Двигатель Mercedes-Benz M120

Двигатели серии M120 относятся к эпохе 90-х годов прошлого столетия. Это объясняет наличие кованых поршней, алюминиевого блока и 4 клапанов на цилиндр. Новые моторы применяли систему газораспределения DOHC с двумя распредвалами. Силовой агрегат M120 E60 или шестисотый был одним из популярных моторов этой линейки.

Обзор 6-литрового M120

6-литровый M120

Это первый двенадцатицилиндровый мотор, произведённый компанией Мерседес-Бенц. Долгие годы он считался шедевром конструкторского искусства автомобильной марки из Штутгарта. Например, вот какие нововведения были доведены до идеала.

1. Установка двух распредвалов в каждой из ГБЦ.
2. Установка четырёх клапанов в каждом из цилиндров.
3. Оснащение системы впуска муфтой с приводом для корректировки фаз ГРМ, но без плавной регулировки — только рано или поздно.

6-литровый ДВС развивал от 398 до 408 л. с. Питался он 95-литровым бензином. Расходовал примерно 12 литров горючего на 100 км пути. Устанавливался мотор на такие известные автомобили, как седаны и купе 3 поколения Mercedes-Benz S-Class.

Разница в мощностях 6-литрового E60 объясняется следующими моментами:

• первые автомобили, на которые ставился M120, предназначались для Америки, а на этом континенте отдавали почтение мощным агрегатам — поэтому эти версии развивали 408 л. с.;
• через два года мотор стал популярным, ставился и на местные (европейские) версии, вот мощность и снизили до 394 л. с. в угоду экономичным немцам.

Знаменитый 120-й мотор

В зависимости от года выпуска двигатель M120 мог оснащаться различными инжекторами:

• LH имел упрощённую систему зажигания EZL с распределителем на передней крышке;
• MEIR был с отдельными катушками зажигания.

Объем двигателя, куб.см	5987
Максимальная мощность, л.с.	394 – 408
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	570 (58) / 3800; 580 (59) / 3800
Используемое топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	12.5 – 23.1
Тип двигателя	V-образный, 12-цилиндровый
Доп. информация о двигателе	DOHC
Диаметр цилиндра, мм	89 – 92
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	394 (290) / 5200; 408 (300) / 5200
Нагнетатель	Нет
Степень сжатия	10-11
Ход поршня, мм	78.9 – 80.2

Модификация	Описание
120.980 (система впрыска LH)	Агрегатировался с АКПП 722.362 – стоял на W140.056/057 /076
120.982 (система впрыска ME)	Использовался с АКПП 722.621 – стоял на W140.056/057 /076
120.981 (система впрыска LH)	Применялся с АКПП 722.362 – стоял на R129.076
120.983 (система впрыска ME)	Совмещался с АКПП 722.621 – стоял на R129.076

Специальные версии M120

Известны также спецверсии двигателя M120.

1. GLK CTR или мотор для гоночных авто. Он специально строился для участия в ралли, состоявшемся в 1999 году. Правила соревнования требовали, чтобы объём двигателя увеличили. В итоге получился 6.9-литровый агрегат.
2. AMG или версия мастеров из Аффальтербаха, которым показалось мало стандартных 394 л. с. Они расточили блок цилиндров и добились сумасшедшего результата — 7.3 литра рабочего объёма! Он развивал 525 л. с. Мотор сразу же установили на родстер SL73 AMG или попросту R Также была придумана версия с меньшим объёмом (7 литров) — ставилась на тот же R129.
3. BRABUS или версия от безумцев из Ботропа. Решив усовершенствовать мерсовский M120, они создали настоящее чудовище! Это был тот же объём в 7.3 литра, как у AMG, но агрегат выдавал 540 лошадей и развивал максимальную скорость в 305 км/ч. Это поразительный результат, ведь вес автомобиля с таким ДВС превышал две тонны! Устанавливали чудо-мотор на классические седаны с доработанными тормозами. Позднее этот же двигатель был взят на тюнинг компанией Lorinser — она увеличила объём цилиндров до 7.4 л. Однако превзойти мастеров из Ботропа не удалось — и сила и скорость были ниже, чем у BRABUS.

Мотор на Брабусе

Проблемы

Данный агрегат нельзя назвать беспроблемным. Он получился сложным, надёжностью не отличался. Вот какие неполадки выскакивали при эксплуатации в первую очередь.

1. Быстрое засорение вентиляции картера. Особенно часто это происходило на двигателях со старым маслом. Поэтому, совет для владельцев: смазку менять как можно чаще. Сложность же заключалась в том, что нужно было снять и капитально разобрать двигатель, чтобы осуществить прочистку. На СТО данная процедура занимает 40-50 нормочасов, соответственно, и стоимость работы высокая.
2. Утечка масла, которая неизбежно возникает на старых агрегатах. Изнашиваются сальники, выходит из строя маслонасос, рассыхают прокладки — одним словом, нужно в это время регулярно следить за мотором, менять расходники.

В остальном, это обычный мерсовский двигатель, да несколько сложноватый, но доведённый до идеального конструктивного сочетания.

Любитель	Недавно обзавелся данным аппаратом M120. неспешно восстанавливаю его, есть такие вопросы/проблемы: -двигатель на холостых оборотах в положении N работает нормально, а при перемещении рычага АКПП в положении R или D – глохнет еще до начала движения -если смотреть на двигатель спереди, то в левой части с краю блока коллекторов имеется некая черная крышечка и из нее выходит короткая трубочка (похожа на вентиляцию картера или рециркуляцию выхлопных газов), которая ни к чему не присоединена и из которой идут газы, на холостых – меньше, при нажатии на педаль-больше. Куда она должна быть присоединена? -нормальным ли является небольшой выход картерных газов при открытии маслозаливной крышки? – где и как штатно должны быть закреплены катушки зажигания? У меня они находятся на весу, обмотанные против сырости пленкой – каково нормальное давление масла на холостых оборотах? Сейчас на прогретом моторе стрелка показывает около 0.5, при подаче оборотов возрастает… Насколько я понимаю лампы критически низкого давления масла нет, есть только лампа низкого уровня масла в картере? Масло синтетическое Shell 5W40 (серая канистра).
Мастер Штутгарт	Сними почисть дроссельные для профилактики
Легенда	К сожаления 6литровый мотор считатеся ненадежным, почемуто он в разряд “миллиоников” не попадает. Те надо обязательно обзавестись 2 программами, это ЕПЦ и ВИС.
Роба	Вот с этим не соглашусь! Ресурс у него зачастую больше чем у 119-го. Он по электрике сложнее (вернее электро-узлов больше), которая чаще хромает чем у 119-го.
Лёвка	После 2-недельного простоя видел немного (совсем немного) светлого налета на маслозаливной пробке. Это конденсат или все-таки – здравствуй замена прокладки и шлифовка ГБЦ?
Любитель	На щупе никакого “майонеза” или посветления цвета масла нет, так что опка похоже на конденсат, места для образования которого в 6л движке хоть отбавляй…Сегодня почему-то отказался заводиться. Все лампочки горят, бензонасос работает судя по звуку, а стартер не крутит. Буду копать в сторону втягивающего реле стартера, либо банально батарейка в иммобилайзере…
Бывалый	И у меня перестал крутиться стартер, хотя щелчки реле под капотом есть. Добрался снизу до стартера, обнаружил что соскочила клемма с втягивающего реле. Поставил на место – заработал
Алан	Имею CL600 97года,взял машину недавно и с тех пор пытаюсь понять как должен работать м120.Сразу после покупки продиагностировал машину Старухой показало ошибки расходомера и пропуски зажигания.Один расходомер заменил и оказалось рванный патрубок от расходомера к дросселю тоже заменил.Поставил новые подушки двигателя.Машина наконец то поехала,на крыльях счастья ездил неделю,но потом показалось что как то для с600 двигатель работает уж очень нестабильно,сравнив со своим намного более грубым в моем понимании Геликом g500(113 двигатель) я реально осознал что мой 6.0 работает как то странно. Ощущение такое что какие то мелкие пропуски зажигания или подсос воздуха.Все же решил начать с других вещей. Проверил компрессию в двигателе все ок. Выкрутил свечи были в перемешку Беру и Чемпион,2 свечки были конченые я обрадовался поехал купил обычный Беру вкрутил стало еще хуже.Двигатель стал работать еще более нестабильно,оказалось мне продали свечи для старых некатушечных моторов,злой как собака поехал купил свечи БОШ платинум с зазором в 0,8мм,вкрутил стало как было на свечах в перемешку.Расстроившись поехал за 2 месяца владения в 7 раз к диагносту,проверили машину старухой никаких ошибок притом что сам электрик тоже говорит что двигатель работает неочень на холостом,самое интересное что прет машина ну очень хорошо,то есть даже на драйве колбасня двигателя почти неощутима.В добавок скажу что двигатель очень ухоженный,снимал поддон чтобы посмотреть на маслонасос и на срач в поддоне,оказалось девственно чистый двигатель.И поддон чистый был. Короче после очередной диагностики пришел в замешательство и стал думать что может быть???
Возможно Я	1 подушки Гов….о или их как то перезатянули 2 где то очень слабо подсасывает воздух 3 свечи оказались фиговыми 4 форсунки засранны.
Паулюс	Я тоже собираюсь менять подушки но даже с вытекшими подушками мотор работает идеально. Кто тебе так просто ответит? Какой пробег и расход топлива? Если думать логически получается до тебя с мотором были проблемы раз заменили две свечи, если помнишь на каких цилинадрах попробуй проверить еще раз. Может быть на самом деле форсунки!? Такое же впечатление что подсасывает воздух только с водительской стороны под воздухозаборником
Алан	10свечек были свежими зря их вообще менял чемпион,две последних со стороны пассажира почему то были старые беру со сгоревшими в конец электродами.Я по глупости хотел как лучше и поменял все свечи но ничего не изменилось.Я просто прошу совета где мне искать хоть приблизительно.У самого руки рабочие половину всего во всех своих машинах делал сам и в принципе даже м120 небоюсь просто хочется докопаться до истины!
Человек-Легенда	у тебя или паранойя (тогда она и у диагноста), или проблема реально вне свечей и подушек. т.е. катушки, наконечники, форсунки, датчики детонации (вряд ли). подсосы и расходомер исключаем, т.к. от них вибрации не будет.
Алан	наконечники это что на свечку одевается?я думал что на 140 катушка неразборная…если бы были катушки то Стар диагностика показала бы наверное?буквально вчера продиагностил ошибок нет!
Человек-Легенда	наконечники – между катушкой и свечой
Магич	надо менять ВСЕ без исключения наконечники. На них могут быть микротрещины, через которые идёт пробой. У меня была аналогичная ситуация с бумером, два месяца трахался, думал уже комп барахлит, ну ни как не верилось что такое из за этих резинок может быть. Поменял все и проблема исчезла. Бывает, что выкрутили свечки для замены/проверки компрессии/ещё чего нить и от старости незаметно потрескались насвечники. При этом начинается кипишь, мол, раньше то всё работало “ровно”
АлексСкориков	Была такая тема на одной тачке, как у тебя, сначала сделали диагностику старом, ни чего, решили наконечники на катушках, был новый комплект, заменили, все равно подрагивает мотор, проверили катушки контрольной свечей(контрольная свеча- откусываешь боковой электрод, а к нижней части резьбы где уплотнительное кольцо, припаиваешь кусок провода мм500, любой с автомобильной проводки, а к другому концу провода, припаиваешь не большой зажим, собачку, чтобы контакт с массой был надежным-контрольная свеча готова), свечу вставляешь в катушку а провод от свечи зажимом к надежной массе, пускаешь мотор, предварительно отключить бензонасос, либо предохранитель, либо реле вытащить, чтоб форсунки не смыли масло с цилиндров, и смотришь на мощность искры, если между центральным электродом и свечей проскакивает дуга синего цвета, катушка отличная, если ее нет вообще или цвет искры красно-желтый, катушка не годная , ну во общем обычная процедура проверки катушек. Так вот на той тачке оказалось расехранизация дроссельных заслонок, подключили стар, сбросили все адаптации и запустили обучение дроссельной заслонки, вторая заслонка обучается синхронно, тачка заработала исключительно, не смотря на то что никаких ошибок стар диагноз не выдавал,вот такая задница была. Как вычислили, случайно, не понравилось адаптация сгорания смеси, между левой и правой стороной двигателя, вот такое было. Извени что загрузил, но может с диагностом поговорить, пусть повнимательней посмотрит по компу, да и визуально, нет ли подсоса воздуха под впускным коллектором, можно пролить не большое количество бензина на то место где подозрительное шипение- обороты поднимутся значит есть подсос, можно лаком бесцветным задуть с баллона на то место- двигатель сразу ровнее станет работать, форсунки промыть, только промывку растянуть на часа 4-5, чтоб откисло получше, только все это нужно сделать последовательно и грамотно.