Неисправности печки Volkswagen Jetta

Распространенное среди отечественных автомобилистов мнение о том, что немецкие автомобили очень редко ломаются, является всего лишь стереотипом, который на самом деле далеко не всегда соответствует действительности. Особенно, если речь идет об отоплении помещений: по понятным причинам печка Фольксваген Джетта не рассчитана на работу в столь неблагоприятных погодных условиях, характерных для значительной части территории нашей страны. Однако на работу системы охлаждения влияет множество дополнительных факторов, от качества используемых технических жидкостей и регулярности замены фильтров до индивидуальных особенностей стиля вождения и качества дороги. Поэтому ситуации, при которых стынет печка Фольксваген Джетта, не так уж и редки.

Устранение неполадок в работе печки на Фольксваген Джетта.

Мы расскажем, почему это может происходить и как бороться с простудой в салоне. Поскольку ТЭН является частью системы охлаждения силового агрегата, причин выхода из строя печки может быть множество:

• утечка хладагента;
• легкость дороги;
• неисправный вентилятор печки;
• грязный радиатор отопителя;
• блокировка термостата;
• отказ насоса;
• течет прокладка ГБЦ.

Рассмотрим каждую из этих неисправностей более подробно.

Течь тосола

СОЖ представляет собой смесь воды и компонентов, препятствующих замерзанию состава при низких температурах. Антифриз или антифриз достаточно дорогие, поэтому неконтролируемое снижение уровня охлаждающей жидкости — это плохо, по крайней мере, с точки зрения финансовых затрат. В VW Jetta этот процесс контролируется соответствующим датчиком, так что он ни в коем случае не остается незамеченным. Однако проблема заключается в поиске места течи, так как этот процесс не всегда сопровождается образованием луж под автомобилем. Система охлаждения состоит из множества компонентов, каждый из которых имеет свои источники утечек. Конечно, это оба радиатора — основной и топочный, но если проблем с ремонтом первого гораздо меньше, придется попотеть, чтобы снять радиатор с отопителя. Да и сама по себе герметизация отверстия – непростая процедура.

В любом случае такой ремонт осуществляется на свой страх и риск. Устранить течь намного проще, если ее источником является место соединения шлангов и патрубков; здесь можно обойтись подтяжкой или заменой хомутов, причем в последнем случае рекомендуется использовать герметик. Если на шлангах есть трещины, проблема решается их заменой. Прокладка термостата может потечь, что, в принципе, не так страшно, как разрыв прокладки ГБЦ. Еще одним потенциальным местом утечки охлаждающей жидкости является пластиковый расширительный бачок. На его корпусе или пробке часто образуются трещины, которые при визуальном осмотре можно классифицировать как царапины. Однако сам датчик уровня охлаждающей жидкости может выйти из строя. В таком случае, вовремя обнаружить утечку можно только регулярно осматривая уровень в РБ. Если этого не сделать.

Завоздушенность магистрали

Как правило, любой источник утечки антифриза – это место попадания воздуха в систему. Так, снижение уровня охлаждающей жидкости почти всегда сопровождается появлением воздушных карманов, препятствующих нормальной циркуляции охлаждающей жидкости по магистрали. Такая же проблема часто возникает при замене антифриза, если не соблюдать определенные правила. Так как высшая точка СО в Фольксваген Джетта это печка, а не расширительный бачок, то здесь чаще всего возникают воздушные засоры. Самый простой способ избавиться от легкости — подъехать к эстакаде (на наклонной части) и нажать на газ 5-10 минут. Воздух должен выходить через крышку расширительного бачка. Некоторые автовладельцы выполняют эту процедуру без штекера, но это не обязательно: в пробке есть сливное отверстие. Здесь важно

Поломка печного вентилятора

Если печка Джетта 2 плохо греет, причиной может быть неисправный вентилятор. В этом случае горячий теплоноситель будет адекватно нагревать воздух в радиаторе печки, но этот горячий воздух будет поступать в салон самотеком, чего для обогрева салона явно недостаточно. Диагностируется проблема очень просто: если из дефлекторов идет горячий воздух, но почти не дует, независимо от включенного режима обдува, то неисправен вентилятор отопителя. Далеко не всегда такая неисправность связана с неработоспособностью вентилятора. Для начала нужно проверить, не перегорели ли предохранители V13/V33, находящиеся в блоке SC и отвечающие за работу вентилятора печки и климатической системы. Если они целы, проверьте, подается ли питание на их клеммы, возможно просто повреждена проводка. Если здесь все хорошо, то неисправность действительно связана с самим электровентилятором. Сначала нужно его разобрать. Это делается следующим образом:

• отодвинуть сиденье переднего пассажира до упора назад;
• надеваем фару и ложимся под торпеду;
• откручиваем два винта, которые держат защиту;
• отсоедините разъем питания от электродвигателя;
• потяните флажки на себя, а затем поверните веер против часовой стрелки примерно на 3-4 сантиметра и потяните вниз;
• если крыльчатка не вращается или вращается с большим трудом, очевидно, снесло подшипник вентилятора, то его необходимо заменить;
• часто проблемы с вентилятором заключаются в его загрязнении; в этом случае чистим его и устанавливаем на место.

В принципе, шумы и скрипы, издаваемые при его работе, будут свидетельствовать о загрязнении вентилятора, хотя те же симптомы характерны и для сильно изношенного подшипника.

Загрязнённый радиатор

Эта проблема характерна для обоих радиаторов, и чем старше автомобиль, тем сильнее они забиты. Ситуацию усугубляет использование некачественной охлаждающей жидкости: наши водители ошибаются, используя самодельные составы, а с приходом тепла многие вообще переходят на воду в целях экономии: в случае утечки охлаждающей жидкости зачастую дорого доливать антифриз. Между тем вода, особенно из-под крана, содержит много загрязнений, которые оседают на стенках трубок радиатора в виде накипи, что значительно ухудшает ее теплоотдачу. В результате жидкость в основном радиаторе не охлаждается должным образом, что приводит к перегреву силового агрегата, а при засорении радиатора печки Джетта 2, воздух, поступающий в салон, плохо прогревается. Проблема решается чисткой или полной заменой радиатора. Для автомобилей с относительно небольшим пробегом (до 100-150-200 тысяч километров) можно попробовать вариант подешевле. Технология стирки:

• старая охлаждающая жидкость сливается;
• оба шланга духовки отсоединены;
• подсоединяем наш шланг к сливной трубе достаточной длины, чтобы не испачкать пространство под автомобилем грязной омывающей жидкостью;
• если есть помпа или компрессор, то можно попытаться избавиться от остатков антифриза, подав во впускной патрубок сжатый воздух;
• заливаем впускную трубку обычным электролитом (используем обрезанную в виде раструба пластиковую бутылку, верхний конец которой должен быть выше самого радиатора;
• оставить эту жидкость примерно на час, затем процедить;
• готовим ведро с проточной горячей водой, опускаем туда оба шланга и включаем насос, который должен гнать жидкость в обе стороны, воду меняем по мере загрязнения;
• проводим ту же операцию, но вместо воды используем раствор, приготовленный из трех литров силита и двух литров тирета, разведенных в горячей воде;
• еще раз промойте радиатор горячей водой с добавлением 400 граммов лимонной кислоты и завершите процесс под проточной водой.

Как правило, такая разрядка дает хорошие результаты; При заливке нового антифриза важно удалить воздух из системы.

Неисправный термостат

Засорение клапана термостата – типичная неисправность всех без исключения автомобилей. В норме двигатель должен прогреваться до рабочей температуры не более чем за 10 минут во время движения (зимой холостой ход может занять гораздо больше времени). Если нарушается подвижность клапана, чему способствует образование накипи на внутренних стенках термостата, он начинает подклинивать и со временем вообще перестает двигаться, причем это может происходить в открытом, закрытом или промежуточном положении. Замена термостата процедура не сложная, основная проблема это демонтаж патрубков, так как обычно хомут и шланг прилипают к штуцеру, и с их снятием придется поиграться. Последовательность действий по замене термостата:

• открутить пробку РБ;
• поставить под термостат емкость для антифриза;
• снять трубы;
• ключом на 10 откручиваем два винта, которые держат термостат на двигателе;
• снимите термостат вместе с прокладкой;
• ждем 10-15 минут, пока сольется охлаждающая жидкость;
• установить новую деталь;
• добавить новый антифриз.

Диагностировать неисправность термостата тоже несложно: после запуска холодного двигателя верхняя трубка должна быстро нагреваться, а нижняя остывать до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет 70 градусов, после чего начинает нагреваться нижняя трубка. Если этого не происходит, или трубы при этом нагреваются, то клапан заедает.

Поломка помпы

Если за нагнетание воздуха в салон отвечает вентилятор отопителя, то помпа прогоняет охлаждающую жидкость по магистрали, в том числе и к радиатору печки. Если бы не было помпы, не было бы смысла использовать охлаждающую жидкость. Неисправность водяной помпы неизбежно скажется как на эффективности обогрева салона (в этом случае печка Фольксваген Джетта 2 будет плохо греть), так и на работе силового агрегата, который начнет перегреваться, что будет зафиксировано датчиком датчик температуры охлаждающей жидкости Поэтому проблем с диагностикой именно этой неисправности обычно не возникает. Что касается ремонта, то он заключается в замене неисправного насоса, причем эту операцию можно провести самостоятельно. Как обычно.

Также насос может выйти из строя в результате перегрева, что приводит к разрушению уплотнительного кольца или деформации крыльчатки и ее засорению. Если вы уверены, что причиной повышенной температуры двигателя является водяной насос, стоит проверить состояние уплотнителя и соединительных шлангов. Если с этим все в порядке, то сначала нужно слить антифриз и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Замена помпы Фольксваген Джетта производится в такой последовательности:

• разобрать генератор, открутив четыре винта;
• ослабьте хомут нижнего патрубка главного радиатора;
• снимите шланг и слейте охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость;
• откручиваем пластиковый фланец, за которым находится термостат;
• снимите шкив трансмиссии насоса, открутив три болта ключом на 6;
• осталось разобрать помпу, которая крепится к корпусу силового агрегата десятью болтами на 10;
• установить новый насос и выполнить все операции в обратном порядке;
• залейте новую охлаждающую жидкость и прокачайте подушки безопасности.

Кстати, при замене помпы можно проверить состояние ремня и при необходимости заменить его.

Прохудившаяся прокладка ГБЦ

Данная неисправность не является распространенной, но, помимо ухудшения работы обычного отопителя, грозит немалыми проблемами силовому агрегату. Диагностировать проблему легко. Если происходит утечка антифриза, сопровождающаяся изменением цвета выхлопа с прозрачного на густо-белый, это свидетельствует о просачивании жидкости в цилиндры, а затем в глушитель. Потеря герметичности прокладки головки БЦ является серьезной проблемой, так как охлаждающая жидкость также будет поступать в систему смазки, снижая вязкость моторного масла, что приводит к значительному сокращению срока службы двигателя. Поэтому при обнаружении неисправности необходимо как можно скорее заменить прокладку. Эта процедура достаточно ответственная, но можно сделать самостоятельно. При отсутствии опыта разборки ГБЦ лучше обратиться к специалистам.