КАК УБРАТЬ РЖАВЧИНУ С МАШИНЫ

Современный водитель желает поддерживать максимальную презентабельность автомобиля, невзирая ни на что. Но на кузове со временем неизбежно появляются определенные вмятины и царапины, а также сколы. Такие изъяны портят автомобилю внешний. Они становятся фундаментом для формирования стойкой коррозии. В этом обзоре рассказывается, как удалить ржавчину на стойке двери ВАЗ-21099, а точнее, как открутить переднюю дверь, если под рукой нет подходящих инструментов.

Причины появления ржавчины

Ключевая причина появления ржавчины – контакт влаги и воздуха с открытым металлом. Хотя каждый автомобиль на стадии сборки проходит тщательную процедуру антикоррозийной обработки, со временем на любом авто может появиться ржавчина. Вот несколько факторов, которые влияют на это.

Долгий срок службы автомобиля

Даже самое толстое лакокрасочное покрытие со временем становится тоньше. Даже простое смахивание пыли с кузова машины с помощью сухой ветоши незаметно разрушает лак. Этот слой не видно, поэтому проблему сразу сложно заметить.

Чем тоньше слой лака (или его вообще нет), тем быстрее испортится основной слой краски. Причем качественно лаком покрываются далеко не все автомобили, поэтому машина практически лишена эффективной защиты, и очень быстро начинает портиться.

Халатное отношение к автомобилю

Царапины, сколы, потертости и другие повреждения лакокрасочного покрытия появляются в результате не бережного обращения со своим транспортным средством. Если автомобилист паркуется по звуку, невнимательный во время езды, часто ездит возле кустов или ветвистых деревьев (характерно для любителей покорять бездорожье), то лакокрасочное покрытие быстро получит повреждения.

Зачастую такие автомобилисты не придают значения незначительным «рыжикам», а пытаются что-то предпринять, когда ржавчина уже проела огромную дыру. В таких запущенных случаях придется только варить кузов, а затем его обрабатывать.

Влияние климатических условий

Порой некоторые факторы не зависят от автомобилиста. Сильный град, частые перепады температуры и влажности, химические вещества, которыми посыпаются зимние дороги – все это агрессивно влияет на состояние ЛКП на машине.

Виды поражения ржавчиной

Помимо отрицательного влияния на презентабельность автомобиля, ржавчина может стать причиной поломки важного узла. А некоторые неисправности могут создать аварийную ситуацию на дороге. Например, многие детали подвески или ходовой части подвержены агрессивному воздействию влаги.

Если хозяин авто не проводит периодическую проверку этих систем, то в самый неподходящий момент на большой скорости он может столкнуться с печальным «сюрпризом».

Конечно, не каждый вид ржавчины настолько опасен. Если условно разделить проявление окислительной реакции металла, то различают три разновидности.

1. Косметическая коррозия

Поверхностное окисление, которое чаще всего выглядит, как налет на поверхности металлической детали или незначительное изменение в окраске. Появляется в местах, которые плохо обработаны антикоррозийным средством. На кузове такой тип коррозии появляется в результате нарушения слоя лакокрасочного покрытия (о том, как устранять разные типы царапин, можно прочитать здесь).

На этапе изготовления деталей кузова их опускают в емкость с горячим цинком. Когда раствор остывает, на металле образуется слой, защищающий от окисления металла. Затем поверхность обрабатывается лакокрасочным покрытием, которое придает автомобилю стильного вида и служит дополнительной защитой для металла.

В процессе эксплуатации машины ЛКП сталкивается с агрессивным воздействием резкой смены температуры. Например, весной утром температура опускается ниже нуля, а днем солнце может сильно нагревать металл. Ультрафиолетовое излучение солнца, влага, механическое воздействие (вибрации, удары и царапины) – все это вносит свой «вклад» в разрушение защитного слоя кузова.

2. Проникающая коррозия

Часто такие разновидности повреждений называются сквозными. Они образуются в местах, где сложно заметить начальные стадии разрушения металла, например, это внутренняя часть дверей, крышки багажника, капота, обратная сторона крыльев, днище и т.п.

Чаще всего коррозия начинает развиваться в местах, где скапливается влага и грязь. Так как это труднодоступные места, водителю сложно вовремя заметить проблему. Когда ржавчина проявляется на поверхности, уже никакие меры устранения коррозии не помогут – металл сгнил. В таком случае деталь нужно менять на новую или проводить сложные восстановительные работы.

3. Структурная коррозия

В отличие от первых двух типов разрушений металла данная разновидность самая опасная. Она проявляется на несущих силовых элементах автомобиля. Самое распространенное место, где она образуется – днище. Если не проводить своевременную антикоррозийную обработку таких элементов, коэффициент жесткости кузова авто снижается, что отрицательно влияет на безопасность поездок.

Так как несущие элементы кузова должны сохранять свою прочность даже при появлении ржавчины, их изготавливают из толстого металла. Благодаря этому большинство автомобилей, потерявших свой презентабельный вид из-за характерного красно-коричневого налета, сохраняют свои эксплуатационные характеристики. Это дает возможность провести работы по удалению следов коррозии вместо необходимости в приобретении нового авто.

Где появляется ржавчина чаще всего?

Учитывая причины появления коррозии, перечисленные в начале обзора, самыми проблемными участками являются:

• Пороги – страдают не только от воздействия влаги, но и от механических нагрузок (зимой многие бьют по ним подошвами ботинок, чтобы отряхнуть снег). В результате ЛКП деформируется, на нем появляются царапины и сколы.
• Колесные арки – «излюбленное» место сквозной коррозии, так как металл на этих участках тонкий, и со стороны колес защитный слой царапается мелкими камешками. В большинстве случаев пластиковая защита крепится к аркам при помощи саморезов. Постоянный контакт сырости и грязи разрушает незащищенные участки металла.
• Капот подвергается нагреву от мотора, а также небольшим деформациям при движении и открывании/закрывании.

• Двери во многих моделях автомобилей начинают гнить в нижней части – в районе водоотводящих отверстий. Эти элементы кузова часто подвержены сквозной коррозии, так как ЛКП на них обеспечивает защиту только сверху. Косметическая коррозия появляется из-за царапин и ударов в боковую часть авто.
• После сварочных ремонтных работ некачественно обработанный шов обязательно будет окисляться быстрее всего. Для предотвращения окисления его нужно обработать антикоррозийным средством и покрыть защитным слоем (например, битумной мастикой, если это днище).

При появлении первых признаков окисления отдельных участков кузова, следует как можно раньше позаботиться об их устранении.

Как удалить ржавчину с авто

В отдельном обзоре на примере ВАЗ 21099 показывается, как происходит этот процесс. Самое первое, что нужно сделать – определится каков вид поражения. Коррозия проявляется по-разному. Поэтому в каждом случае нужен индивидуальный подбор метода устранения дефекта. Наиболее распространенными повреждениями кузова являются:

• незначительные пятна, образовавшиеся на поверхности – их удаляют путем обычной зачистки, а также последующей обработки с помощью грунтовки;
• множественные изъяны – если своевременно не устранить ржавчину, кузов начнет гнить;
• сквозное повреждение – дефект в виде сквозных дыр устранить проблематично, придется использовать заплатки.

Налет или пятна недопустимо игнорировать. В противном случае возникнет необходимость вкладывать немало финансов в ремонт автомобиля.

Удаление ржавчины механическим способом

Для устранения последствий окисления потребуется шлифовальный инструмент. Это может быть шлиф-машинка с наждачными насадками разной зернистости, щетка по металлу, наждачная бумага. Максимально эффективный инструмент – тот, который удаляет самые мелкие остатки ржавчины. Металлическая щетка эффективна только для удаления крупных частиц пораженного металла, который откалывается.

Суть процедуры – удалить с поверхности детали всю ржавчину, зачистив участок до чистого металла. Вначале удаляют крупные частицы, затем, уменьшая зернистость наждачки, точечно зачищаются участки, особо пострадавшие от коррозии.

Более дорогой, но обладающий большей эффективностью метод – удаление ржавчины при помощи пескоструйной машины. Она обеспечивает точную очистку без повреждения пригодного слоя металла.

Удаление ржавчины химическим способом

Если нет возможности использовать пескоструйную машину, а ржавчина повредила металл неравномерно (наблюдаются углубления разной величины), тогда, чтобы не удалять хороший слой металла, следует воспользоваться химическими средствами.

В их состав входят реагенты, вступающие в реакцию с окислившимся металлом, не затрагивая хороший слой. Преимущества такой обработки:

• удаление ржавчины на микроскопическом уровне;
• легкость в использовании (достаточно нанести раствор на поверхность в соответствии с инструкцией изготовителя);
• высокая скорость удаления ржавчины;
• большой выбор веществ;
• дополнительная защита металла после окрашивания.

Многие средства можно применять без предварительной механической обработки. При их использовании крайне важно следовать технике безопасности: глаза, дыхательные пути и кожу нужно защитить от воздействия едких веществ. Не всегда они поражают так же быстро, как проколы, удары или порезы. Иногда действие кислот проявляется на коже спустя некоторое время (зависит от агрессивности среды). В любом случае нужно себя защитить, чтобы после ремонта автомобиля не пришлось лечиться.

Супер-способ для любителей хайтека

Столь необычный метод борьбы с коррозией на кузове автомобиля витает на просторах Ютуба. Как показывается в таких видео, для выполнения данной процедуры понадобится:

1. Электрод с наконечником из цинка;
2. Провода для аккумулятора;
3. Преобразователь ржавчины.

Вместо этого набора можно воспользоваться подручными средствами:

• Батарейки типа АА с цинковым корпусом;
• Провода;
• Тампоны из ваты;
• Ортофосфорная кислота (в качестве преобразователя ржавчины);
• Пищевая сода;
• Изолента;
• Резиновые перчатки.

Батарейка с цинковым корпусом заменяет электрод с цинком. Она подключается к аккумулятору и после обработки ржавого места кислотой прикладывается к металлу. Как утверждают создатели этих роликов, помимо удаления ржавчины на очищенную поверхность наносится слой цинка, как при оцинковке кузова.

Средства удаления ржавчины

Против коррозии нередко используют средства, созданные на базе формалина. Кроме того, применяют серную кислоту, каустическую соду и аммоний, щавелевую, азотную и соляную кислоты, а также керосин. Но такой подход не гарантирует стопроцентный эффект. Некоторые средства опасны для здоровья. Поэтому наиболее надежным считается химический способ обработки.

На авторынке предлагается широкое разнообразие средств, способных противостоять коррозии. Хоть лучшим признан преобразователь ржавчины наряду с модификаторами. Производят их из полимеров. Такие средства содержат грунтовку. Они преобразуют оксид железа в слой хроматов и фосфатов. Это удаляет ржавчину и превосходно проникает в труднодоступные места. Данное средство применяют даже для профилактических целей.

Преобразователь ржавчины

Данное средство отлично справляется с задачей по удалению окислившихся частиц металла, которые не были удалены механическим путем. Использование преобразователя ржавчины позволяет максимально сохранить обрабатываемую деталь, чего невозможно сделать при обработке болгаркой, но при этом эффективней справляется с ржавчиной, чем металлическая щетка.

Средство работает на химическом уровне. Оно преобразует слой ржавчины в массу, которую легко очистить. В некоторых случаях после применения преобразователя кузов автомобиля не нужно подвергать дополнительной обработке, а сразу наносится грунтовка. Эта процедура может производиться, если слой пораженного ржавчиной металла не глубже 100 мкм (в одном миллиметре 1000 микрометров). Получается, применение преобразователя возможно, если поражение не отслаивается.

Все преобразователи ржавчины можно разделить по следующим критериям:

• Состав – кислотный, нейтральный или тот, который при обработке создает дополнительную защитную пленку. Такие средства могут продаваться уже в разведенном виде или несколькими компонентами в комплекте, которые нужно смешивать перед обработкой поверхности;
• Действие – после преобразования массу нужно удалять с поверхности или же можно использовать, как грунтовочный слой;
• Консистенция – жидкость, гель или паста.

Перед тем как применять преобразователь, очень важно ознакомиться с составом средства. Если в основе используется кислота, то следует учесть, что каждый вид кислоты имеет свое действие на коррозию, поэтому и обработка поверхности после использования средства будет отличаться. Например, ортофосфорная к-та локализует коррозию и способствует адгезии лакокрасочного покрытия, а ингибитор просто замедляет процесс образования ржавчины, но саму коррозию не устраняет.

Чтобы использовать преобразователь, не нужно обладать особыми навыками или познаниями в области химии. Для этого достаточно внимательно прочитать инструкцию по применению, и четко следовать указаниям производителя.

Максимальный эффект средство достигнет, если перед применением поверхность все равно обработать механическим путем – с использованием наждачной бумаги, щетки по металлу или болгарки со шлифовальным кругом. Также важно, чтобы обрабатываемый участок металла был обезжирен и не был влажным.

Сам преобразователь наносится кисточкой или через распыление пульверизатором (специальная бутылочка с ручным распылителем). Количество наносимой жидкости зависит от степени поражения участка. Ее нужно наносить до тех пор, пока коррозия не превратится в однородную массу, которую можно будет потом убрать.

Как удалить мелкие ржавые пятна: средства и порядок работы

При очистке механическим способом важно учесть, что помимо ржавчины абразивный инструмент частично снимает и хороший слой металла. Нужно быть аккуратным, чтобы деталь не стала слишком тонкой. Порядок работ при механическом удалении коррозии:

• инструментом с абразивным кругом (болгарка или дрель со шлифовальной насадкой) снимается основная часть ржавчины;

• на небольших участках повреждения устраняются локально при помощи наждачной бумаги;
• для предотвращения окислительного процесса зачищенная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины;
• большинство преобразователей после нанесения должны высохнуть самостоятельно (не нужно вытирать тряпкой);
• если поврежденный участок глубокий и даже плавный переход будет заметен со стороны, следует воспользоваться шпатлевкой;
• шпатлевку лучше наносить несколькими тонкими слоями, а не одним сплошным – так меньше вероятности ее растрескивания при высыхании;

• каждый высохший слой шпатлевки шлифуется;
• участки, не нуждающиеся в обработке, необходимо закрыть малярным скотчем, пленкой или газетами;
• первый слой лакокрасочного покрытия – грунтовочный (такие средства содержат антикоррозийные вещества и обеспечивают лучшую адгезию косметических слоев с металлом или шпатлевкой);
• для светлой окраски требуется белая грунтовка – она не изменит оттенок краски и на машине не будет пятен;
• грунтовку наносят в несколько тонких слоев с просушкой каждого на протяжении около 25 мин. (точный параметр указывается на таре средства);

• окрашивание и последующее нанесение лакового покрытия выполняется так же, как грунтовка кузова – два-три слоя с просушкой каждого из них;
• после полного высыхания ЛКП (спустя пару суток) автомобиль полируется для обеспечения равномерного блеска.

Если принято решение воспользоваться химическим средством для удаления ржавчины (часто ее применяют при образовании косметической ржавчины), прежде чем его наносить, нужно удалить краску вокруг обрабатываемого участка. После того как нанесенное вещество высохло, участок необходимо обработать наждачкой, чтобы сделать его гладким. Далее процедура идентична описанной выше: грунтовка, окрашивание, лакирование, полировка.

Среди эффективных веществ для химического удаления ржавчины можно выделить следующие:

• Антиржавин. Продается в качестве концентрата, который разводится в воде в соответствии с рекомендациями изготовителя. Данное вещество эффективно устраняет также следы накипи в радиаторных системах (прежде чем использовать в системе охлаждения, следует уточнить, как реагент может повлиять на радиатор охлаждения).
• Фосфамит. Эффективен для обработки чугунных и стальных изделий. Помимо удаления глубоко въевшейся ржавчины создает защитную пленку, предотвращающую возникновению окислительной реакции. Средство совместимо с большинством типов ЛКП.
• Ортамет. Особенность данного вещества – возможность использовать его при отрицательных температурах (до 15 градусов мороза). В зависимости от температуры окружающей среды раствор высыхает от трех до 30 мин.
• Neomid 570. В состав этого концентрата тоже входит кислота. Его необходимо разводить водой в пропорции 1:2. Если нанесенный раствор не удалил всю ржавчину, следует нанести второй слой (при необходимости – третий и т.д.).
• Дезоксил-1. Популярное средство, доказавшее свою эффективность не только для удаления ржавчины, но и для очистки от накипи и минеральных отложений.

Профилактика

Современные автомобили нуждаются в регулярной защите от коррозии. Это непростой процесс, но именно он позволит минимизировать вероятность формирования ржавчины на кузове. Прежде всего автомобилю важен уход зимой. В холодную пору машину рекомендуется мыть несколько раз в неделю, используя теплую, но не горячую воду. После мойки в обязательном порядке необходима правильная сушка. На первоначальных этапах избавиться от любых повреждений и налета ржавчины гораздо проще. Поэтому нельзя игнорировать регулярный осмотр кузовной части автотранспорта.

Антикоррозийное покрытие необходимо наносить на арки, дно и прочие открытые элементы перед холодным сезоном. Загерметизировать металл позволяет специальная обработка. Она не допустит распространения ржавчины. Лакокрасочному покрытию требуется воскование. Такая защита не долговечна для кузова, но ее эффективность высока. Ведь воск способен купировать соответствующие микропоры. Для создания дополнительного покрытия нужна полировка.

В подготовке машины к зиме нужно учитывать ряд хитростей. Поэтому доверить такой процесс целесообразно профессионалам. Они помогут очистить транспортное средство от налетов ржавчины и создать надежную защиту для автомобиля.

Ремонт сквозной ржавчины стекловолокном

Особенность данного материала в том, что его используют для изготовления целых автомобильных корпусов. Его можно использовать также для создания отдельных элементов кузова. Если часть кузова, которую можно заменить, сильно повреждена сквозной коррозией, то ее можно либо заменить, либо залатать при помощи стекловолокна.

Процедура ремонта та же, что и при использовании сетки и шпатлевки. Вначале удаляется вся ржавчина и части металла, даже незначительно поврежденные ею. Затем образовавшееся отверстие заклеивают, и наносят несколько слоев жидкого стекловолокна. По сути, создается отдельный недостающий фрагмент детали. После ремонта изделие шлифуется, обрабатывается грунтовкой и окрашивается.

Почему хранение авто в гараже не всегда спасает от ржавчины

Для многих автомобилистов хранение машины в гараже – панацея от образования ржавчины. Во многих случаях гаражное хранение действительно показатель бережного ухода за транспортным средством. Но это не всегда так. Иногда лучше, чтобы авто хранилось на улице, а не в гараже. Причина в том, что это за гараж.

Автомобиль хорошо сохранится в гараже с правильной вентиляцией, а также там, где сухо. Еще следует обратить внимание на пол в помещении. Если он просто земляной, то практически за один сезон на днище появятся рыжики и свищи. По этой причине, создавая укрытие для хранения транспорта, нужно обеспечить должную вентиляцию, сделать бетонный пол (некоторые автомобилисты используют бюджетный вариант – сплошной кусок толстого линолеума, но это лишь временная защита), и по возможности защитить от влаги.

Оцинковка кузова

Эта процедура относится к категории пассивной защиты кузова от образования ржавчины. Она достаточно простая, чтобы ее можно было выполнить самостоятельно. В магазинах, в которых продается автохимия, можно приобрести любое средство, позволяющее выполнить работу. Один из вариантов – «Цинкор-Авто».

Данное средство предназначено для обработки небольшой площади поверхности, на которой уже появились следы коррозии. Его особенность в том, что оно имеет гальванический эффект. То есть средство образует пленку из молекул цинка, покрывающую пораженную область металла.

Комплект «Цинкор-Авто» состоит из двух флаконов с жидкостями разного состава (в одном находится преобразователь ржавчины, а в другом – раствор с цинком), рабочих электродов и соединительных проводов.

Вот небольшая инструкция, как пользоваться данным средством:

1. Удаляется ржавчина с поврежденной области. Даже если краска вздулась, ее необходимо удалить, чтобы повреждение не распространялось дальше.
2. Машина ставится на ручник, а мотор запускается.
3. Один провод садится на плюсовую клемму АКБ. Другой конец этого провода соединяется с красным электродом. При этом важно убедиться, что минусовая клемма имеет хороший контакт с кузовом машины. В противном случае гальванический эффект будет слабый.
4. На красном электроде имеется губка. Ее окунают в бутылку с преобразователем ржавчины, и пораженный ржавчиной участок тщательно обрабатывается до тех пор, пока металл не будет полностью очищен от коррозии.
5. Отсоединяется провод, обработанный преобразователем участок тщательно вымывается водой.
6. Дальше к проводу подсоединяется серый электрод вместо красного.
7. Участок металла обрабатывается идентичным способом, только на этот раз используется раствор цинка. Процедура продолжается до тех пор, пока на поверхности не образуется достаточная пленка из цинка.

Данная процедура отличается своей эффективностью, так как после обработки поврежденный участок сохраняет свой виз на протяжении нескольких лет. Поэтому многие мастера рекомендуют использовать подобные средства при образовании сколов и других повреждений, которые достигают до металла, и вызывают коррозию.

Другие советы по удалению ржавчины с кузова

Вот несколько советов, которые рекомендуют специалисты, для проведения работ в домашних условиях:

1. Раствор состоит из стакана воды (250мл.), 53.5гр аммония, 52гр каустической соды, 200гр формалина. В эту смесь добавляется еще 250мл. воды. Деталь погружается в этот раствор на полчаса. Удаляются следы ржавчины, после чего деталь сушится при помощи фена.
2. В такой же раствор добавляется 1л 10-процентного раствора серной кислоты или аналогичный объем соляной кислоты (10-процентный р-р). Металл очищается от следов коррозии и высушивается феном.
3. Поврежденная поверхность обрабатывается рыбьим жиром. Этот способ подойдет для неглубоких повреждений. Вещество наносится на поверхность, и оставляется на пару часов. По истечении времени его вытирают сухой ветошью. На обработанной поверхности образуется тонкая пленка, препятствующая непосредственному контакту влаги с металлом.
4. Мелкая ржавчина (точечная) удаляется при помощи тряпки, смоченной в керосине.
5. Еще один неплохой способ – нанести на очищенную от ржавчины поверхность пасту из масла, смешанного с древесным углем.

Видео на тему

Вот парочка видео о том, как простым способом удалять воздействие ржавчины на кузове машины:

Удаление ржавчины на авто, простой способ.

Как избавиться от РЫЖИКА, без покраски всей детали, локально.

Распространенные вопросы:

Чем замазать ржавчину на машине? Для этого используйте любой преобразователь ржавчины, который основан на формалине. Обработав корродируемое место преобразователем вы остановите распространение ржавчины.

Как отмыть ржавчину с кузова авто? Проверенным средством “Цинкарь” в виде спрея. Наносится состав на поврежденный коррозией участок, после нескольких минут на обрабатываемом месте будет чистый участок, требующий моментальной обработки грунтом.

Как остановить ржавчину на автомобиле? Для это нужно полностью избавиться от очагов коррозии, после очистить все сливные отверстия и качественно произвести антикоррозийную обработку.