Как проверить тормоза в автомобиле
Содержание
- Увеличенный свободный ход педали тормоза.
В норме при заглушенном моторе он должен составлять 3-5 мм. - Педаль проваливается или пружинит.
Возможно, в гидравлической системе имеется воздух, который необходимо удалить. Также нужно проверить целостность шлангов и уровень тормозной жидкости. - Педаль слишком жесткая.
Скорее всего причина в неисправном вакуумном усилителе или поврежденном шланге, соединяющем его со впускным коллектором двигателя. Возможно также заедание клапана в усилителе. - Машину ведет в сторону во время торможения.
Дело может быть в повреждении, неравномерном износе или замасливании тормозных колодок. Другие возможные причины — протекание тормозной жидкости в рабочем цилиндре, загрязнение или изношенность суппорта. - Стук в тормозах.
Стук могут вызывать проблемы в подвеске, рулевом управлении или других узлах. Если говорить о тормозной системе, то он часто возникает из-за деформации тормозного диска или коррозии его рабочей поверхности. Стук может также появляться из-за люфта суппорта, вызванного износом посадочных мест под направляющие. Кроме того может клинить поршень в цилиндре. - Визг или скрежет при торможении.
Как правило, это говорит об изношенности или сильном загрязнении тормозных колодок. Возможно также повреждение поверхности тормозного диска.
К чему могут привести неисправные тормоза, ясно даже самому неискушенному автолюбителю. Проблемы лучше выявить и устранить заранее, не дожидаясь, пока они вызовут серьезные последствия. Не упустить момент позволит регулярная профилактика тормозной системы. Некоторые признаки непосредственно в процессе эксплуатации также помогут понять, что с тормозами что-то не так.
Что должно насторожить
Диагностика своими силами
Не всегда проблемы с тормозной системой проявляются достаточно явно. Чтобы тормоза не подвели в самый неподходящий момент, важно регулярно осматривать систему и устранять выявленные неполадки.
Тормозная жидкость.
Убедитесь, что уровень тормозной жидкости в бачке находится в пределах между отметками Min и Max. Жидкость не должна иметь запаха гари.
Система ABS.
Если машина оснащена антиблокировочной системой, проверьте ее исправность. При запуске двигателя на панели должен загореться и быстро погаснуть индикатор ABS. Это означает, что система ABS прошла проверку и исправна. Если индикатор продолжает гореть или, наоборот, не загорается, возможно, антиблокировочная система неисправна.
Проверка герметичности системы.
Сделайте несколько подряд нажатий на педаль тормоза. Она не должна проваливаться. Если с герметичностью все в порядке, то с каждым нажатием педаль будет становиться туже.
Вакуумный усилитель.
Запустите двигатель и дайте ему поработать минут пять на холостых оборотах. Затем заглушите мотор и выжмите педаль тормоза полностью. Отпустите и снова выжмите. Если вакуумный усилитель в порядке, между нажатиями не будет никакой разницы. Если же ход педали уменьшится, то это будет означать, что при повторном нажатии вакуум не образовался. В случае сомнений можно провести еще один тест.
При заглушенном двигателе последовательно нажмите педаль 5-7 раз, затем выжмите ее до предела и запустите мотор. При нормальной работе усилителя в нем возникнет вакуум, и в результате педаль просядет еще немного. Если же педаль останется на месте, то скорее всего вакуумный усилитель не в порядке.
Неисправный усилитель подлежит замене. Однако чаще повреждение возникает в шланге, соединяющем усилитель и впускной коллектор. Неисправность может сопровождаться характерным шипящим звуком.
Шланги и рабочие цилиндры.
Для их осмотра лучше воспользоваться подъемником или смотровой ямой. Шланги должны быть сухими и без повреждений. Убедитесь в отсутствии ржавчины на металлических трубках и корпусе цилиндров. Если имеются следы утечки жидкости из штуцеров, необходимо подтянуть хомуты и гайки.
Колодки и диски.
О необходимости замены тормозных колодок сообщит специфический скрежет специальной металлической пластины, которая находится под фрикционной накладкой. Когда фрикционный слой сотрется настолько, что пластина обнажится, металл при торможении будет тереться о диск, издавая характерный звук. Впрочем, надо иметь в виду, что не все колодки оснащены такой пластиной.
Об износе колодок может говорить увеличение хода педали тормоза и более длинный тормозной путь. Биение и вибрации при торможении указывают на возможное искривление диска.
Иногда при резком торможении колодки могут прикипеть к диску из-за сильного перегрева. Когда вы нажали на педаль тормоза, а она затем не хочет возвращаться назад, то это именно такой случай. Если колодка заклинила, придется остановиться, дождаться, пока перегретое колесо остынет и снять его, а затем попытаться отвести колодку от диска с помощью отвертки.
Зимой возможно примерзание колодок к диску. Такое обычно происходит из-за слишком малого зазора между ними. В зазор попадает конденсат или вода из лужи. После остывания колеса образуется лед.
Если примерзание не сильное, то возможно, что вам удастся оторвать колодки от диска, плавно тронувшись с места. Не переусердствуйте, иначе можете повредить тормозные механизмы. Чтобы решить проблему, можно прогреть диски с помощью горячей воды (но не кипятка!) или фена. В крайнем случае можно попробовать обдуть их теплым воздухом из выхлопной трубы, используя резиновый шланг.
Если примерзание происходит часто, стоит отрегулировать зазор между колодкой и диском.
Если нет оснований для срочного осмотра, то проверку состояния тормозных дисков и колодок удобно совместить с заменой колес.
Если диск перегревался, его поверхность будет иметь синий оттенок. Перегрев нередко приводит к искривлению диска, поэтому обязательно проверьте его форму.
На поверхности диска не должно быть ржавчины, задиров и участков с неравномерным износом. При наличии сильных повреждений, трещин или значительной деформации диск следует заменить. При умеренном износе можно попытаться исправить ситуацию посредством проточки.
Убедитесь, что тормозной диск имеет достаточную толщину. Ее можно замерить штангенциркулем и сверить показания с маркировкой на диске. Часто на диске имеются метки, указывающие на его допустимое стирание. Изношенный до этих меток диск необходимо заменить. Проточка в этой ситуации не может быть решением проблемы.
Ручной тормоз.
Исправный ручник должен удерживать автомобиль на уклоне 23 % (это соответствует углу подъема 13 градусов). Когда ставите машину на ручной тормоз, должно прозвучать 3-4 щелчка. Если ручник не держит, в большинстве случаев достаточно его подтянуть с помощью регулировочной гайки. Если трос лопнул или растянут, его следует заменить. Не исключено, что потребуется замена задних тормозных колодок.
Использование диагностического стенда.
Более точную проверку тормозной системы можно провести с помощью диагностического стенда. Такая возможность имеется во многих современных автомобилях. Диагностическое устройство подключается к бортовому компьютеру и после проверки выдает информацию об имеющихся проблемах.
