Двигатель Hyundai G4KA

Двигатель от Хёндай G4KA выпускается с 2004 года. Он устанавливается на лучшие модели концерна, такие как Соната и Магентис. Однако через несколько лет 2-литровый двигатель стал вымещаться с конвейера более современными агрегатами серии Theta, оборудованными двумя фазорегуляторами.

Описание двигателя G4KA

Хёндай G4KA двигатель

Как и любой мотор нового поколения, G4KA оснащён лёгкими бц и гбц. Они больше, чем наполовину, сделаны из алюминия. Привод ГРМ двигателя использует не одну, а сразу две цепи. Есть фазорегулятор на впуске CVVt. Моторная установка отвечает экологическому классу Евро 3 и 4.

Этот корейский мотор надёжен лишь в том случае, если заливать высококачественное масло и другие технические жидкости. Он не переносит даже бензина с низким октановым числом — АИ-92 и ниже.

Объем двигателя, куб.см	1998
Максимальная мощность, л.с.	145 – 156
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.	189 (19) / 4250; 194 (20) / 4300; 197 (20) / 4600; 198 (20) / 4600
Используемое топливо	Бензин АИ-95
Расход топлива, л/100 км	7.8 – 8.4
Тип двигателя	4-цилиндровый рядный, 16 клапанов
Количество клапанов на цилиндр	4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.	145 (107) / 6000; 150 (110) / 6200; 156 (115) / 6200
На какие авто устанавливался	Kia Carens минивэн 3 поколения UN; Kia Forte седан 1 поколения TD; Kia Magentis седан 2 поколения рестайлинговая версия MG
Блок цилиндров	алюминиевый R4
Головка блока	алюминиевая 16v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	86 мм
Привод ГРМ	две цепи
Фазорегулятор	на впуске CVVT
Какое масло лить	4.6 литра 5W-30
Экологический класс	ЕВРО 3/4
Примерный ресурс	250 000 км

Неисправности двигателя G4KA

Часто водители жалуются на следующие моменты:

• сильный шум и вибрации;
• быстрое засорение дроссельного узла;
• скоровременную порчу компрессора конда, чему свидетельствует хруст подшипника;
• образование задиров на цилиндрах от керамической пыли, создаваемой катализатором.

В этом ДВС нет гидрокомпенсаторов. Поэтому при появлении посторонних шумов, надо регулировать тепловые зазоры вручную. Подбирать размеры толкателей — основная задача данной процедуры.

Практически такой же шум, напоминающий цоканье, возможен из-за образования задиров на цилиндрах.

Опасность задиров

Для начала определим, что же такое задир. Если расстояние между поршнем и банкой уменьшается настолько, что детали соприкасаются впритык, слой смазки исчезает. Возникает контакт между трущимися элементами, что приводит к перегреванию поршня. В свою очередь, это становится причиной увеличения диаметра детали и заклину.

Задир на цилиндре

Как же образовываются задиры. В первую очередь это происходит в процессе обкатки, т.е, на ранней фазе работы ДВС. Как раз в этот промежуток времени рабочие части цилиндра, поршня и колец получают свою форму, прирабатываются. Поэтому заботливое обращение с двигателем в это время — главная задача владельца. Мотор не должен испытывать сильную теплонагрузку до тех пор, пока детали ЦПГ взаимно не приработаются. Есть специальные рекомендации, устанавливающие квоты по оборотам в это время.

Существуют также другие причины образования задиров:

• неправильный стиль езды — на непрогретом двигателе нельзя резко набирать обороты, так как это вызывает расширение поршня;
• слабое давление масла или хладагента — на холодный ДВС масло бывает густое, поэтому и давление недостаточное (что касается антифриза, то это либо недостаточный его уровень, либо неполадки в системе ОЖ);
• залив низкосортного масла;
• перегрев или недостаточное охлаждение бц — причиной этого могут стать грязные радиаторы.

Таким образом, задиры в цилиндрах грозят скорым проведением капитального ремонта. Хотя ездить с таким мотором ещё можно некоторое время, но вскоре придётся заказывать новый мотор, так как во многих случаях стоимость основательной переборки превосходит цену контрактного ДВС.

Диагностику наличия задиров проводят эндоскопом. Проверяют стенки цилиндра с помощью микрокамеры. Она позволяет увидеть даже самые мелкие задиры. Есть и другой способ — метод АГЦ, позволяющий оценить состояние всей ЦПГ.

Камера эндоскоп

От задиров можно уберечься своевременно, если обработать цилиндры специальным составом HT-10. Образуется прочный металлокерамический слой, который эффективно покрывает задиры.

Блок балансировочных валов

На этом моторе производитель предусмотрел блок балансиров. Цель ясна — стабилизировать вибрации двигателя, которые на этом ДВС возникают довольно часто из-за особенностей конструкции. Только вот через 50-60 тыс. км пробега и даже раньше балансиры начинают оказывать медвежью услугу. Они ломаются, остатки деталей попадают внутрь механизмов, возникает опасная ситуация поломки двигателя. Чтобы избежать всего этого, рекомендуется этот блок убрать.

Ещё одна причина демонтажа — после износа балансира, возможно резкое снижение давления смазки — а это уже масляное голодание всех элементов ДВС. Балансир — это сложная деталь, представляющая собой металлический стержень с пазами. Он вращается в подшипниках, но в процессе работы двигателя на него воздействуют большие нагрузки. Чаще остальных нагружаются дальние подшипники и элементы. Через короткий промежуток времени они изнашиваются, ломаются.

Ремонт балансиров также возможен, но это дорогое удовольствие. Легче блок полностью убрать, тем самым, обезопасив себя от дальнейших проблем с этим узлом. Да ещё мощность двигателя после этого увеличивается, ведь с балансирами сила мотора снижается почти на 15 л. с.

Убирается блок по следующей инструкции.

1. Сначала надо демонтировать крышку ДВС.
2. Затем снять защиту и опору крепления с правой стороны.
3. Демонтировать ремень навесного оборудования, натяжной и другие ролики.
4. Снять надо будет также помпу, шкив коленвала.
5. Вытащить кронштейн, фиксирующий компрессор кондиционера.
6. Слить масло, снять поддон, открутив болты.
7. Демонтировать переднюю крышку двигателя.

Теперь надо работать с большей осторожностью.

1. Застопорить натяжной ролик цепи ГРМ.
2. Снять его вместе с планкой, а затем вынуть и цепь.
3. Вынуть цепь модуля балансировочных валов.
4. Достать сам блок.

Блок балансировочных валов

Блок весит немало — около 8 кг. После этого надо закрепить масляный насос, который вытаскивается вместе с модулем. Однако есть маленькая проблема: блок держится на картере 4 болтами, а насос — только 3-я. Кроме того, маслонасос вдвое короче и меньше. Поэтому надо переделать его болты или купить новые.

Затем надо установить обратно все снятые детали:

• шестерню коленвала меткой вперёд, обязательно выставив поршень 1-го цилиндра в ВМТ;
• планку натяжителя цепи и гидронатяжитель зафиксировать с помощью тонкой отвёртки;
• цепь надеть на шестерню коленвала, закрепить направляющую цепи;
• болты насоса затянуть с усилием 25,5 Нм по порядку 1-2-3;
• сальник коленвала — рекомендуется заменить, поставить новый;
• переднюю крышку на герметике;
• новый масляный поддон.

Тоник	Мой мотор G4KA. После того как застучал двигатель было много эмоций. Машина прошла 1100 на двигателе после капиталки. Что могу сказать, двигатель на обкатке, но машина стала резвее не смотря на плавный разгон, больше 2500 об. страюсь не крутить. Естественно без тапки в пол. Старая цепь прошла 186 т.км. и если бы не метки можно было ее оставить. Мотор шепчет. Новый поддон, новый маслонасос, новый щуп. Масло заменил на 1000 км пробега. Заливал по рекомендации GM Dexos II 5w30.
Магентис 123	А что послужило смерти мотора?
Тоник	Стерлась шестеренка балансирных валов. оно же маслонасос, соотвественно – масляное голодание
Елкин Палыч	Задиры коленвала, как показывает практика моториста который ремонтировал мотор моей машины, это болезнь этих моторов, даже в моторах без балансирных валов задирает КВ.
Жарик	К сожалению в начале февраля 2016 года на пробеге 186600 км. двигатель застучал. Первые порывы продать авто, выставил на продажу, назначил цену с учетом ремонта двигателя, приехали перекупы предлагали 200 т.р. отказался, были на то причины. Снял авто с продажи, начал искать контрактные двигатели, цены просто зашкаливают, ладно гарантию давали бы нормальную, а то две недели = деньги на ветер. Обращался  в мастерские, которые специализируются на ремонте моторов, цена в 140 тысяч без гарантии, что она окончательная, мягко говоря, расстроили.
Мадж	Цепь в любом случае потянута была.Всё таки 180 тыс.О замене можно было бы не говорить до 100 тыс.А тут без вариантов.Про распредвалы хотел спросить.Их стук выявлялся или это предположение.Просто много людей борются со  стуком,а тут двиг после переборки и много факторов исключено.А стаканчики меняли?Зазоры регулировали
Алекс	Наш двигун стучит как дизель, это давно всем известно. Ничего страшного в этом нет, просто такой его звук
Тамирлан	просто с пробегом начинают постукивать поршни в цилиндрах, пальцы в поршнях, распредвалы начинают ходить  вверх/вниз, что в свою очередь исключает возможность надлежайжего регулирования зазоров клапанов. все это в совокупности придает двигателю дизельный звук. я на своем опыте знаю это. два раза разбирал этот двигатель и третий раз снимал головку. в итоге двигатель снова шепчет как в свою юность,)
Лёва	Про масло ничего хорошего сказать нельзя. Никто не знает, какое лучше. Я лью Шелл 5х30 или 5х40, какое попадётся
Борман	Масло лью dexos II, раньше было масло мобил 5w40 и shell 5w30/40 – экспериментировал). Dexos не лучше, оно дешевле.
Максим Сивов	Интересуют номер на коленвал и номера на вкладыши коренные и шатунные. Беда с движком. Хочу поменять коленвал и вкладыши а какие купить не могу разобраться.
Мортред	Шатунные вкладыши – R098H 025  (ремонтные 0.25) – Nissan Bluebird Коренные вкладыши – M657A025 (ремонтные 0.25) – Suzuki Cultus. человек который мне продал поршень с шатуном, очень детально рассказал про двигатель, и из-за чего происходит прокрутка вкладышей. Всему виной – балансирный вал(масленный насос) – его надо заменить на обычный масленый насос. От Меджика 2009 года: 1. 21310 25001 – Масляный насос 2. 21510 25001 – Поддон (можно оставить старый, но масла на 2 литра больше заливать придется все время) 3. 24322 25000 – Цепь насоса( звезды разные) 4. 23121 25000 – Шестерня на коленвал сдвоенная 5. 24460 25001 – Башмак натяжной цепи маслонасоса 6. 24471 25001 – Второй башмак цепи Проверь сперва коленвал, может он не кривой. Если все хорошо – подберешь вкладыши. И заведешь свой авто.
Лоник	Ребят,может я не прав,но неужели нет с других двигателей вкладышей,где размер подойдёт под маджентис.Шейки в маджах на 56 по моему.Попадалась статья где такие же размеры на митсубиси.Другое дело если коленвал лопнул.
Граф Баронов	Случилось и у меня. на днях машину забрал с ремонта. коленвал шлифовали, вкладыши 0,25 от сонаты NF. работает тихо. походу заменили кольца, один шатун, два ролика, прокладки ГБЦ и КК, маслоотражатели, два сальника.