Как диагностировать топливный насос. Диагностика бензонасоса в машине

Топливный насос, как ясно из названия, призван прокачивать горючее в системе питания ДВСа. Чтобы форсунки могли впрыскивать достаточное количество бензина в цилиндры ДВС, в топливной системе нужно поддерживать определенное давление. Именно эту задачу и выполняет бензонасос. Если топливный насос начинает барахлить, это немедленно отражается на работе ДВС. Во многих случаях диагностика и устранение неисправностей бензонасоса вполне доступны для самостоятельного выполнения автолюбителями.

В прежние времена бензонасосы нередко были механическими, но такие устройства давно уже стали историей, хотя их еще можно встретить на старых машинах с карбюраторными ДВСми. Все современные автомобили оборудуют электрическим насосом. Он включается в работу, когда срабатывает соответствующее реле. А срабатывание реле происходит при включении зажигания. Лучше пару секунд повременить с прокручиванием стартера, за это время насос создаст в топливной системе достаточное давление для нормального запуска ДВС. При глушении ДВСа запускающее бензонасос реле обесточивается, и прокачка горючего в систему прекращается.

Как правило, бензонасос размещается внутри топливного бака (устройство погружного типа). Такое расположение позволяет решить проблему охлаждения и смазки насоса, которые происходят за счет омывания горючеем. Там же, в бензобаке, обычно находится снабженный поплавком датчик уровня горючего и перепускной клапан с калиброванной пружиной, регулирующий давление в системе. Кроме того, на входе насоса имеется сеточка грубой фильтрации, не пропускающая относительно крупный мусор. Вместе все эти устройства составляют единый топливный модуль.

Электрическая часть насоса представляет собой электроДВС постоянного тока, работающий от бортовой сети с напряжением 12 В.

Наибольшее распространение получили бензонасосы центробежного (турбинного) типа. В них на ось электроДВСа насажена крыльчатка (турбинка), лопасти которой и осуществляют нагнетание горючего в систему.

Реже встречаются насосы с механической частью шестеренчатого и роликового типа. Обычно это устройства выносного типа, которые монтируются в разрыв топливной магистрали.

В первом случае на оси электроДВС расположены две шестерни одна внутри другой. Внутренняя вращается на эксцентриковом роторе, вследствие чего в рабочей камере попеременно образуются области с разрежением и повышенным давлением. Благодаря разнице давлений и происходит прокачивание горючего.

Во втором случае вместо шестерней разность давлений в нагнетателе создает ротор с расположенными по периметру роликами.

Поскольку шестеренчатые и роторно-роликовые насосы устанавливаются вне топливного бака, то главной их проблемой становится перегрев. Именно по этой причине такие устройства почти не используются в автотранспорте.

Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега. Но определенные факторы могут существенно повлиять на срок его службы.

Главный враг бензонасоса — грязь в системе. Из-за нее насосу приходится трудиться в более напряженном режиме. Завышенный ток в обмотке электроДВС способствует его перегреву и повышает риск обрыва провода. Песок, металлические опилки и прочие отложения на лопастях разрушают крыльчатку и могут вызвать ее заклинивание.

Посторонние частицы в большинстве случаев попадают в топливную систему вместе с бензином, который на заправочных станциях зачастую не отличается чистотой. Для очистки горючего в автомобиле имеются специальные фильтры — уже упоминавшаяся сеточка грубой фильтрации и топливный фильтр тонкой очистки.

Топливный фильтр — расходник, подлежащий периодической замене. Если его вовремя не заменить, бензонасос будет надрываться, с трудом прокачивая горючее через забитый фильтрующий элемент.

Сетка грубой очистки также засоряется, но в отличие от фильтра ее можно промыть и использовать дальше.

Бывает, что грязь накапливается на дне топливного бака, что может приводить к быстрому засорению фильтров. В этом случае бак нужно промыть.

Укорачивает жизнь топливного насоса и привычка некоторых водителей ездить на остатках горючего, пока не загорится сигнальная лампочка. Ведь в этом случае насос находится вне бензина и лишен охлаждения.

Кроме того, бензонасос может барахлить из-за электрических проблем — поврежденная проводка, окисленные контакты в разъеме, сгоревший предохранитель, вышедшее из строя пусковое реле.

К редким причинам, вызывающим неправильную работу топливного насоса, относятся его неправильная установка и деформация бака, например, в результате удара, из-за чего топливный модуль и находящийся в нем насос могут получить дефекты.

Если насос неисправен, это в первую очередь скажется на давлении в системе подачи горючего в ДВС. При заниженном давлении не будет обеспечиваться оптимальный состав воздушнотопливной смеси в камерах сгорания, а значит, в работе ДВС возникнут проблемы.

Внешние проявления могут быть различными.

·       

• Звучание ДВСа может немного отличаться от привычного, особенно во время прогрева. Такой симптом характерен для ранней стадии болезни бензонасоса.

• Ощутимая потеря мощности. Поначалу сказывается в основном на высоких оборотах и во время движения на подъеме. Но мере ухудшения состояния насоса подергивания и периодические замедления могут проявляться и в обычных режимах на ровных участках дороги.

• Троение, плавающие обороты — признаки дальнейшего усугубления ситуации.

• Повышенный шум или громкий гул, доносящийся из топливного бака, говорит о нужности срочного вмешательства. Либо сам насос на последнем издыхании, либо он не справляется с нагрузкой из-за загрязнения в системе. Не исключено, что простая очистка сетки грубой фильтрации спасет бензонасос от смерти. Проблему может создавать также топливный фильтр, осуществляющий тонкую очистку, если он бракованный или давно не менялся.

• Проблемы с запуском. Дела совсем плохи, если даже прогретый ДВС запускается с трудом. нужность долгого прокручивания стартера означает то, что насос не может создать в системе достаточное для запуска ДВСа давление.

• ДВС глохнет при нажатии на педаль газа. Как говорится, “приехали”…

• Отсутствие привычного звука из бензобака говорит о том, что топливный насос не работает. Прежде чем ставить крест на насосе, нужно диагностировать запускающее реле, предохранитель, целостность проводов и качество контактов в разъеме.

Нужно иметь в виду, что некоторые из перечисленных симптомов могут указывать не только на топливный насос, но и на ряд иных деталей — датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, привод заслонки, регулятор холостого хода, засоренный воздушный фильтр, неотрегулированные зазоры клапанов.

Если имеются сомнения в исправности насоса, стоит провести дополнительную диагностику, в частности измерить давление в системе.

При любых манипуляциях, связанных с системой подачи горючего, следует помнить о риске возгорания бензина, который может пролиться при отсоединении горючеепроводов, замене топливного фильтра, подключении манометра и т.д.

Измерение давления производится при помощи топливного манометра. Кроме того, для подключения, возможно, понадобится переходник или тройник. Бывает, что они идут в комплекте прибора, в противном случае придется приобрести их отдельно. Можно использовать воздушный (шинный) манометр, однако такой прибор рассчитан на значительно более высокое давление, и в начале шкалы будет давать существенную погрешность.

Прежде всего нужно сбросить давление в системе. Для этого нужно обесточить бензонасос, вынув запускающее его реле или соответствующий предохранитель. Где находится реле и предохранитель, можно узнать из сервисной документации автомобиля. далее нужно запустить ДВС с обесточенным насосом. Поскольку подкачки горючего не будет, то ДВС заглохнет через набор секунд, исчерпав остатки бензина в рампе.

Далее нужно найти специальный штуцер на топливной рампе и подсоединить манометр. Если на рампе место для подключения манометра отсутствует, прибор можно подсоединить через тройник к выходному штуцеру топливного модуля.

Установите на место пусковое реле (предохранитель) и запустите ДВС.

Для бензиновых ДВС пусковое давление должно составлять примерно 3…3,7 bar (атмосферы), на холостых оборотах — около 2,5…2,8 bar, при пережатой сливной трубке (обратке) — 6…7 bar.

Если манометр имеет градуировку шкалы в МегаПаскалях, соотношение единиц измерения следующее: 1 MPa = 10 bar.

Указанные значения усредненные и могут отличаться в зависимости от параметров конкретного ДВС.

Медленное повышение давления при пуске указывает на сильное загрязнение топливного фильтра. Другой причиной может быть малое количество горючего в баке, в этом случае насос может засасывать воздух, который, как известно, легко сжимается.

Колебание стрелки манометра на холостых оборотах ДВС говорит о некорректной работе регулятора давления горючего. Или же просто засорилась сетка грубой очистки. Кстати, в некоторых случаях колба топливного модуля может иметь дополнительную сетку, которую тоже следует диагностировать и при нужности промыть.

Выключите ДВС и проследите за показаниями манометра. Давление должно относительно быстро упасть примерно до 0,7…1,2 bar и некоторое время оставаться на этом уровне, далее оно будет медленно снижаться в течение 2…4 часов.

Быстрое уменьшение показаний прибора до нуля после остановки ДВС может указывать на неисправность регулятора давления горючего.

Чтобы приблизительно оценить производительность топливного насоса, никакие приборы не потребуются. Для этого нужно отсоединить от рампы обратку, а вместо него подсоединить шланг и направить его в отдельную емкость с мерной шкалой. За 1 минуту работающий насос в норме должен накачать примерно полтора литра горючего. Это значение может немного отличаться в зависимости от модели насоса и параметров топливной системы. Заниженная производительность говорит о проблемах с самим насосом либо о загрязнении топливной магистрали, форсунок, фильтра, сетки и т. д.

Поворот ключа зажигания подаёт напряжение 12 В на реле, запускающее бензонасос. В течение нескольких секунд из топливного бака отчетливо слышен гул работающего насоса, создающего нужное давление в системе. далее, если ДВС не запущен, он останавливается, при этом обычно можно услышать щелчок реле. Если это не происходит, нужно выяснять причину неполадки. И начинать следует с проверки электропитания.

1. Прежде всего находим и проверяем целостность предохранителя, через который запитывается бензонасос. диагностировать можно визуально или омметром. Сгоревший предохранитель меняем на аналогичный такого же номинала (рассчитанный на такой же ток). Если все заработало, радуемся, что легко отделались. Но вполне вероятно, что новый предохранитель тоже сгорит. Это будет означать, что в его цепи имеется короткое замыкание. Дальнейшие попытки смены предохранителя бессмысленны, пока КЗ не устранено.

Коротить могут провода — как на корпус, так и между собой. Определить можно путем прозвонки омметром.

Межвитковое замыкание может быть и в обмотке электроДВС — уверенно диагностировать его прозвонкой сложно, так как сопротивление обмотки исправного ДВСчика обычно составляет всего 1…2 Ом.

Превышение допустимого тока может быть вызвано и механическим заклиниванием электроДВСа. Чтобы диагностировать это, придется извлечь топливный модуль и демонтировать бензонасос.

2. Если насос не запускается, возможно, неисправно запускающее реле.

Слегка постучите по нему, к примеру, рукояткой отвертки. Возможно, контакты просто залипли.

Попробуйте вынуть его и вставить обратно. Это может сфункционировать, если окислились клеммы.

Прозвоните обмотку реле, чтобы убедиться, что она не в обрыве.

Наконец, можно просто заменить реле на запасное.

Встречается и иная ситуация — насос запустился, но не отключается из-за того, что контакты реле не разомкнулись. Залипание в большинстве случаев можно устранить постукиванием. Если это не удается, то реле нужно заменить.

3.  Если предохранитель и реле в порядке, но насос не запускается, диагностируйте, доходит ли напряжение 12 В до разъема на топливном модуле.

Подсоедините к клеммам разъема щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20…30 В. Если мультиметра нет, можно подключить лампочку на 12 Вольт. Включите зажигание и диагностируйте показания прибора или загорание лампочки. Если напряжение отсутствует, диагностируйте целостность проводки и наличие контакта в самом разъеме.

4. Если питающее напряжение поступает на разъем топливного модуля, но наш пациент по-прежнему не подает признаков жизни, нужно извлечь его на свет божий и прокрутить вручную, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) механического заклинивания.

далее следует диагностировать обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.

Если же обмотка прозванивается, можно диагностировать устройство, подав на него напряжение напрямую от аккумулятора. Работает — возвращайте его на место и переходите к следующему пункту проверки. Нет — покупайте и устанавливайте новый бензонасос.

Запускать извлеченный из бака топливный насос можно только кратковременно, так как в норме он охлаждается и смазывается бензином.

5. Раз уж разобрали топливный модуль, самое время диагностировать и промыть сетку грубой фильтрации. Используйте щетку и бензин, но не переусердствуйте, чтобы не порвать сеточку.

6. диагностируйте регулятор давления горючего.

Регулятор может вызвать подозрение, если давление в системе быстро падает до нуля после выключения ДВС. В норме оно должно медленно снижаться в течение нескольких часов. Также из-за его поломки давление в системе может быть существенно ниже нормы при работающем насосе, так как часть бензина будет постоянно возвращаться в бак через открытый обратный клапан.

В некоторых случаях заклинивший клапан можно вернуть в правильное положение. Для этого нужно зажать шланг обратки и запустить бензонасос (включить зажигание). Когда давление в системе достигнет максимума, нужно резко отпустить шланг.

Если исправить ситуацию таким способом не удастся, регулятор давления горючего придется заменить.

7. Промойте инжекторные форсунки. Они тоже могут засориться и осложнить работу бензонасоса, вызывая его повышенный шум. Реже встречается засорение горючеепроводов и рампы, но полностью исключать это нельзя.

8. Если все проверено и промыто, топливный фильтр заменен, а бензонасос все равно громко шумит и плохо прокачивает горючее, остается одно — покупать новое устройство, а старое отправлять на заслуженный отдых. При этом не обязательно покупать топливный модуль в сборе, достаточно приобрести только сам ДВСчик.

Поскольку львиная доля посторонних частиц попадает в топливную систему во время заправки, то можно сказать, что чистота горючего — залог здоровья бензонасоса.

Старайтесь заправляться качественным горючим на проверенных АЗС.

Не используйте для хранения бензина старые металлические канистры, которые могут иметь коррозию внутренних стенок.

Вовремя меняйте / очищайте фильтрующие элементы.

Избегайте полного опустошения бака, в нем постоянно должно быть хотя бы 5…10 литров горючего. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть объема.

Эти простые меры позволят надолго сберечь топливный насос в хорошем состоянии и избежать неприятных ситуаций, связанных с его выходом из строя.