Как проверить пружины подвески автомобиля

Вопрос, как проверить пружину зачастую интересует автовладельцев только когда машина «проседает» даже при небольшой нагрузке, а то и без нее. Однако такую проверку пружин подвески стояло спроизводить также только при появлении первых симптомов их износа. Лучше всего производить диагностику в условиях автосервиса на специальном стенде, но самую простую проверку состояния пружин можно спроизводить и в гаражных условиях своими руками. Для этого не нужен специальный инструмент, а процедура доступна практически каждому.

Признаки поломки пружин подвески

Для потребности в выполнении проверки усталости пружин подвески авто могут стать появления одного или нескольких признаков. Среди них:

• Невооруженным глазом видно, что одна из сторон автомобиля «просела» больше другой в незагруженном состоянии (без груза и пассажиров). Смотреть надо на одной оси, то есть, например, сравнивать переднюю левую и переднюю правую пружины. В таких случаях скорее всего пружина просела либо полностью сломалась (на просевшей стороне). Однако тут есть нюанс, заключающийся в том, что на просадку одной или другой стороны может влиять так называемый стакан, то есть, место, в которое упирается пружина. Зачастую на старых автомобилях (чаще всего ВАЗ-«классика») стакан проваливается. При диагностике нужно будет проверить как усталость пружины, так и стакан.

• Металлический лязг во время езды по неровной дороге — это явный признак лопнувшей пружины подвески. Причем указанный лязг может издаваться даже при движении по небольшим кочкам либо выбоинам. Однако в этом случае стоит также проверить рулевую рейку и шаровую. Металлический лязг обычно указывает на то, что один из витков пружины частично или полностью лопнул.
• Низкая посадка автомобиля при загрузке, даже незначительной. Особенно, если до этого все было хорошо и такого явления не наблюдалось. Обычно такая проблема чаще встречается на задних пружинах, и при этом колеса начинают чиркать о подкрылки, а брызговики начинают касаться поверхности дороги. Это очень опасная ситуация, поскольку так в аварийном режиме изнашиваются покрышки, и в один «прекрасный» момент они могут попросту лопнуть.
• Сильная вибрация и тряска во время движения автомобиля, даже по ровной дороге. При этом тряска возрастает по мере увеличения скорости движения автомобиля. обычно, — это признак того, что пружина лопнула полностью.
• Уменьшение плавности хода. Это можно заметить, сравнив эксплуатацию автомобиля до появления проблемы и после. Обычно пружина перестает нормально работать и при проезде неровностей машина подскакивает либо ныряет в яму.
• Значительный крен автомобиля даже при не резком торможении.

При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков стоит произвести комплексную диагностику подвески, и в том числе проверку пружин амортизатора. Причем проверку желательно произвести не только с той стороны, где просела машина, но и все остальные тоже.

Причины поломки пружины

Существует пять базовых причин, по которым задние и/или передние пружины полностью или частично выходят из строя.

1. Усталость металла и износ пружин. Происходит это по естественным причинам со временем. Металл в процессе эксплуатации становится мягче и податливее, соответственно, и пружина становится мягче. А также при столкновении витков пружины ржавеют и появляются микротрещины. Особенно вредно для прутков сильные удары возникающие при наезде автомобиля на большой скорости на выбоину или кочку.
2. Постоянное трение витков ослабленной либо сильно загруженной пружины между собой. По этой причине снижается жесткость пружины, а поверхность самих витков становится не круглая, как была изначально, а имеющая выработанную плоскость. Соответственно, по этой причине пруток становится тоньше, а значит и пружина слабее.
3. Перегрузка автомобиля и езда на нем в таком состоянии на большой скорости по неровностям или расстояния. В таких условиях страдают все элементы подвески, в том числе, пружины.
4. Коррозия металла пружин. Это очень частая причина, по которой пружины выходят из строя. Со временем краска на их поверхности облущивается, а вода и дорожные реагенты делают свое дело. Интересно, что если коррозия «съела» на 10-мм проволоке пружины слой всего только 0,15 мм, то сечение указанной проволоки уменьшается аж на 6%!
5. Установка неподходящей пружины. а именно, это может произойти по причине некорректного подбора детали. Другой вариант — заводской брак. Зачастую бывает так, что в одной упаковке помещаются пружины с разной жесткостью.

Как проверить пружину подвески

для того что-бы проверить состояние пружины подвески автомобиля ее нужно предварительно демонтировать со своего посадочного места, очистить от грязи и ржавчины. Это позволит визуально оценить ее состояние, проверить наличие трещин, сколов и прочих дефектов.

В первую очередь нужно проверить пружину на жесткость. Однако перед тем нужно узнать, к какому классу она относится, а также, какие именно пружины рекомендует устанавливать производитель автомобиля на ту часть подвески, откуда она была демонтирована.

Все пружины делятся на два базовых класса — А и В. Их отличия состоят в жесткости и длине. Длина А-пружин составляет до 27,8 см, а длина В-пружин составляет свыше 27,8 см. Что касается цветовой маркировки, то это зависит от конкретной машинаной марки и производителя пружин.

Проверка прессом

для того что-бы определить усталость пружин методом сжатия нужно знать какой жесткости она должна быть установлена в указанном месте с тем, для того что-бы знать, с чем сравнивать полученный в будущем результат. Так, в гаражных условиях жесткость пружины можно проверить при помощи следующих инструментов:

• двух брусков квадратной формы толщиной не менее 1,2 см и площадью чуть-чуть больше, чем площадь торца измеряемой пружины;
• напольные весы;
• ручной пресс (управляемый с помощью резьбового привода).

Алгоритм проверки в этом случае будет таким:

• С помощью напольных весов узнать суммарную массу обоих брусков и измеряемой пружины.
• Установить напольные весы на нижнюю площадку пресса, установить на них один из предварительно приготовленных брусков.
• На брусок поставить пружину, и сверху на нее положить второй брусок.
• Приводя в действие пресс нужно сжимать пружину.
• Значение сжатия (расстояние) и давление нужно выбрать предварительно в соответствии с документацией. Соответственно, конкретных рекомендаций здесь быть не может.
• От полученного значения усилия (в килограммах силы) нужно отнять измеренную ранее суммарную массу брусков и пружины.

В случае, если пружина сжалась на определенное расстояние при недостаточном усилии, то это говорит о том, что она значительно ослабла и ее желательно заменить. Однако решение о замене нужно принимать также и на основании визуального осмотра, а также информации о том, сколько километров пробега машина проездила с данной пружиной.

Однако на практике такой метод осуществить достаточно проблематично, поскольку для теста нужно развивать значительные усилия. Например, при тестировании пружин автомобиля ВАЗ-2110 нужно развить усилия, равные 325 килограмм-силы. При этом значении стандартные пружины передней подвески должны иметь длину не менее 201 мм (для так называемой «европейской» пружины аналогичное значение будет составлять 182 мм). Для задней стандартной пружины при том же усилии ее длина будет составлять не менее 233 мм (для «европейской» — не менее 223 мм).

Теоретические вычисления

Допустимое геометрическое изменение пружины, а также ее жесткость можно также вычислить по соответствующим формулам. Так, геометрическое изменение вычисляется следующим образом: Х = F × L / C. Здесь X — изменение размера пружины, F — прикладываемое усилие, L — начальная длина пружины, C — коэффициент пропорциональности, табличная величина (зависит от радиуса витковой части пружины, материала ее изготовления, диаметра прута).

Аналогично жесткость пружины вычисляется по другой формуле — k = F / X. Здесь тоже F — это сила, а X — измеренный в результате опыта размер сжатой пружины. Сложность подобных вычислений обусловлена тем, что нужно знать коэффициент пропорциональности, а эту информацию можно найти только в технической документации.

Проверка по мануалу

В технической документации (мануале) к любому автомобилю есть подробное описание процедуры проверки клиренса, и, а именно, пружин. Рассмотрим подобную диагностику на примере популярного автомобиля Toyota Camry. Так, для этого предварительно нужно измерить четыре параметра:

• А — расстояние (клиренс) от центра измеряемого переднего колеса до поверхности, на которой установлена машина;
• В — расстояние от центра болта более низко расположенного рычага подвески №2 измеряемого переднего колеса;
• D — расстояние от центра измеряемого заднего колеса до земли (клиренс);
• C — расстояние от центра болта крепления продольного рычага соответствующего измеряемого заднего колеса до земли.

дальше нужно найти разницу между значениями А и В, а также C и D. После этого сравнить с приведенными данными в таблице минимально допустимыми значениями. Если полученные в результате замера значения будут ниже, чем приведенные в ней, то нужно проводить дополнительную диагностику. Возможно придется воспользоваться дополнительными проставками, либо заменить пружину на новую. Если же полученные значения больше, чем минимально допустимые — значит, с пружиной все в порядке (если нет дополнительных симптомов поломки).

Колеса (ось)	Значение клиренса, мм
ДВС 1MZ-FE, (объем 3,0 литра) диаметр резины любой
Передние	A — B: 116
Задние	D — C: 40
ДВС 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 15 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 40
ДВС 1AZ-FE (объем 2,0 литра), 2AZ-FE (объем 2,4 литра), диаметр резины — 16 дюймов
Передние	A — B: 115
Задние	D — C: 38
ДВС любой, диаметр резины более 16 дюймов
Передние	A — B: 101
Задние	D — C: 25

Для других моделей автомобилей в технической документации можно найти описание аналогичной процедуры с соответствующими значениями. обычно, алгоритм проверки идентичен или мало чем отличается (могут отличаться контрольные измерительные точки).

Дополнительно

также стоит проверить пружины передней подвески в случае, если например, при переезде “лежачего полицейского” в городских условиях (или подобного препятствия) нос автомобиля значительно опускается вниз, вплоть до того, что чиркает покрытие асфальта. Это говорит о том, что пружины значительно ослабли, и, соответственно, нуждаются либо в установке дополнительных проставок, либо в замене.

При проверке состояния пружины также нужно обратить внимание на состояние резиновых проставок под них. Со временем они естественным образом изнашиваются, соответственно, при значительном износе резиновые прокладки нужно заменить на новые. При этом важно учитывать их высоту с тем, для того что-бы обеспечить нормальное значение клиренса автомобиля.

Когда менять пружины

Пружины стоит менять в следующих случаях:

• Замена вместе с неисправным амортизатором. Подобная замена обусловлена тем, что если указанный элемент вышел из строя, значит, скорее всего, и пружина уже значительно изношена и скоро возможно произойдет ее поломка. Кроме этого, если амортизатор будет более жесткий, а пружина мягкая, то это негативно отразится на общей работе подвески автомобиля.
• При явной поломке витков. Если пружина сломалась полностью, то ее нужно менять на новую, причем как можно быстрее. Эксплуатация автомобиля с такой поломкой потенциально опасна, поскольку у нее ухудшается управляемость. Кроме этого, страдают другие элементы подвески.
• Сильный крен автомобиля в одну из сторон. Однако в этом случае необходима дополнительная диагностика пружины ведь такая ситуация может возникать когда выходит из строя амортизатор. В некоторых случаях (если пружина также в более-менее нормальном состоянии и только ослаблена), то ситуацию можно поправить с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются в стакан, тем самым выравнивая клиренс автомобиля.
• Значительная коррозия. Если при визуальном осмотре будет выявлено, что коррозионные процессы «съели» большой слой металла пусть даже в небольшой по площади области, то такую пружину лучше заменить, поскольку существует риск, что она сломается именно в месте появления очага ржавления.

Многие автомеханики советуют менять пружины на автомобиле каждые 10 лет его эксплуатации. Однако это зависит, во-первых, от качества используемых пружин, а во-вторых, от пробега и условий эксплуатации автомобиля. Перед тем как принять такое решение, лучше дополнительно продиагностировать состояние установленных на машину деталей. также одна рекомендация состоит в том, для того что-бы менять пружины на каждой второй замене амортизаторов, то есть, через каждые 80…100 тысяч километров пробега.

Использование «уставших» пружин приводит к тому, что авто-любитель вынужден менять амортизаторы в 2…3 раза чаще!

Перед заменой детали нужно произвести выбор лучших пружин, которые обеспечат не только комфортную езду, но и безопасность движения. Оптимальным вариантом будет установка пружин, аналогичных тем, которые были установлены на машина с завода. В этом поможет VIN-код детали (артикул).

Вывод

Проверка пружин подвески — дело несложное, и вполне под силу даже начинающему автолюбителю. Однако зачастую при диагностике пружину нужно демонтировать с ее посадочного места, поэтому нужно быть к этому готовым, в том числе иметь под рукой необходимый инструмент. Ездить на поломанной пружине опасно, поэтому если она полностью лопнула или дала значительную трещину — ее нужно заменить на новую. В случае, если она просто просела, но состояние металла хорошее, то для выравнивания клиренса автомобиля достаточно воспользоваться резиновыми проставками соответствующей толщины.