Как обслуживать автомобиль после пробега 50,000 XNUMX миль

Своевременное техническое обслуживание вашего автомобиля, включая замену жидкостей, ремней и других механических компонентов в соответствии с графиком, жизненно важно для поддержания вашего автомобиля в рабочем состоянии. Хотя у большинства производителей есть свои собственные рекомендуемые интервалы обслуживания, большинство из них согласны с тем, что обслуживание через 50,000 XNUMX миль является одним из самых важных.

Большинство автомобилей, построенных сегодня, рассчитаны на максимальную эффективность. Из-за этого некоторые компоненты, которые раньше были частью плановой замены, такие как свечи зажигания, точки зажигания и ремни ГРМ, больше не нужно заменять до тех пор, пока не пройдет более 50,000 50,000 миль. Тем не менее, есть некоторые компоненты, которые следует проверять и обслуживать в течение XNUMX XNUMX миль пробега.

Ниже приведены несколько общих шагов для выполнения обслуживания на 50,000 XNUMX миль для большинства отечественных и иностранных автомобилей, грузовиков и внедорожников. Пожалуйста, помните, что каждый производитель предъявляет различные требования к обслуживанию и замене компонентов, особенно для того, чтобы покрыть предлагаемые сегодня гарантии.

Для получения подробной информации о том, что требуется вашему конкретному автомобилю, посетите нашу страницу планового технического обслуживания. Вы можете получить доступ к графику обслуживания вашего автомобиля, включая то, какие элементы необходимо заменить, осмотреть или обслужить для каждой важной вехи, которую достигает ваш автомобиль.

Часть 1 из 6: Осмотр крышки топливного элемента

Современные сложные топливные системы состоят из нескольких отдельных частей. Однако, если вы разберете ее просто, топливная система состоит из двух отдельных компонентов, которые следует проверять и обслуживать в течение 50,000 XNUMX миль: замена топливного фильтра и осмотр крышки топливного элемента.

Первый пункт, который проще всего выполнить во время технического осмотра через 50,000 XNUMX миль, — это проверить крышку топливного элемента. Крышка топливного бака содержит резиновое уплотнительное кольцо, которое может быть повреждено, сжато, порезано или изношено. Если это произойдет, это может повлиять на способность крышки топливного бака должным образом герметизировать топливный элемент.

Хотя большинство из нас никогда не считает, что крышка топливного элемента нуждается в проверке, реальность такова, что крышка топливного элемента (газовая крышка) является жизненно важным компонентом, обеспечивающим надежную работу двигателя. Крышка топливного элемента обеспечивает герметичность внутри топливной системы. Когда крышка изнашивается или повреждается уплотнение, это влияет на ход автомобиля, систему выбросов и эффективность использования топлива автомобилем.

Шаг 1: Осмотрите крышку топливного элемента. Проверьте крышку топливного бака на надлежащую герметичность.

Когда вы наденете колпачок, он должен щелкнуть один или несколько раз. Это сообщает водителю, что крышка установлена ​​правильно. Если крышка топливного элемента не щелкает, когда вы надеваете ее, вероятно, она повреждена и ее следует заменить.

Шаг 2: Осмотрите уплотнительное кольцо. Если резиновое кольцо порезано или каким-либо образом повреждено, вы должны заменить всю крышку топливного элемента.

Эти детали очень недороги, поэтому лучше просто заменить весь блок.

Если топливный элемент легко установить и снять, а резиновое уплотнительное кольцо находится в хорошем состоянии, вы должны проехать следующие 50,000 XNUMX миль.

Часть 2 из 6: Замена топливного фильтра

Топливные фильтры обычно расположены внутри моторного отсека и непосредственно перед системой впрыска топлива. Топливные фильтры предназначены для удаления микроскопических частиц, мусора и загрязняющих веществ, которые в противном случае могли бы попасть в систему топливных форсунок и потенциально засорить топливопроводы.

Топливные фильтры бывают разных форм и размеров и изготавливаются из металла или, в некоторых случаях, из неагрессивного пластика. Тем не менее, рекомендуется заменить топливный фильтр на большинстве автомобилей, грузовиков и внедорожников, которые используют неэтилированный бензин в качестве источника топлива. Чтобы заменить топливный фильтр, вы должны обратиться к своему индивидуальному руководству по обслуживанию для получения конкретных инструкций, но общие шаги по замене топливного фильтра перечислены ниже.

Необходимые материалы

• Концевые ключи или линейные ключи
• Набор трещоток и головок
• Сменный топливный фильтр
• Отвертки
• Растворитель очиститель

Шаг 1. Найдите топливный фильтр и соединения топливопровода.. Большинство топливных фильтров расположены под капотом автомобиля и обычно выглядят как металлические детали.

На большинстве отечественных и зарубежных четырех- и шестицилиндровых двигателей топливный фильтр обычно крепится двумя хомутами с плоской отверткой или болтом на 10 мм.

Шаг 2. Снимите клеммы с аккумулятора в целях безопасности..

Шаг 3: Поместите несколько тряпок под соединения топливопровода.. Наличие этого рядом с соединениями на передней и задней части топливного фильтра помогает уменьшить беспорядок.

Шаг 4: Ослабьте соединения топливопровода с обеих сторон топливного фильтра..

Шаг 5: Снимите топливопроводы с топливного фильтра..

Шаг 6: Установите новый топливный фильтр. Обратите внимание на направление потока топлива. Большинство топливных фильтров имеют стрелку, указывающую направление, в котором линия присоединяется к входной и выходной топливной линии. Надлежащим образом утилизируйте старый топливный фильтр и ветошь, пропитанную топливом.

Шаг 7. Подсоедините клеммы аккумулятора и удалите все инструменты..

Шаг 8. Проверьте замену топливного фильтра.. Запустите двигатель, чтобы убедиться, что замена топливного фильтра прошла успешно.

• Предупреждение: каждый раз, когда вы заменяете топливный фильтр, вы должны обрызгать место, где произошла утечка топлива, очистителем/обезжиривателем на основе растворителя. Это удаляет остатки топлива и снижает вероятность возгорания или возгорания под капотом.

Часть 3 из 6: Проведение проверки выхлопной системы

Еще одна услуга, которая должна быть выполнена во время техосмотра через 50,000 100,000, — это проверка выхлопной системы. Большинство современных грузовиков, внедорожников и автомобилей имеют очень хорошо сконструированные выхлопные системы, которые обычно служат более 10 50,000 миль или XNUMX лет, прежде чем они начнут изнашиваться. Тем не менее, для обслуживания в XNUMX XNUMX миль вам потребуется выполнить хороший «осмотр» и изучение некоторых общих проблемных мест для выхлопных систем, которые включают следующие отдельные разделы.

Необходимые материалы

• Гусеничный или крипер
• фонарик
• Магазинные тряпки

Шаг 1: Осмотрите систему в разных точках. Осмотрите соединения каталитического нейтрализатора, глушитель и датчики выхлопных газов.

В большинстве случаев вам не придется заменять какие-либо компоненты. Однако, если вы заметили, что отдельные детали выхлопной системы вашего автомобиля повреждены, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию, чтобы узнать, как правильно заменить эти компоненты.

Шаг 2: Осмотрите каталитический нейтрализатор. Каталитический нейтрализатор отвечает за преобразование опасных газов, таких как окись углерода, NOx и углеводороды, в окись углерода, азот и даже воду.

Каталитический нейтрализатор содержит три различных катализатора (металла) и ряд камер, которые фильтруют выбросы несгоревших углеводородов и преобразуют их в менее опасные частицы. Большинство каталитических нейтрализаторов не нужно заменять, по крайней мере, до 100,000 50,000 миль пробега; тем не менее, они должны быть проверены во время проверки XNUMX XNUMX на наличие следующих потенциальных проблем:

Осмотрите сварные швы, соединяющие каталитический нейтрализатор с выхлопной системой. Каталитический нейтрализатор приварен на заводе к выхлопной трубе, которая крепится к выпускному коллектору спереди, и к выхлопной трубе, ведущей к глушителю в задней части каталитического нейтрализатора. Иногда эти сварные швы трескаются из-за воздействия соли, влаги, дорожной грязи или чрезмерного опускания дна автомобиля.

Залезьте под автомобиль или поднимите автомобиль на домкратах и ​​осмотрите сварные швы спереди и сзади этого компонента. Если они в порядке, можно продолжать. Если вы заметили трещины на сварных швах, вам следует как можно скорее отремонтировать их у профессионального механика или в выхлопной мастерской.

Шаг 3: Осмотрите глушитель. Осмотр здесь аналогичен, так как вы ищете какие-либо структурные повреждения глушителя.

Ищите любые вмятины на глушителе, повреждения сварных швов, соединяющих глушитель с выхлопной трубой, и любые признаки ржавчины или усталости металла вдоль корпуса глушителя.

Если вы заметили какое-либо повреждение глушителя на пробеге 50,000 XNUMX миль, вам следует заменить его, чтобы быть в безопасности. Проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как заменить глушитель, или обратитесь к сертифицированному механику ASE, чтобы проверить выхлоп для вас.

Шаг 4: Осмотрите выхлопные и кислородные датчики. Распространенной деталью, которая часто неожиданно выходит из строя на пробеге от 50,000 100,000 до XNUMX XNUMX миль, являются датчики выхлопных газов или кислородные датчики.

Они передают данные в ECM автомобиля и контролируют систему выбросов. Эти датчики обычно крепятся к выпускному коллектору или каждому отдельному выпускному отверстию на выхлопной трубе. Эти детали подвержены воздействию экстремальных температур и иногда ломаются из-за этого воздействия.

Чтобы выполнить проверку этих компонентов, вам может понадобиться сканер OBD-II для загрузки любых кодов ошибок, хранящихся в ECM. Вы можете завершить физический осмотр, выяснив любые признаки сильного износа или возможного отказа, включая:

Ищите поврежденные провода или соединения, а также следы ожогов на жгуте электропроводки. Проверьте положение датчика и определите, является ли он твердым, ослабленным или согнутым. Если вы заметили какие-либо необычные признаки поврежденного кислородного датчика, замените его, просмотрев соответствующие шаги в руководстве по обслуживанию.

Часть 4 из 6: Замена жидкости и фильтра АКПП

Еще одно распространенное обслуживание через 50,000 XNUMX миль — слив и замена жидкости и фильтра автоматической коробки передач. Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют разные стандарты в отношении того, когда и даже следует ли заменять масло и фильтр. На самом деле, многие из новых автомобилей, использующих вариаторные трансмиссии, запломбированы на заводе, и производитель рекомендует никогда не заменять масло или фильтр.

Тем не менее, большинство руководств по обслуживанию автомобилей, выпущенных до 2014 года, рекомендуют замену жидкости для автоматической коробки передач, фильтра внутри коробки передач и новых прокладок поддона каждые 50,000 XNUMX миль пробега. Все эти детали продаются во многих магазинах автозапчастей в качестве комплекта для замены, который также может включать новые болты поддона или даже новый поддон для вашей трансмиссии. Каждый раз, когда вы снимаете фильтр коробки передач или поддон, настоятельно рекомендуется установить новый поддон или, как минимум, новую прокладку.

Необходимые материалы

• Банка очистителя карбюратора
• Поддон
• Доступ к гидравлическому подъемнику
• Jacks
• Джек стоит
• Замена жидкости в АКПП
• Замена фильтра трансмиссии
• Замена прокладки поддона коробки передач
• Магазинные тряпки
• Набор головок/трещоток

Шаг 1. Отсоедините кабели аккумулятора от клемм аккумулятора.. Каждый раз, когда вы работаете с электричеством, вам необходимо отсоединить кабели аккумулятора от клемм аккумулятора.

Перед сливом и заменой трансмиссионной жидкости и фильтров снимите как положительные, так и отрицательные клеммы.

Шаг 2: Поднимите автомобиль. Сделайте это на гидравлическом подъемнике или поддомкратьте и установите автомобиль на подставки.

Вам потребуется доступ к ходовой части автомобиля, чтобы слить трансмиссионную жидкость и заменить фильтр. Если у вас есть доступ к гидравлическому подъемнику, воспользуйтесь этим ресурсом, так как выполнить эту задачу намного проще. Если нет, поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите на подставки.

Шаг 3: Слейте масло из сливной пробки коробки передач.. После поднятия автомобиля необходимо слить старое масло из трансмиссии.

Это завершается удалением сливной пробки на дне поддона коробки передач. Пробка обычно похожа на масляную пробку на большинстве масляных поддонов, а это означает, что вы будете использовать торцевой ключ на 9/16 дюйма или ½ дюйма (или метрический эквивалент), чтобы снять ее.

Убедитесь, что у вас есть сливной поддон под масляной пробкой с большим количеством магазинных тряпок, чтобы убрать пролитое масло.

Шаг 4: Снимите поддон коробки передач. После того, как масло слито, вам нужно будет снять поддон коробки передач, чтобы заменить фильтр внутри коробки передач.

Обычно есть от 8 до 10 болтов, которые крепят поддон к нижней части автоматической коробки передач, которые необходимо снять. После того, как поддон был снят, отложите его в сторону, так как вам нужно будет очистить поддон и установить новую прокладку перед повторной установкой.

Шаг 5: Замените узел фильтра коробки передач. Когда вы сняли масло и масляный поддон с трансмиссии, вам нужно будет снять фильтр в сборе.

В большинстве случаев фильтр в сборе крепится к нижней части корпуса гидротрансформатора одним болтом или просто свободно скользит по масляной трубке. Прежде чем продолжить, обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать о надлежащих методах снятия фильтра трансмиссии и удаления его из трансмиссии.

После извлечения фильтра очистите соединение фильтра чистой ветошью и установите новый фильтр.

Шаг 6: Очистите поддон коробки передач и установите прокладку. Когда вы снимаете поддон коробки передач, прокладка, скорее всего, не прикреплена к коробке передач.

На некоторых автомобилях необходимо приклеить силиконом прокладку к нижней части прокладки, в то время как на других этот шаг не требуется. Однако все они требуют, чтобы прокладка была прикреплена к чистой поверхности, не содержащей масла.

Для этого вам придется очистить поддон коробки передач, если вы не купили новый. Найдите пустое ведро и распылите очиститель карбюратора на поддон трансмиссии, не забывая очищать его несколько раз, чтобы убедиться, что на нем не осталось остатков масла.

Обратите особое внимание на камбузы внутри масляного поддона, так как трансмиссионное масло имеет свойство «прятаться» там. Высушите масляный поддон, продув его сжатым воздухом или чистой ветошью.

После очистки масляного поддона поместите новую прокладку на масляный поддон в том же направлении, что и старую. Если в руководстве по эксплуатации указано, что новую прокладку нужно приклеить силиконом к поддону, сделайте это сейчас.

Шаг 7: Установите масляный поддон. Поместите масляный поддон на коробку передач и установите, вставив винты в каждое отверстие по порядку.

Затяните болты поддона, как указано в руководстве по обслуживанию. В большинстве случаев болты затягиваются по схеме, обеспечивающей правильное сжатие прокладки. Обратитесь к своему руководству по обслуживанию для этой модели и рекомендуемых настроек давления затяжки для болтов.

Шаг 8: Заполните трансмиссию новой рекомендованной жидкостью для автоматических трансмиссий.. Для каждой марки и модели рекомендуется использовать несколько марок и толщин масла.

Обычно вы найдете эту информацию в руководстве по обслуживанию. Откройте капот вашего автомобиля и найдите заливную горловину трансмиссионного масла. Добавьте рекомендуемое количество трансмиссионной жидкости в коробку передач.

По завершении подождите около 4 минут, чтобы проверить уровень жидкости с помощью щупа коробки передач. Если уровень низкий, добавляйте трансмиссионную жидкость по ¼ литра за раз, пока не достигнете желаемого уровня.

Шаг 9: Опустите и пробный запуск автомобиля, проверяя трансмиссионную жидкость после ее нагрева.. Трансмиссии являются гидравлическими устройствами, поэтому уровень масла снижается после первоначальной замены жидкости.

Долейте жидкость после того, как автомобиль поработает какое-то время. Точные рекомендации по добавлению жидкости после замены масла см. в руководстве по обслуживанию вашего автомобиля.

Часть 5 из 6: Проверка компонентов подвески

Существует несколько различных элементов, влияющих на износ передних компонентов. Компоненты передней подвески изнашиваются с течением времени или в зависимости от пробега. Когда вы достигнете отметки в 50,000 XNUMX миль, вы должны осмотреть переднюю подвеску на наличие признаков повреждения. Когда дело доходит до проверки передней подвески, есть два конкретных элемента, которые часто изнашиваются раньше других: ШРУСы и рулевые тяги.

И ШРУСы, и рулевые тяги соединены со ступицей колеса, где шины и колеса соединены с автомобилем. Эти два компонента ежедневно подвергаются огромным нагрузкам и изнашиваются или ломаются до того, как автомобиль достигает порога в 100,000 XNUMX миль.

Шаг 1: Поднимите автомобиль домкратом. Проверка рулевых тяг и ШРУСов — очень простая проверка. Все, что вам нужно сделать, это поднять переднюю часть вашего автомобиля, установив напольный домкрат на нижний рычаг управления, и выполнить следующие шаги.

Шаг 2: Осмотрите ШРУС/шаровой шарнир. Чтобы проверить состояние ваших ШРУСов, все, что вам нужно сделать, это положить две руки на колесо, которое приподнято над землей.

Поместите правую руку в положение 12:00, а левую руку в положение 6:00 и попытайтесь покачать шину вперед и назад.

Если шина движется, ШРУСы начинают изнашиваться и должны быть заменены. Если шина прочная и мало двигается, ШРУСы в хорошем состоянии. После этого быстрого физического осмотра посмотрите за шиной на пыльник CV. Если пыльник порван и вы видите много смазки под колесной аркой, вам следует заменить пыльник ШРУСа и ШРУС.

Шаг 3: Осмотрите рулевые тяги. Чтобы осмотреть рулевые тяги, поставьте руки на 3 и 9 часов и попытайтесь покачать шину влево и вправо.

Если шины двигаются, рулевая тяга или втулки рулевой тяги повреждены и должны быть заменены. Оба этих компонента имеют решающее значение для выравнивания подвески, которое должно быть проверено и отрегулировано в профессиональной мастерской по выравниванию подвески после выполнения следующего шага в контрольном списке.

Часть 6 из 6: Замените все четыре шины

Большинство шин, устанавливаемых на заводе, рассчитаны на максимально плавную езду, чтобы произвести впечатление на владельцев новых автомобилей, но это имеет свою цену. Шины, которые являются OEM, часто изготавливаются из очень мягкой резиновой смеси и служат только около 50,000 5,000 миль (если их правильно переворачивать каждые 50,000 XNUMX миль, всегда правильно накачивать и нет проблем с выравниванием подвески). Поэтому, когда вы достигнете XNUMX XNUMX миль, вы должны быть готовы к покупке новых шин.

Шаг 1. Изучите маркировку шин. Большинство шин, производимых сегодня, подпадают под метрическую систему размеров шин «P».

Они устанавливаются на заводе и предназначены для улучшения или соответствия конструкции подвески автомобиля для достижения максимальной эффективности. Некоторые шины предназначены для высокопроизводительного вождения, а другие предназначены для агрессивных дорожных условий или всесезонного использования.

Независимо от точного назначения, первое, что вам нужно знать о шинах на вашем автомобиле, это то, что означают цифры. Вот несколько важных деталей, которые следует запомнить, прежде чем отправиться за покупками.

Посмотрите сбоку на шину и найдите размер, номинальную нагрузку и рейтинг скорости. Как показано на изображении выше, размер шины начинается после буквы «P».

Первое число — это ширина шины (в миллиметрах), а второе число — это то, что называется соотношением сторон (которое представляет собой высоту шины от борта до верха шины. Это соотношение представляет собой процент от ширины ширина шины).

Окончательное обозначение — буква «R» (что означает «Радиальная шина»), за которой следует размер диаметра колеса в дюймах. Последними числами, которые нужно записать на бумаге, будет индекс нагрузки (два числа), за которым следует индекс скорости (обычно это буквы S, T, H, V или Z).

Шаг 2: Выберите шины одинакового размера. Когда вы покупаете новые шины, вы должны ВСЕГДА сохранять шины того же размера, что и заводские.

Размер шин влияет на несколько функций, включая передаточные числа, использование трансмиссии, спидометр и производительность двигателя. Это также может повлиять на экономию топлива и устойчивость автомобиля, если его изменить. Независимо от того, что некоторые люди могут сказать вам, замена шины на более крупную — НЕ лучшая идея.

Шаг 3. Приобретите шины парами.. Каждый раз, когда вы покупаете шины, обязательно покупайте их как минимум парами (на одну ось).

Большинство производителей рекомендуют приобретать все четыре шины одновременно; и они правы, предполагая это, поскольку четыре новые шины безопаснее, чем две новые. Кроме того, когда вы начинаете с четырех новых шин, вы можете убедиться, что соблюдаете надлежащие процедуры замены шин. Шины следует переставлять максимум каждые 5,000 миль (особенно на переднеприводных автомобилях). Правильная перестановка шин может увеличить пробег до 30%.

Шаг 4. Обязательно купите шину для своего климата. Большинство производимых сегодня шин считаются всесезонными; однако некоторые лучше подходят для более холодных, мокрых и заснеженных дорог, чем другие.

Есть три элемента, которые делают шину хорошей для заснеженных или обледенелых дорог.

Шина спроектирована с полноканальными каналами: когда вы едете по заснеженным или мокрым дорогам, вам нужна шина, которая хорошо «самоочищается». Это делается, когда в шине есть каналы с полной канавкой, которые позволяют мусору выходить с боков.

У шины хорошие «ламели»: Ламели — это небольшие волнистые линии внутри протектора шины. На самом деле они предназначены для втягивания мелких частиц льда в блок ламелей. Причина проста, если подумать: что единственное может прилипнуть ко льду? Если бы вы ответили «Больше льда», вы были бы правы.

Когда лед попадает в ламели, он фактически помогает шине прилипать ко льду, что уменьшает проскальзывание шины и может значительно сократить тормозной путь на обледенелых или заснеженных дорогах.

Купите шину для большинства погодных условий. Если вы живете в Лас-Вегасе, вероятность того, что вам понадобятся зимние шины, довольно мала. Конечно, время от времени вас может засыпать снегом, но большую часть времени вы будете иметь дело с дорогами в дождливую или сухую погоду.

Некоторые продавцы шин пытаются продавать покупателям «зимние шины», которые хороши для таких мест, как Буффало, Нью-Йорк, Миннесота или Аляска, где лед остается на дорогах месяцами. Однако зимние шины очень мягкие и быстро изнашиваются на сухой дороге.

Шаг 5: Выровняйте колеса профессионально после установки новых шин.. Когда вы покупаете новые шины, вы всегда должны профессионально выровнять переднюю подвеску.

При пробеге 50,000 XNUMX миль это также рекомендуется производителем в большинстве случаев. Есть несколько вещей, которые могут привести к смещению передней части, включая попадание в выбоину, срезание бордюров и постоянное вождение по неровной дороге.

Во время первых 50,000 XNUMX миль пробега ваш автомобиль подвержен многим из этих ситуаций. Однако это работа, которую не следует выполнять самостоятельно, если у вас нет профессионального компьютера для регулировки подвески и вспомогательного оборудования. Обратитесь в профессиональный магазин подвески, чтобы выровнять переднюю часть сразу после покупки новых шин. Это обеспечит надлежащий износ шин и уменьшит вероятность заноса или увода.

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля жизненно важно для долговечности механических компонентов. Если у вас есть автомобиль, пробег которого приближается к 50,000 XNUMX миль, пригласите одного из сертифицированных специалистов AvtoTachki к вам домой или на работу, чтобы убедиться, что вы выполняете плановое техническое обслуживание вашего автомобиля.