Как самому проверить и отремонтировать стартер ВАЗ 2105

Успешный запуск автомобильного двигателя зависит от множества факторов, но главным из них является работоспособность стартера. Это он, вращая коленчатый вал, заставляет работать все системы и механизмы, пока силовая установка ещё «спит».

Стартер ВАЗ 2105

Стартер — это электромеханическое устройство, применяемое для пуска двигателя автомобиля, путём проворачивания его коленчатого вала. Конструктивно — это обычный электрический двигатель, питающийся от аккумуляторной батареи. С завода «пятёрки» оснащались пусковым устройством типа 5722.3708. Такими же стартерами комплектовались и другие представители «классических» ВАЗов.

Стартер является электромеханическим устройством, предназначенным для запуска двигателя

Таблица: основные характеристики пускового устройства 5722.3708

Рабочее напряжение, В	12
Развиваемая мощность, кВт	1,55–1,6
Ток пуска, А	700
Ток холостого хода, А	80
Вращение ротора	слева направо
Рекомендуемое время работы в режиме пуска, не более, с	10
Вес, кг	3,9

Конструкция стартера

Как мы уже говорили, пусковое устройство автомобиля является электрическим двигателем. Однако конструкция стартера отличается от обычного электромотора тем, что в ней присутствует механизм, с помощью которого его вал входит в краткосрочное зацепление с маховиком.

Стартер состоит из таких узлов:

• статор, выполняющий функцию корпуса;
• две крышки, закрывающие статор с двух сторон;
• якорь (ротор) с обгонной муфтой и шестернёй привода маховика;
• втягивающее реле.

Статор устройства составляют четыре электромагнитных обмотки. Корпус и две крышки объединены в один узел посредством двух шпилек, которые их стягивают. Ротор расположен в корпусе и установлен на двух металлокерамических втулках, играющих роль подшипников. Одна из них установлена в передней крышке, а другая, соответственно, в задней. В конструкцию ротора входит вал с шестернёй, электромагнитная обмотка и щёточный коллектор.

Конструкцию стартера составляют четыре основных узла: статор, ротор, передняя и задняя крышки, втягивающее реле

Во фронтальной крышке размещён механизм зацепления якоря с маховиком. Он состоит из подвижной шестерни, обгонной муфты и приводного рычага. Функция этого механизма заключается в том, чтобы передавать вращающий момент от ротора к маховику во время работы стартера, а после пуска двигателя рассоединять эти узлы.

Реле тягового типа также установлено в передней крышке. Его конструкцию составляют корпус, электромагнитная обмотка, контактные болты и подвижный сердечник с возвратной пружиной.

Принцип работы

Запуск устройства происходит в тот момент, когда ключ зажигания становится во второе положение. Ток с аккумулятора подаётся на один из выводов реле тягового типа. В его обмотке образуется магнитное поле. Оно втягивает сердечник, благодаря чему приводной рычаг двигает шестерню, вводя её таким образом в зацепление с маховиком. Одновременно с этим напряжение подаётся на обмотки якоря и статора. Магнитные поля обмоток взаимодействуют и провоцируют вращение ротора, который, в свою очередь, раскручивает маховик.

После пуска силового агрегата количество оборотов обгонной муфты возрастает. Когда она начинает вращаться быстрее самого вала, происходит её сработка, вследствие чего шестерня выходит из зацепления с венцом маховика.

Видео: как работает стартер

Какие стартеры можно установить на ВАЗ 2105

Кроме штатного пускового устройства на «пятёрку» можно поставить один из аналогов, которых сегодня в продаже достаточно много.

Производители стартеров

Среди всех отечественных и импортных деталей, представленных на сайтах, в автомагазинах и на рынке, можно выделить те, которые в наиболее полной мере отвечают характеристикам двигателя ВАЗ 2105:

• КЗАТЭ (Россия, Самара) – отличается надёжностью, но имеет сравнительно небольшую мощность (1,35 кВт);
• Oberkraft (Германия) – по мощности сопоставим со штатным, но существенно превосходит по сроку службы (как заявляет производитель устройство способно работать более шести лет без ремонта);
• Eldix (Болгария) – надёжный аналог мощностью 1,4 кВт;
• БАТЭ (Беларусь) – неплохая альтернатива мощностью 1,4 кВт;
• АТЭК (Беларусь) – наиболее популярный и мощный аналог (1,55 кВт).

Можно ли поставить на «пятёрку» стартер от иномарки или другой модели ВАЗ

Что касается установки на ВАЗ 2105 пускового устройства от автомобиля импортного производства, то вряд ли получится это сделать без соответствующих доработок. Да и стоит ли это делать? Гораздо проще установить стартер от «Нивы». Это единственная модель ВАЗ, стартер от которой подходит на любую «классику» без каких-либо переделок.

Стартер с Нивы без проблем станет на «пятёрку»

Редукторный стартер

Для тех водителей, которые хотят, чтобы двигатель их автомобиля запускался с пол-оборота в любую погоду и независимо от заряда аккумуляторной батареи, есть отличное решение. Это редукторный стартер. Он отличается от обычного наличием в конструкции редуктора — механизма, позволяющего существенно увеличить количество оборотов ротора и, соответственно, крутящий момент коленвала.

Если для запуска карбюраторного двигателя ВАЗ 2105 коленчатый вал необходимо раскрутить до 40–60 об/мин, то редукторный стартер может обеспечить его вращение с частотой до 150 об/мин даже при «севшей» аккумуляторной батарее. С таким устройством двигатель без проблем запускается даже в самые сильные морозы.

Среди редукторных пусковых устройств для «классики» хорошо зарекомендовали себя белорусские стартеры АТЭК (каталожный номер 2101–000/5722.3708). Даже при разряде АКБ до 6 В такое устройство может без особых проблем обеспечить старт силовой установки. Стоит такой стартер на 500 рублей дороже обычного.

Редукторный стартер позволяет запускать двигатель даже при сильном разряде АКБ

Распространённые неисправности стартера 5722.3708 и их признаки

Каким бы надёжным и долговечным ни был стартер у «пятёрки», рано или поздно он выйдет из строя. Наиболее часто его поломки возникают вследствие проблем по электрической части, но не исключены и механические неполадки.

Признаки неисправности пускового устройства

Симптомами поломки стартера могут быть:

• отсутствие какой-либо реакции на поворот ключа в положение «II» (устройство не крутит и не щёлкает);
• щелчки (одиночные или множественные) при запуске стартера без включения его электродвигателя;
• треск во время работы;
• медленное прокручивание вала устройства, сопровождающееся прерывающимся «воем»;
• нехарактерный для работы стартера гул.

Поломки

Рассмотрим каждый из приведённых признаков в разрезе возможных неисправностей.

Стартер не запускается вообще

Отсутствие реакции на попытки запуска двигателя может свидетельствовать о таких поломках:

• сильный разряд АКБ;
• нарушение контакта между полюсными клеммами АКБ и зажимами силовых проводов или в соединении плюсового провода и вывода на втягивающем реле;
• обрыв в управляющей цепи устройства;
• поломка группы контактов замка зажигания.

Более точно установить, по какой причине стартер отказывается запускаться, нам поможет обычный автомобильный тестер. Диагностика цепи и электрических соединений устройства выполняется в таком порядке:

1. Включаем тестер в режиме вольтметра и производим замеры напряжения, выдаваемого АКБ, подключив щупы прибора к его полюсным выводам. Если прибор показывает ниже 11 В, скорее всего, проблема заключается в уровне его зарядки.
   

   При низком заряде аккумулятора стартер может не справляться со своими задачами
2. Если же с напряжением всё в порядке, проверяем надёжность и состояние электрических соединений. В первую очередь откручиваем зажимы наконечников силовых проводов, которые крепятся к выводам батареи. Зачищаем их мелкой наждачной шкуркой, обрабатываем жидкостью WD-40 и подключаем обратно. Такую же процедуру проделываем с другим концом силового провода, который идёт от плюсового вывода аккумулятора к стартеру. Проверяем, не заработал ли стартер. Если нет, продолжаем диагностику.
   

   При окислении клемм аккумулятора происходит утечка тока, вследствие чего стартер не получает необходимого напряжения
3. Чтобы определить, исправен ли замок зажигания и цела ли цепь управления, необходимо подать ток на стартер напрямую с АКБ. Для этого выключаем передачу, обязательно ставим автомобиль на «ручник», включаем зажигание и при помощи большой отвёртки (ключа, ножа) замыкаем выводы на втягивающем реле. Если стартер включился, необходимо проверить целостность провода, соединяющего устройство и группу контактов замка зажигания. Если он цел, меняем группу контактов замка зажигания.
   

   Стрелками указаны выводы, которые нужно замкнуть при проверке

Щелчки

Начало работы стартера всегда сопровождается одиночным щелчком. Он говорит нам о том, что тяговое реле сработало, и контактные болты замкнулись. Вслед за щелчком должен начинать вращаться ротор устройства. Если щелчок есть, а стартер не заработал, значит, поступающего напряжения не хватает для его запуска. Такие симптомы проявляются при сильном разряде аккумулятора, а также при потере тока из-за ненадёжных соединений в силовой цепи АКБ. Для поиска неисправности, как и в предыдущем случае, используется автомобильный тестер, включённый в режиме вольтметра.

В некоторых случаях поломка стартера сопровождается частыми щелчками. Они характерны для неисправности самого тягового реле, а именно для обрыва или замыкания в его обмотке.

Треск

Треск в стартере может возникать по двум причинам: вследствие поломки обгонной муфты и износа шестерни привода. В любом из этих случаев движение лучше не продолжать, во избежание разрушения венца маховика.

Медленное вращение вала

Бывает и так, что стартер запускается, крутит, но очень медленно. Его оборотов не хватает для запуска силовой установки. Нередко подобная неисправность сопровождается характерным «воем». Подобные симптомы могут свидетельствовать о:

• разряде аккумулятора;
• нарушении контактов в цепи стартера;
• подгорании (износе) коллектора или щёток;
• короткого замыкания или обрыва в электромагнитных обмотках устройства.

Гул

Обычно гул является следствием износа опорных втулок. При значительной их выработке вал устройства перекашивается, вследствие чего появляется мелкая вибрация. В наиболее запущенных случаях вал может «коротить» на корпус, вызывая потерю тока.

Проверка и ремонт стартера ВАЗ 2105

Ремонт пускового устройства можно произвести самостоятельно. Этот процесс включает демонтаж узла, его разборку, дефектовку и замену неисправных деталей.

Снятие стартера с двигателя ВАЗ 2105

Чтобы снять стартер с автомобиля нам потребуются:

• крестовая отвёртка;
• ключи на «10» и на «13»;
• головка с удлинённым держателем на «10».

Демонтажные работы производятся в таком порядке:

1. При помощи отвёртки ослабляем винт стяжного хомута, крепящего патрубок воздухозаборника. Отсоединяем патрубок.
   

   Патрубок крепится при помощи стяжного хомута
2. Отворачиваем гайки фиксации воздухозаборника ключом на «13». Снимаем узел, убираем его в сторону.
   

   Воздухозаборник крепится двумя гайками
3. Откручиваем две гайки, фиксирующие щит теплоизоляции, ключом на «10».
   

   Щиток также держится на двух гайках сверху и на одной снизу
4. Со стороны днища автомобиля головкой на «10» с удлинённым держателем отворачиваем нижнюю гайку фиксации щита.
   

   Когда будет откручена нижняя гайка, щиток легко снимется
5. Снимаем щит теплоизоляции, убираем его в сторону.
6. Снизу авто откручиваем один болт фиксации стартера, используя ключ на «13».
   

   Болт выкручивается ключом на «13»
7. Этим же инструментом откручиваем два болта крепления устройства под капотом.
   

   Верхние болты также откручиваются ключом на «13»
8. Двигаем стартер немного вперёд, так чтобы получить свободный доступ к выводам втягивающего реле. Отключаем управляющий провод.
   

   Стрелкой указан разъем управляющего провода
9. Используя ключ на «13», отворачиваем гайку, крепящую конец силового провода к реле. Отключаем этот провод.
   

   Наконечник силового провода крепится к выводу при помощи гайки
10. Приподнимая стартер, снимаем его.

Разборка, дефектовка и ремонт

На этом этапе ремонтных работ нам потребуются следующие инструменты и средства:

• ключи на «8», «10» и «13»;
• оправки для запрессовки втулок;
• крестовая и шлицевая отвёртки;
• молоток;
• автотестер;
• плоскогубцы;
• линейка или штангенциркуль;
• сухая чистая тряпка.

Работы производим в соответствии с таким алгоритмом:

1. При помощи тряпки удаляем со стартера грязь, пыль и влагу.
2. Откручиваем гайку, которая крепит провод к нижнему контакту реле, ключом на «13».
3. Снимаем прижимные шайбы, отключаем провод.
   

   Чтобы отсоединить провод, нужно открутить гайку
4. Плоской отвёрткой выкручиваем винты фиксации реле к стартеру.
   

   Реле крепится тремя винтами
5. Демонтируем реле. Рассоединяем якорь и приводной рычаг.
   

   Перед демонтажем реле необходимо вывести сердечник из зацепления с рычагом привода
6. Вынимаем пружину.
   

   Пружина находится внутри сердечника
7. Крестовой отвёрткой откручиваем винты крепления кожуха. Отсоединяем его.
   

   Кожух закреплен винтами
8. Снимаем кольцо, удерживающее вал ротора, используя отвёртку.
   

   Кольцо снимается при помощи отвертки
9. При помощи ключа на «10», откручиваем болты стяжки.
   

   Для рассоединения элементов корпуса нужно выкрутить два болта ключом на «10»
10. Снимаем переднюю крышку.
    

    Передняя крышка снимается вместе с якорем
11. Плоской отвёрткой выкручиваем винты фиксации обмоток к корпусу статора.
    

    Обмотки крепятся к корпусу винтами
12. Вынимаем трубки изоляции стяжных болтов.
    

    Трубка выполняет функцию изоляции для стяжного болта
13. Снимаем тыльную крышку. Из держателя щёток вынимаем перемычку.
    

    Перемычка легко снимается руками
14. Демонтируем щётки с пружинами.
    

    Щетки легко извлекаются ели их поддеть отверткой
15. Осматриваем опорную втулку задней крышки. Если на ней есть следы износа или деформации, выбиваем её, используя оправку, и устанавливаем новую.
    

    Извлечь и установить втулку в крышку возможно лишь при наличии специальной оправки
16. Извлекаем при помощи пассатижей шплинт фиксации приводного рычага.
    

    Шплинт извлекается при помощи пассатижей
17. Снимаем ось.
    

    Ось можно вытолкать тонкой отверткой или шилом
18. Убираем заглушку и отсоединяем упоры рычага.
    

    Для отсоединения упоров можно воспользоваться плоской отверткой
19. Демонтируем ротор в сборе с обгонной муфтой.
20. Вынимаем рычаг из крышки.
    

    Без оси рычаг легко извлекается из крышки
21. Сдвигаем в сторону шайбу и разжимаем стопорное кольцо на вале.
    

    Кольцо фиксирует положение муфты
22. Убираем кольцо, демонтируем муфту.
    

    После снятия стопорного кольца можно снимать муфту
23. Визуально оцениваем состояние опорной втулки передней крышки. В случае обнаружения следов её износа или деформации производим замену.
    

    Если втулка имеет следы износа, производим ее замену
24. Проверяем состояние щёток путём замера их высоты при помощи штангенциркуля или линейки. Если высота составляет меньше 12 мм, производим замену щёток.
    

    Если высота щетки меньше 12 мм, ее нужно заменить
25. Осматриваем все обмотки статора и проверяем их на замыкание или обрыв. Для этого включаем автотестер в режиме омметра и производим замеры величины сопротивления каждой из них. Между плюсовым выводом каждой из катушек и корпусом сопротивление должно составлять примерно 10–12 кОм. Если же оно не соответствует этому показателю, производим замену всего статора.
    

    Сопротивление каждой из обмоток должно быть в пределах 10–12 кОм
26. Визуально проверяем целостность коллектора якоря, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой. Все до единого ламели должны быть целыми и не подгоревшими. В случае повреждения устройства производим замену всего якоря.
27. Проверяем обмотку якоря на предмет замыкания или обрыва. Для этого измеряем сопротивление между одной из ламелей коллектора и сердечником ротора. Оно также должно составлять 10–12 кОм.
    

    Обмотка якоря должна иметь сопротивление в пределах 10–12 кОм
28. После проверки и замены неисправных элементов производим сборку пускового устройства и установку его на автомобиль в обратном порядке.

Видео: ремонт стартера

Ремонт тягового реле

Из всей конструкции стартера именно тяговое реле выходит из строя чаще всего. К наиболее распространённым его неисправностям можно отнести:

• обрыв или ненадёжный контакт в цепи;
• подгорание или окисление контактных болтов;
• обрыв (замыкание) в обмотке.

Признаком, характеризующим неисправность реле, является отсутствие того самого щелчка, который происходит при подаче напряжения на его обмотку и втягивании якоря.

При выявлении подобного признака, первым делом рекомендуется проверить проводку и надёжность контакта в электрической цепи. Если это не помогло, реле необходимо демонтировать. Кстати, для этого не нужно снимать весь стартер. Достаточно убрать воздухозаборник и теплоизоляционный щит. О том, как это делается, мы говорили ранее. Дальше выполняем следующие работы:

1. Отсоединяем силовые провода от реле, предварительно открутив гайки крепления их наконечников к контактным выводам ключом на «13».
   

   Перед снятием реле нужно отключить от него все провода
2. Отключаем провод управляющей цепи.
3. Выкручиваем три винта крепления устройства к стартеру плоской отвёрткой.
   

   Для выкручивания винтов используется шлицевая отвёртка
4. Снимаем реле и внимательно осматриваем его. Если оно имеет механические повреждения, производим его замену.
5. Если же устройство с виду рабочее, проверяем его путём подключения напрямую к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность. Для этого потребуется два отрезка изолированного провода. Во время подключения исправное реле должно сработать. Вы увидите, как втягивается его сердечник, и услышите щелчок, свидетельствующий о том, что контактные болты замкнулись. В случае отсутствия реакции реле на подачу напряжения, меняем его на новое.

Видео: проверка тягового реле путём прямого подключения к АКБ

MOV03871.MPG

Ремонт стартера ВАЗ 2105 своими руками не представляет особой сложности даже для новичка. Главное иметь под рукой необходимые инструменты и желание разобраться во всём самому. Что же касается запасных частей, то любую из них можно приобрести в автомагазине или на рынке. В крайнем случае, можно заменить стартер целиком.