами, искривлением или слишком большим износом. А если вал реставрировали, то можно получить некачественную поверхность шейки. Если нет уверенности в качестве такого коленвала, лучше поискать новый. Коленчатый вал хорошего качества не будет блестеть, как хром.

Так готовятся к продаже некачественные валы из незакаленной сырой стали. Хороший закаленный вал будет иметь блестящую матовую поверхность на шейках и должен быть обернут промасленной бумагой и смазан консистентной смазкой. И, конечно же, с маркировкой 2103-1005020.

Общие виды тюнинга

Не всегда тюнинг ВАЗ 2101, в правильном смысле этого слова, таков. Бездумное и безвкусное изменение внешнего вида автомобиля иногда выливается в появление на улице вопиющего «безобразия», увешанного тысячами «светлячков» и наклеек от брендов, даже не имеющих отношения к автопрому.

Если говорить о кузовных изменениях (стайлинге), речь идет об установке новых или доработке старых бамперов, обвеса, спойлера (крыла), всевозможных воздухозаборников, нанесении аэрографии или покрытии кузова защитной пленкой. Здесь стоит упомянуть тюнинговые пороги, решетку радиатора и многое другое, в зависимости от возможности, желания, наличия средств или фантазии автовладельца. В общем, все необходимое, а зачастую и не так много, способное изменить внешний вид автомобиля практически до неузнаваемости, выделить его среди подобных на дороге.

Все это отделывается с помощью местного умельца в гараже или путем обращения к специалистам, устанавливается с другой подходящей модели Жигулей или автомобиля другой марки, создается из скульптурного пластилина, полиэфирной смолы, оргстекла, стеклопластика, пластика или др материалы.

Заменены внутренние карты дверей, обивка, сиденья, торпедо, руль. Были установлены электрические стеклоподъемники, добавлен подлокотник, установлена ​​мощная аудиосистема с сабвуфером и усилителями, свернут люк в крыше и доработан багажник. Изменения вносятся в заводскую панель приборов путем ее полной замены или установки таких элементов, как тахометр, бортовой компьютер, видеоплеер и другие в уже существующую.

Под регулировкой шасси подразумевается уменьшение или увеличение дорожного просвета, изменение размера колес, доработка (усиление) подвески. Установка амортизаторов больше подходит владельцу. И конечно же литые или кованые диски. Куда без них?

Принципиальные изменения касаются коробки передач и редуктора заднего моста. Четырехступенчатая коробка передач становится пятиступенчатой, с учетом модернизации двигателя подбираются наиболее подходящие для конкретного результата передаточные числа.

Вентилируемые тормоза на ВАЗ 2101 тоже не редкость. Вакуумный усилитель с улучшенными характеристиками, сцепление… Всего не перечислить. Все это для того, чтобы «прокачать», переделать саму машину, довести до совершенства то, что по идее уже давно должно было быть выброшено. И, скажем прямо, эти экстраординарные изменения могут продлить или даже дать любимому автомобилю вторую жизнь. Минимум – заставить других заботиться о красавце.

Капитальный ремонт двигателя в автомобиле ВАЗ 2106

Перед началом капитального ремонта двигателя ВАЗ 2106 требуется его разборка для детальной разборки составляющих элементов. Это возможно только при наличии правильного мерительного и слесарного инструмента, а также новых комплектов запчастей.

Подробный порядок разборки привода следующий:

1. Отвинтить крепления рамы.
2. Ослабляем хомут шланга бензонасоса и разбираем изделие, предварительно открутив гайки его крепления.
3. Вытащите уплотнительную пластину из-под топливного насоса.
4. Отсоединяем высоковольтные провода от свечей и снимаем их.
5. Вынимаем прижимную пластину.
6. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора.
7. Снимите распределитель.
8. Откручиваем крепления генератора, вынимаем проставку, элемент ремня и сам генератор.
9. Ослабляем крепления хомута, снимаем шланг с подогревом с впускного коллектора.
10. Вынимаем водяной насос (помпу), сняв его крепления.
11. Отсоедините соединительные шланги от карбюратора, сапуна, распределителя и вентилятора.
12. Снимите упорную шайбу и шток кронштейна управления дроссельной заслонкой.
13. Открутите масляный фильтр.
14. Отвинтить корпус сапуна вместе с зондом.
15. Вынимаем датчик масла.
16. Освобождаем шкив коленвала из креплений к блоку двигателя. Демонтируем крепления картера и само изделие.
17. Откручиваем крепления на клапанной крышке и самом изделии.
18. Разбираем корпус ГБЦ вместе с пластиной и винтами со шлангом вакуумного типа.
19. Вынимаем установленную на ГБЦ прокладку.
20. Отвинтить крепления и снять регулятор цепи.
21. Проворачиваем затворную раму звездочки карданного вала вместе с коленвалом.
22. Отверните крепления звездочки распределительного вала.
23. Снимите звездочку вместе с приводной цепью распределительного вала.
24. Разбираем крепления и т.д.натяжитель цепи «башмак.
25. Открутите все крепления от корпуса подшипника.
26. Разбираем болты, держащие головку, с последующим их снятием вместе с прокладкой.
27. Снимаем руль.
28. С помощью скобы снимите передний щит с картера сцепления.
29. Снимите оставшиеся крепления, чтобы закрепить поддон масляной системы.
30. Вынимаем крепление сальника коленвала из кормы двигателя.
31. Снимите масляный насос с прокладкой.
32. Разбираем приводной вал дополнительных механизмов.
33. Вынимаем перфоратором или отверткой ведущую шестерню распределителя.
34. Отвинтить и снять маслоотделитель с маслосливной трубкой.
35. Откручиваем крышку шатуна I цилиндра, разбираем ее с помощью вспомогательных слесарных инструментов.
36. Вынимаем поршень с шатунной опорой.
37. Повторите эту технологическую операцию с остальными цилиндрами.
38. Снимаем коленвал с последующим снятием.
39. Отметьте маркером все съемные детали двигателя и расположите их в определенном порядке для последующей сборки.

При капитальном ремонте двигателя ВАЗ 2106 после разборки требуется замена неисправных запчастей на обновленные и сборка силового агрегата.

После выполнения всего комплекса работ капитальный ремонт двигателя можно считать завершенным. Если требуется ремонт ГБЦ блока ВАЗ 2106, он проводится после снятия и детального разбора ГБЦ с последующей заменой всех неисправных деталей и узлов.

Нужно ли проводить расточку цилиндров?

Если ваш двигатель полностью потерял компрессию, вам необходимо расточить цилиндры. Бывают случаи, когда провести его невозможно, так как был проведен последний ремонт двигателя ВАЗ 2106. Тогда проводится гильза. На блок двигателя устанавливаются новые вкладыши. Эта работа требует профессиональных навыков, вы не будете работать в одиночку. Если вы сверлите блок, у вас есть два варианта: можно использовать полировку, а можно придать гильзам зеркальный вид.

Можно много спорить о плюсах и минусах каждого вида пирсинга, но лучше выбирать перед зеркалом. Причина в том, что лак со временем стирается. Также он разрушает поршневые кольца, а это является причиной преждевременной потери компрессии в двигателе. Результат: вы получаете дырку в зеркале, но по более высокой цене.

Советы по ремонту

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля ВАЗ 2106, называемого в народе «шестеркой», необходимо уточнить несколько моментов.

1. Необходимо определить последствия ремонта. При правильном восстановлении работоспособности всех узлов, механизмов и агрегатов двигателя «шестерки» двигатель снова заработает, но уже не так, как раньше. Дело в том, что в двигателе много деталей, соприкасающихся под давлением.

Они движутся относительно друг друга или оба одновременно. В результате такого состояния микронеровности на их поверхностях сглаживаются, детали располагаются ближе друг к другу, что приводит к снижению энергозатрат на преодоление контактных сопротивлений.

Если в процессе ремонта детали будут разъединяться и снова соединяться, то поверхности будут скрепляться другими микронеровностями. В результате требуется новый побег, что обеспечивается снятием слоя материала.

Снятый слой материала вновь и вновь увеличивает зазор в месте соприкосновения рабочих поверхностей, что в итоге приведет к выходу из строя узла без видимых дефектов. Поэтому не рекомендуется разбирать детали, если этого можно избежать.

Поршень двигателя ВАЗ и палец.

2. Необходимо точно определить место поломки и наметить пути, которыми можно к ней подойти. Неопытные работники часто не могут точно определить, что не так. Полностью разбирают двигатель; это занимает значительное количество времени и может привести к тому, что двигатель не будет собран повторно. Повторно разбирать элементы двигателя не рекомендуется.

3. Необходимо подготовить рабочее место и не допускать проникновения посторонних. Если ремонтные работы проводятся в автомастерской, то достаточно вовремя подготовить инструмент и запастись им. Для того, чтобы полностью разобрать двигатель от ВАЗ 2106, вам понадобится мостовой кран или лебедка, выдерживающая нагрузку до тонны.

Ремонт двигателя на ВАЗ 2106 своими руками -порядок работ.

Поэтому перед тем, как приступить к проверке двигателя, его нужно снять, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Для выполнения ремонта двигателя потребуются следующие инструменты и механизмы:

• ремонтные инструменты (гаечные ключи, молоток, отвертка и др);
• запчасти для двигателя.

Порядок разборки двигателя следующий:

1. Откручиваем крепежный болт от рамы, который устанавливается при снятии двигателя.
2. Отстегните хомут, снимите шланг топливного насоса.
3. Снимите насос, предварительно открутив гайки, которыми он крепится.
4. Выньте распорку. Он находится под топливным насосом.
5. Снимите слой, который находится между блоком цилиндров и проставкой.
6. Снимите провода свечей зажигания.
7. Снимите прижимную пластину.
8. Отсоедините шланг и вакуумный регулятор.
9. Снимите распределитель зажигания.
10. Откручиваем гайки, которые держат генератор, снимаем шайбы, ремень и сам генератор.
11. Ослабив хомут, снимите шланг отопителя с впускного коллектора.
12. Снимите насос охлаждающей жидкости, предварительно отвернув все необходимые болты.
13. Снимите шланги карбюратора, системы вентиляции картера и шланг подачи вакуума к регулятору распределителя зажигания.
14. Снимите вентиляционный шланг.
15. Снимите вал промежуточного рычага дроссельной заслонки карбюратора с шайбы.
16. Снимите дроссельную заслонку.
17. Снимите масляный фильтр с разобранного устройства.
18. Ослабьте гайку крепления крышки сапуна и снимите ее вместе с указателем уровня масла.
19. Снимите датчик давления масла.
20. Снимите шкив коленчатого вала, отвернув гайку, которая крепит его к блоку цилиндров.
21. Ослабьте болты, которые держат картер.
22. Снимите крышку блока цилиндров, отвернув крепежные гайки и болты.
23. Снимите крышку ГБЦ, а также пластины, кронштейн с вакуумным шлангом.
24. Снимите прокладку, расположенную над головкой блока цилиндров.
25. Отверните крепления и снимите натяжитель цепи.
26. Поверните болт, удерживающий звездочку вала привода вспомогательных агрегатов, поворачивая коленчатый вал.
27. Ослабьте болт звездочки распределительного вала.
28. Снимите звездочку и снимите приводную цепь распределительного вала.
29. Снимите звездочку коленчатого вала.
30. Снимите крепежный болт и башмак с натяжителя цепи.
31. Ослабьте все гайки, удерживающие корпус подшипника.
32. Ослабьте болты крепления головки блока цилиндров и снимите ее с двигателя.
33. Снимите прокладку головки.
34. Снимите маховик.
35. Отверните крепления и снимите переднюю крышку картера сцепления.
36. Затяните последние винты крепления масляного поддона и снимите его.
37. Освободите кронштейн заднего масляного уплотнения.
38. Снимите масляный насос и прокладку насоса.
39. Снимите приводной вал вспомогательных агрегатов.
40. С помощью отвертки снимите шестерню привода распределителя зажигания.
41. Открутите и снимите маслоотделитель и сливную трубку.
42. Отверните крышку шатуна первого цилиндра, снимите ее с помощью молотка.
43. Вытяните поршень с шатуном из гнезда.
44. Снимите поршни и шатуны с остальных цилиндров.
45. Сняв крепления, снимите коленчатый вал и разберите его на части.
46. Пометьте шатуны, поршни и вкладыши подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на свои места.

После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми необходимо собрать двигатель, только в обратном порядке. Итак, ремонт двигателя завершен. Нарушение нормальной работы автомобиля может привести как к деформации, так и к трещинам в блоке двигателя. Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией или поломкой внутренних механизмов. В этом случае автовладелец должен включить ремонт блока цилиндров в капитальный ремонт двигателя. Эксплуатация двигателя после капремонта безусловно важный процесс.

Частное

Вспомогательный ремонт, в том числе ремонт головки двигателя, может быть выполнен без полного снятия двигателя с рамы автомобиля. В труднодоступные места можно пройти сверху сбоку. Для этого снимите оперение или колесо.

За более подробной информацией о порядке разборки двигателя ВАЗ2106 лучше обратиться к специальной литературе. Например, «ВАЗ 2106 и его модификации» или любая инструкция по ремонту двигателя. Руководство по ремонту содержит наиболее полные и достоверные данные обо всем процессе ремонта, устранения неисправностей и замены всех систем двигателя.