Основные приемы кузовного ремонта

К сожалению, внешние повреждения автомобиля – частое явление, а стоимость даже мелкого кузовного ремонта в автосервисе довольно высока. Но некоторые повреждения на корпусе вполне осуществимо устранить своими силами.

К чести российских автомобилистов, многие из них, в отличие от зарубежных коллег, имеют хорошие навыки ремонта кузовов автомобилей своими руками. Правда, это достоинство основано на негативных сторонах нашей действительности. Состояние дорог, мягко говоря, далеко от идеального, а уровень заработной платы еще не достиг того уровня, при котором можно позволить себе обращаться в автосервис при любой вмятине.

Ни одна машина не застрахована от «травмы». Даже при безупречном соблюдении правил его владельцем сохраняется вероятность ДТП; К сожалению, не все водители являются сторонниками установленного порядка движения на дорогах. Также повреждения (царапины, вмятины, сколы) можно получить, просто оставив машину на стоянке.

У автомобилей есть еще один грозный враг: время, которое не прощает стальных кузовов. Учитывая привязанность большинства наших автовладельцев к своим автомобилям, устранение последствий коррозии становится одной из основных задач кузовного ремонта.

Сразу стоит оговориться, что кузовной ремонт при отсутствии профессиональных навыков и специализированного оборудования возможен только при незначительных повреждениях, не затрагивающих несущие элементы конструкции автомобиля.

Удаление ржавчины

Борьба с коррозией – один из самых трудоемких процессов, но при пренебрежительном отношении к нему, за достаточно короткий промежуток времени автомобиль, даже не побывавший в авариях, потеряет свою внешнюю привлекательность. Ну а если время уже упущено, а ржавчина дает о себе знать красными пятнами, необходимо срочно принимать меры по локализации и устранению очагов коррозии.

Очистка кузова от ржавчины предполагает два этапа ее проведения: механическую очистку и обработку специальными химическими средствами. Для первого этапа работы вам понадобится

• металлические щетки (ручные или в виде приспособлений для дрели или болгарки»),
• хорошее количество наждачной бумаги с зернистостью 60-80,
• мягкая ткань

Для проведения химического удаления ржавчины необходимо приобрести соответствующий реагент. Ассортимент оксидных преобразователей достаточно широк, в основном они изготавливаются на основе фосфорной кислоты. Выпускается в виде жидкости, геля и аэрозоля. Безусловно, все модификаторы имеют свой специфический состав, поэтому требуют обязательного тщательного ознакомления с правилами их применения и соблюдения рекомендуемых мер безопасности.

• В первую очередь нужно тщательно вымыть автомобиль и выявить очаги коррозии на его поверхности.

• Механическим способом (щеткой или наждачной бумагой) пятна ржавчины зачищаются до «здорового» металла. Не следует сразу наносить антикоррозийное средство; трудно предсказать глубину поражения.

• Как бы вы ни старались, небольшие очаги ржавчины останутся в порах или полостях, куда механическое проникновение уже невозможно. Вот на этом этапе и выпускается преобразователь ржавчины (согласно инструкции по его применению), который должен не только полностью ее растворить, но и покрыть пораженный участок своеобразной грунтовкой, пригодной для дальнейшей шпаклевки. Здесь нельзя дать общий совет: одни составы требуют обязательного смывания по истечении определенного времени реакции, другие, наоборот, остаются на месте нанесения до полного высыхания.

• Часто бывает так, что коррозия въедает металл в тонкую «сеточку» или даже насквозь. Сквозные отверстия конечно можно заклеить стеклотканью с помощью эпоксидных составов, но все же лучшим решением будет залудить участок и припаять металлическую заплатку. Залуженный участок не будет подвергаться дальнейшей коррозии, а прилагаемую заплатку легко проткнуть, чтобы сверху нанести необходимый тонкий слой шпаклевки.
• Нельзя забывать, что очищенные места необходимо сразу же обработать антикоррозийным составом. На промежуточных этапах работы необходимо исключить даже малейшую вероятность удара о поверхность воды.

Борьба с царапинами

Царапины на кузове автомобиля – частая головная боль. Причин его появления множество, даже если не считать ДТП: вылетающие из-под колес камни и посторонние предметы, несрезанные ветки кустов и деревьев, шаловливые детские руки или чей-то злой умысел. Как отремонтировать кузов своими руками при таких повреждениях?

Если деформации каркаса нет, в первую очередь необходимо точно определить глубину процарапанного слоя; это может быть незначительное повреждение верхнего лакового покрытия, нарушение целостности красочного слоя или глубокая выбоина в металле, со сколами краски. Как правило, при хорошем освещении это видно невооруженным глазом, при желании можно воспользоваться увеличительным стеклом.

При поверхностных повреждениях, когда царапается только слой защитного лака, для удаления легких царапин можно использовать специальные полироли (жидкие или пастообразные) или полировальные карандаши, например, рекомендуемые многими автовладельцами Fix it Pro или Scratch Free. Принцип его применения прост:

1. Поверхность тщательно промывают от грязи и пыли моющим средством и просушивают.
2. На поврежденный участок наносится полироль и втирается в поверхность чистой сухой хлопчатобумажной тряпкой круговыми движениями.
3. После полного высыхания состава (согласно прилагаемой к изделию инструкции) проводится окончательная полировка.

Если царапина глубже, проблем будет гораздо больше. Вам понадобится реставрационный карандаш (например, NEW TON) или небольшое количество краски; сложный момент в обоих случаях – правильный подбор нужного оттенка.

1. Поверхность тщательно моют автошампунем, просушивают и обезжиривают. Чтобы краска не попала на неповрежденный участок, лучше всего заклеить участок вокруг царапины малярным скотчем.
2. С помощью карандаша наносится красящий состав. Если таковых нет, то царапину аккуратно заполняют краской обычной зубочисткой, но не до поверхности, а так, чтобы осталось место для нанесения полировочного состава.
3. После полного высыхания краски производится полировка, как описано выше.

Очень хорошие отзывы получил метод устранения царапин 3M Scratch and Swirl Remover, не требующий необходимого подбора краски. По сути, это соединение слегка растворяет краску вокруг царапины и заполняет ее. После полировки повреждения становятся практически незаметными.

Если царапание поверхности до металла привело к разрушению (сколу, растрескиванию) краски, то здесь не обойтись без простых методов реставрации. Вам нужно будет вырезать царапину, нанести антикоррозийный состав, зашпаклевать поврежденное место, выровнять его и подготовить к покраске. Часто для этого требуется покраска всего кузовного элемента.

Выправление вмятин, рихтовка

Этот процесс является одним из самых сложных, и вы должны тщательно оценить свои возможности, прежде чем браться за эту работу.

В первую очередь нужен специализированный инструмент, который есть не у всех. Во-вторых, работа требует высокой квалификации – мастер должен «чувствовать» металл. В-третьих, не слишком полагайтесь на видеоролики по ремонту кузова автомобиля своими руками, размещенные в Интернете; то, что выглядит просто и понятно на экране, может оказаться не так на практике. Однако если желание испытать свои силы преобладает, можно попробовать несколькими способами.

Если вмятина не образовала металлическую складку («шишку»), можно попробовать аккуратно выдавить ее изнутри. Для этого используйте рычаги или крюки, если внутри корпуса есть точка упора для приложения усилия. Иногда достаточно небольшого усилия или нескольких легких постукиваний киянкой (резиновой киянкой), чтобы выправить вмятину).

Некоторые умельцы для выдавливания «кикера» используют автомобильные камеры (шаровые камеры). Метод старый, но часто очень эффективный. Камеру кладут под вмятину, обкладывают картонными или фанерными прокладками, чтобы она не разбилась, или кладут на брезентовый чехол. При накачивании воздухом он может, увеличиваясь в объеме, выпрямлять металл на месте.

Рекомендуется попробовать нагреть вмятину по окружности феном, а затем резко охладить сжиженным углекислым газом (в крайнем случае — только влажной тряпкой). Иногда это дает очень хороший эффект.

Если в вашем распоряжении оказалась вакуумная присоска или споттер, то проблема решается еще проще. Приложение усилия с внешней стороны вмятины позволяет максимально выправить геометрию кузова, даже не повреждая слой краски. Однако этот способ применим только к автомобилям, которые ранее не подвергались конопатке и перекраске. Пример использования наблюдателя показан в предлагаемом видео.

Если вмятина большая, глубокая и связана с очевидной складкой на металле, вам нужно выпрямить ее.

• Он также начинается с максимальной вытяжки ремонтируемой детали. Если какие-то из ребер жесткости (стойки или ребра) повреждены, начинать нужно с них.

• Разглаживание морщинистой области начинают с краев, постепенно продвигаясь к центру. После выдавливания крупных вмятин можно переходить к грубому восстановлению геометрии детали с использованием молотков и наковальней для правки. Возможно, вам придется нагреть область вокруг выпрямляемой области; это можно сделать с помощью строительного фена.

• Качество сглаживания постоянно проверяется в процессе работы. Не допускаются глубокие бугры и ямы, что не позволит провести качественную шпаклевку в поврежденном месте. После завершения работы выпрямленный участок необходимо тщательно очистить от краски до металла.

Как почистить машину? Основные правила и возможные трудности.

Шпаклевка и подготовка к покраске

Окончательный вид поврежденной части кузова – шпаклевка. Перед началом работы поверхность тщательно моют, просушивают и очищают от пыли. Особое внимание следует уделить переходам на неповрежденный участок: на глянцевое покрытие шпаклевка не ляжет, его следует зачистить мелкой наждачной бумагой до матового блеска. Непосредственно перед нанесением слоя шпаклевки поверхность обезжиривают растворителем.

Для первого слоя используется крупнозернистая шпаклевка с отвердителем. Равномерно наносится резиновым шпателем. Не пытайтесь сразу отобразить геометрию детали; толстый слой может треснуть при усадке. Необходимо дать высохнуть нанесенному слою и затем нанести следующий. Максимальная толщина наносимой шпаклевки, как правило, не должна превышать 1-2 мм.

После высыхания нанесенной крупнозернистой шпаклевки поверхность детали тщательно шлифуют и шлифуют до тех пор, пока поврежденный участок не приобретет нужную форму. Только после шлифовки поверхности и тщательной ее очистки от образовавшейся пыли можно наносить тонкий слой финишной шпаклевки, которая должна покрыть все мелкие риски и царапины. После полного высыхания этого слоя поверхность тщательно шлифуется наждачной бумагой с зернистостью не более 240. Если получившийся внешний вид детали устраивает мастера, можно приступать к грунтовке и покраске.

Поэтому мелкий кузовной ремонт вполне посильен прилежному автолюбителю. Однако, для начала, возможно, стоит потренироваться на некоторых старых и ненужных частях тела, чтобы хотя бы немного «набить руку». Если результат не соответствует ожидаемому, разумнее будет доверить ремонт специалистам.