Проверка и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106

Если автомобиль не может своевременно остановиться — ездить на нём крайне опасно. Это правило справедливо для всех машин, и ВАЗ 2106 не исключение. На «шестёрке», как и на всей вазовской классике, установлена жидкостная тормозная система, сердцем которой является главный цилиндр. Если это устройство выйдет из строя, водитель окажется в опасности. К счастью, цилиндр можно самостоятельно проверить и заменить. Разберёмся, как это делается.

Где находится тормозной цилиндр ВАЗ 2106

Ведущий цилиндр тормозов установлен в подкапотном пространстве ВАЗ 2106, над двигателем. Устройство находится примерно в полуметре от водителя. Чуть выше цилиндра располагается небольшой расширительный бачок, в который заливается тормозная жидкость.

Тормозной цилиндр крепится к вакуумному усилителю

Цилиндр имеет продолговатую форму. Корпус выполнен из высококачественной стали.

Тормозной цилиндр имеет продолговатую форму и крепёжный фланец с двумя отверстиями

В корпусе есть несколько отверстий с резьбой, предназначенных для вкручивания контурных тормозных трубок. Прикручено это устройство непосредственно к тормозному усилителю с помощью двух болтов на 8.

Основная функция цилиндра

Если коротко, то функция ведущего тормозного цилиндра сводится к своевременному перераспределению тормозной жидкости между несколькими тормозными контурами. Таких контуров на «шестёрке» насчитывается три.

На «шестёрке» насчитывается три замкнутых тормозных контура

По одному контуру приходится на каждое переднее колесо, плюс контур для обслуживания двух задних колёс. Именно с ведущего тормозного цилиндра приходит жидкость, которая затем начинает давить на колёсные цилиндры, заставляя их крепко сжать тормозные колодки и остановить машину. Кроме того, ведущий цилиндр выполняет и две дополнительные функции:

• функция отводящая. Если тормозная жидкость не была использована рабочими цилиндрами полностью, то её остаток уходит обратно в бачок, до следующего торможения;
• функция возвратная. Когда водитель прекращает тормозить и убирает ногу с педали, то педаль под действием ведущего цилиндра поднимается в исходное положение.

Как устроен и как работает цилиндр

В ведущем цилиндре ВАЗ 2106 есть масса мелких деталей, так что на первый взгляд устройство кажется очень сложным. Тем не менее ничего сложного в нём нет. Перечислим главные элементы.

Тормозной цилиндр ВАЗ 2106 состоит из 14 деталей

1. Корпус стальной с двумя внутренними камерами.
2. Шайба, фиксирующая основной штуцер.
3. Штуцер для сброса тормозной жидкости (он подключается напрямую к расширительному бачку).
4. Штуцерный уплотнитель.
5. Шайба под винт-ограничитель.
6. Винт-ограничитель для тормозного поршня.
7. Возвратная пружина.
8. Колпачок опорный.
9. Компенсаторная пружина.
10. Уплотнительное кольцо под тормозной поршень (таких колец в цилиндре 4 штуки).
11. Распорная шайба.
12. Поршень заднего тормозного контура.
13. Малая распорная шайба.
14. Поршень передних тормозных контуров.

На одном конце корпуса цилиндра установлена стальная заглушка. Второй конец оборудован фланцем с крепёжными отверстиями. А работает ведущий цилиндр следующим образом:

• до нажатия на педаль поршни стоят в корпусе цилиндра у стенок своих камер. Каждое распорное кольцо при этом сдерживается своим ограничительным винтом, а сами камеры заполнены тормозной жидкостью;
• после того как водитель, нажав на педаль, стравит весь свободный ход этой педали (это примерно 7–8 мм), толкатель в цилиндре начинает давить на главный поршень, перемещая его к противоположной стенке камеры. Параллельно с этим особая манжета перекрывает отверстие, по которому тормозная жидкость уходит в бачок;
• когда главный поршень дойдёт до противоположной стенки камеры и выдавит всю жидкость в шланги, включается дополнительный поршень, отвечающий за увеличение давления в заднем контуре. В результате давление во всех тормозных контурах нарастает почти одновременно, что позволяет водителю задействовать для торможения как передние, так и задние колодки;
• стоит водителю отпустить тормоза, пружины возвращают поршни назад, в исходную точку. Если давление в цилиндре было слишком высоким и жидкость израсходовалась не вся, то её остатки сливаются в бачок по отводящему шлангу.

Видео: принципы работы тормозных цилиндров

Главный тормозной цилиндр, принцип работы и устройство

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить ведущий цилиндр тормозов, неизбежно столкнётся с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального вазовского цилиндра, приобретённого у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге — 2101–350–500–8.

Вазовские тормозные цилиндры встречаются в продаже всё реже и реже

Однако найти такой цилиндр удаётся далеко не всегда, даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно сняли с производства. И запчасти к этой машине встречаются в продаже всё реже. Если ситуация именно такова, то имеет смысл посмотреть на продукцию других производителей цилиндров к вазовской классике. Вот они:

• «Базальт»;
• «Белмаг»;
• LPR.

Продукция этих компаний пользуется у владельцев «шестёрок» высоким спросом, хотя цена цилиндров от этих производителей часто оказывается необоснованно завышенной.

Однажды у меня была возможность сравнить цены тормозных цилиндров от разных производителей. Было это полгода назад, но не думаю, что с тех пор ситуация сильно изменилась. Зайдя в магазин запчастей, я обнаружил на прилавке оригинальный вазовский цилиндр, который стоил 520 рублей. Рядом лежал «Белмаг» стоимостью 734 рубля. Чуть дальше были цилиндры LPR и Fenox. LPR стоил 820 рублей, а Fenox — 860. Пообщавшись с продавцом, выяснил, что наибольшим спросом у народа пользуются оригинальные вазовские цилиндры и цилиндры LPR, несмотря на их высокую стоимость. А вот «Белмаги» и «Феноксы» разбирали почему-то не так активно.

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

• на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
• свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
• торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
• тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти моменты говорят о том, что с ведущим цилиндром что-то не так, и нужно как можно скорее разобраться в этой проблеме. Вот как это можно сделать:

• первый и самый простой способ диагностики цилиндра — обычный осмотр. Если на корпусе цилиндра видны потёки тормозной жидкости — проблема найдена. Когда уплотнители в цилиндре теряют герметичность, жидкость начинает течь либо на вакуумный усилитель, либо на лонжерон под цилиндром. Во всех этих случаях цилиндр придётся демонтировать и разбирать;
  

  Когда цилиндр утрачивает герметичность, жидкость начинает вытекать прямо на ланжерон
• если проблема только в уплотнителях, их можно поменять (вазовские ремкомплекты всё ещё продаются в магазинах автозапчастей). Если повреждены не только уплотнители, но и другие детали цилиндра, то его придётся менять целиком, так как найти мелкие детали к тормозным цилиндрам удаётся далеко не всегда.

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

1. С помощью рожкового ключа на 10 из цилиндра выкручиваются все контурные шланги. На их место вкручиваются болты на 8, которые будут выполнять функции заглушек.
   

   Контурный шланг после снятия помещается в обрезок пластиковой бутылки, чтобы жидкость не текла на ланжерон
2. В снятые шланги вставляются пробки (такими пробками могут послужить болты на 6, или заострённые деревянные заглушки).
3. Теперь необходимо сесть в салон и 5–8 раз нажать на тормозную педаль. Если ведущий цилиндр в порядке, то после нескольких нажатий выжать педаль полностью станет невозможно, поскольку все тормозные камеры в цилиндре будут заполнены жидкостью. Если же педаль и в таких условиях продолжает свободно нажиматься или вовсе проваливается в пол — налицо утечка тормозной жидкости из-за утраты герметичности тормозной системы.
4. Обычно виноваты в этом уплотнительные манжеты, отвечающие за перекрытие отводящего канала цилиндра. Они со временем приходят в негодность, трескаются и начинают пропускать жидкость, которая уходит в бачок постоянно. Чтобы подтвердить этот «диагноз», следует открутить на фланце цилиндра крепёжные гайки, а потом немного потянуть цилиндр на себя. Возникнет щель между корпусом цилиндра и корпусом усилителя. Если из этой щели польётся тормозная жидкость, значит, проблема именно в возвратных манжетах, которые придётся поменять.

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

В подавляющем большинстве случаев именно замена цилиндра является оптимальным вариантом ремонта. Дело в том, что найти в продаже отдельные детали тормозных цилиндров (поршни, возвратные пружины, распорные шайбы и т. д.) можно далеко не всегда. Гораздо чаще в продаже встречаются комплекты уплотнителей к цилиндрам, однако качество этих уплотнителей порой оставляет желать лучшего. Кроме того, их часто подделывают. Именно поэтому автовладельцы предпочитают не возиться с ремонтом старого цилиндра, а просто устанавливают на свою «шестёрку» новый. Чтобы это сделать, нам потребуются следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка;
• ветошь;
• шприц медицинский;
• канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
• 5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

От себя могу добавить, что в последнее время даже оригинальные вазовские ремкомплекты уплотнителей к главному цилиндру стали очень посредственного качества. Как-то раз я приобрёл такой комплект и поставил его в потёкший цилиндр своей «шестёрки». Вначале всё было нормально, но через полгода течь возобновилась. В результате я решил купить новый цилиндр, который и стоит в машине по сей день. Прошло уже три года, и новых утечек «тормозухи» я пока не заметил.

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

1. Рожковым ключом отворачиваются крепёжные гайки на тормозных шлангах. Шланги аккуратно извлекаются из корпуса цилиндра. В освободившиеся гнёзда вворачиваются болты на 8. Они послужат заглушками и не позволят тормозной жидкости вытечь при наклоне и снятии цилиндра. Тормозные шланги также затыкаются болтами на 6 для предотвращения утечки.
   

   Гайки на тормозных шлангах откручиваются рожковым ключом на 10
2. С помощью рожкового ключа на 13 откручиваются две крепёжные гайки, удерживающие цилиндр на корпусе фильтра. После этого цилиндр следует аккуратно потянуть на себя, всё время стараясь держать его горизонтально, чтобы жидкость из него не вытекала.
   

   Тормозной цилиндр следует держать горизонтально, чтобы жидкость не вытекала
3. Снятый цилиндр заменяется новым. Крепёжные гайки на корпусе усилителя закручиваются. Затем закручиваются крепёжные гайки тормозных шлангов. После этого в бачок доливается порция тормозной жидкости, чтобы компенсировать утечку, неизбежно возникающую при замене цилиндра.
4. Теперь следует сесть в салон и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем необходимо слегка открутить крепёжные гайки на шлангах. После их откручивания послышится характерное шипение. Это значит, что из цилиндра выходит воздух, который оказался там в ходе ремонта и которого там быть не должно. Как только из-под гаек закапает тормозная жидкость, они затягиваются.

Видео: меняем тормозной цилиндр на «классике»

как поменять главный тормозной на классике

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

1. Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
2. Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.
   

   Чтобы снять заглушку и болты, цилиндр придётся установить в тиски
3. Ослабленная заглушка выкручивается вручную. Под ней находится тонкая шайба. Нужно следить за тем, чтобы она не потерялась. После полного выкручивания ограничителей цилиндр извлекается из тисков.
4. Цилиндр укладывается на стол (перед этим необходимо что-нибудь на него постелить). Затем со стороны фланца в корпус вставляется обычная отвёртка, и с её помощью все детали выталкиваются на стол.
   

   Чтобы вытолкнуть на стол детали цилиндра, можно воспользоваться обычной отвёрткой
5. В пустой корпус вставляется ветошь. Корпус тщательно протирается. Затем его следует осмотреть на предмет царапин, глубоких трещин и потёртостей. Если что-то из этого будет обнаружено, то смысл замены уплотнителей теряется: придётся менять весь цилиндр.
   

   Корпус цилиндра тщательно протирается изнутри с помощью ветоши
6. Резиновые кольца, стоящие на поршнях, снимаются вручную и заменяются новыми. Стопорные кольца на штуцерах вытаскиваются плоскогубцами. Прокладки, находящиеся под этими кольцами, тоже заменяются новыми.
   

   Уплотнительные манжеты снимаются с поршней вручную
7. После замены уплотнительных манжет все детали устанавливаются обратно в корпус, затем устанавливается заглушка. Собранный цилиндр устанавливается на фланец усилителя, затем к цилиндру подключаются шланги тормозных контуров.
   

   Детали с новыми уплотнителями собираются и по очереди помещаются обратно в корпус цилиндра

Видео: замена ремкомплекта на тормозном цилиндре «классики»

Ремонт ГТЦ ВАЗ классических моделей 2101-07.

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

1. Переднее колесо машины поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному штуцеру. На него надевается обрезок пластиковой трубки. Второй её конец направляется в пустую бутылку. Затем гайка на штуцере аккуратно откручивается.
   

   При прокачке тормозной системы второй конец трубки помещается в пустую бутылку
2. Тормозная жидкость начнёт выходить в бутылку, при этом она будет сильно пузыриться. Теперь напарник, сидящий в салоне, 6–7 раз нажимает на тормозную педаль. Нажав на неё в седьмой раз, он должен удерживать её в утопленном положении.
3. В этот момент следует ещё на пару оборотов ослабить штуцер. Жидкость продолжит вытекать. Как только она перестанет пузыриться, штуцер закручивается обратно.
4. Вышеперечисленные действия необходимо проделать с каждым колесом ВАЗ 2106. После этого следует долить в бачок тормозной жидкости и проверить исправность работы тормозов, несколько раз нажав на них. Если педаль не проваливается и свободный ход у неё нормальный, то прокачку тормозов можно считать завершённой.

Видео: прокачка тормозов «классики» без помощи напарника

Как быстро прокачать тормоза самому.

Итак, тормозной цилиндр на «шестёрке» является чрезвычайно ответственной деталью, от состояния которой зависит жизнь водителя и пассажиров. Но поменять эту деталь под силу даже автолюбителю-новичку. Никаких специальных навыков и знаний для этого не требуется. Всё, что нужно — это уметь держать в руках гаечный ключ и точно следовать рекомендациям, изложенным выше.