Датчик давления масла Опель Зафира

Датчик аварийного давления масла — проверка и замена

Датчик аварийного давления масла вкручивается в корпус масляного насоса рядом со шкивом коленчатого вала.

Операция показана на примере замены датчика двигателя 1.6 DOHC. На других двигателях операция выполняется аналогично.

Для работы вам понадобится мультиметр.

Последовательность выполнения

Отсоедините колодку жгута проводов датчика.

Подключаем мультиметр в режиме прозвонки к выходу и корпусу датчика. Цепь должна быть замкнута. В противном случае датчик необходимо заменить.

Предупреждение! При отключении датчика может пролиться небольшое количество моторного масла. После установки датчика проверьте уровень масла и при необходимости долейте.

Ключом на 24 мм поверните датчик и снимите его.

Подключаем мультиметр к корпусу и выходу датчика в режиме прозвонки. Протолкните поршень через отверстие в конце датчика. Цепь должна разомкнуться. В противном случае датчик неисправен и подлежит замене.

Установите датчик в обратном порядке.

Opel Zafira 1.8 (B) 5дв минивэн, 140 л.с, 5МКПП, 2005 – 2008 г.в. — недостаточное давление масла

Недостаточное давление масла (горит сигнальная лампа низкого давления масла)

Список возможных неисправностей	Диагноз	Методы удаления
Низкий уровень масла в двигателе	По указателю уровня масла	Добавьте масло
Неисправный масляный фильтр	Замените фильтр на хороший	Замените неисправный масляный фильтр
Ослаблен болт шкива привода вспомогательных агрегатов	Проверить затяжку болта	Затяните винт с предписанным крутящим моментом
Засорение сетки маслоприемника	Осмотр	Очистить сетку
Смещенный и забитый предохранительный клапан масляного насоса или ослабленная пружина клапана	Осмотр при разборке масляного насоса	Очистите или замените неисправный предохранительный клапан. Замените насос
Износ шестерни масляного насоса	Определяется замером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените масляный насос
Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала	Определяется замером деталей после разборки масляного насоса (на СТО)	Замените изношенные вкладыши. Замените или отремонтируйте коленчатый вал, если необходимо
Неисправен датчик низкого давления масла	Датчик низкого давления масла мы выкрутили из отверстия в ГБЦ и установили на его место заведомо исправный датчик. Если при этом индикатор гаснет при работающем двигателе, неисправен датчик реверса	Заменить неисправный датчик низкого давления масла

Причины падения давления масла

На панели приборов есть лампочка, указывающая на аварийное давление масла в двигателе. Когда он загорается, это явный признак неисправности. Мы расскажем, что делать, если загорелась лампа давления масла и как устранить проблему.

Индикатор уровня масла может загореться по двум причинам: низкое давление масла или низкий уровень масла. А вот что именно означает лампочка масла на приборной панели, поможет узнать только инструкция по эксплуатации. Нам помогает тот факт, что, как правило, у автомобилей эконом-класса нет индикатора низкого уровня масла, а только низкое давление масла.

Недостаточное давление масла

Если загорается масляная лампа, это означает, что давление масла в двигателе недостаточное. Как правило, он загорается лишь на несколько секунд и не представляет особой угрозы для двигателя. Например, может воспламениться при сильном раскачивании автомобиля в повороте или при холодном пуске зимой.

Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то этот уровень, как правило, уже критически низкий. Первое, что нужно сделать, когда загорается лампочка давления масла, это проверить моторное масло. Если уровень масла ниже нормы, это является причиной того, что эта лампа загорается. Эта проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если свет погаснет, радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.

Если лампочка давления масла горит, но уровень масла на щупе в норме, то еще одна причина, по которой лампочка могла загореться, — неисправность масляного насоса. Он не справляется со своей задачей по циркуляции достаточного количества масла в системе смазки двигателя.

В любом случае, если загорается лампа давления масла или низкого уровня масла, автомобиль следует немедленно остановить, отъехав на обочину или в более безопасное и тихое место. Почему вы должны остановиться прямо сейчас? Потому что если масло в двигателе сильно высохло, последний может остановиться и выйти из строя с перспективой очень дорогого ремонта. Не забывайте, что масло очень важно для поддержания работы двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро, иногда в течение нескольких минут работы.

Также такая ситуация возникает при замене моторного масла на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, оно должно погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет, причина в неисправном или нерабочем масляном фильтре. Его необходимо заменить на новый качественный.

Неисправность датчика давления масла

Давление масла на холостом ходу (около 800 — 900 об/мин) должно быть не менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с разным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если в автомобиле установлен датчик со значением срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он включит сигнальную лампу, указывающую на некое аварийное давление масла в двигателе.

Чтобы понять, виноват датчик давления масла в лампочке или нет, нужно увеличить обороты коленвала до 1000 об/мин на холостом ходу. Если лампа погасла, давление масла в двигателе в норме. В противном случае нужно обращаться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подключив его вместо датчика.

От ложных срабатываний датчика помогает очистка. Его необходимо открутить и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причиной ложных срабатываний датчика может быть засорение.

Если уровень масла в норме и датчик исправен

В первую очередь нужно проверить масляный щуп и убедиться, что уровень масла не повысился с момента последней проверки. Щуп пахнет бензином? Возможно в двигатель попал бензин или антифриз. Проверить наличие бензина в масле несложно, необходимо окунуть щуп в воду и посмотреть, нет ли пятен бензина. Если да, то необходимо обратиться в автосервис, возможно двигатель нуждается в ремонте.

Если есть неисправность в двигателе, которой стало загорание лампочки давления масла, это легко заметить. Неисправности двигателя сопровождаются потерей мощности, увеличением расхода топлива, из выхлопной трубы идет черный или сизый дым.

Если уровень масла в норме, можно не опасаться длительной индикации низкого давления масла, например, при холодном пуске. Зимой при низких температурах это абсолютно нормальный эффект.

После ночной стоянки масло стекает со всех дорог и густеет. Насосу нужно некоторое время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло подается на коренные и шатунные шейки перед датчиком давления, что исключает износ деталей двигателя. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд, это не опасно.

Датчик давления масла в двигателе

Проблема низкого давления масла сильно усложняется зависимостью расхода смазки и снижения уровня от общего давления в системе. При этом ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.

Если обнаружены утечки, проблему довольно легко обнаружить и устранить. Например, подтекание масла под масляный фильтр устраняется его подтяжкой или заменой. Таким же образом решается и проблема с датчиком давления масла, по которому течет смазка. Датчик подтягивается или просто заменяется новым.

Что касается течи сальников, то для этого потребуется время, инструменты и навыки. При этом заменить передний или задний сальник коленвала можно своими руками в своем гараже со смотровой ямой.

Утечки масла под клапанной крышкой или в районе поддона можно устранить подтяжкой креплений, заменой резиновых уплотнителей, применением специальных моторных герметиков. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждение клапанной крышки/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.

При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло можно самостоятельно снять ГБЦ и заменить прокладку ГБЦ, соблюдая все рекомендации по снятию и последующей затяжке ГБЦ. Дальнейшая проверка сопрягаемых плоскостей покажет, нужно ли шлифовать головку блока. Если в блоке цилиндров или головке цилиндров обнаружены трещины, их также можно отремонтировать.

Что касается масляного насоса, то в случае износа этот элемент лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.

В том случае, если проблема в системе смазки не столь очевидна и ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, в первую очередь необходимо измерить давление масла в двигателе.

Для устранения проблемы, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, необходимо заранее подготовить дополнительное оборудование. Обратите внимание, что в свободной продаже имеется готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.

Как вариант универсальный манометр «Измерение». Такое устройство вполне доступно по цене, в комплекте есть все необходимое. Также можно сделать подобное устройство своими руками. Для этого потребуется подходящий маслостойкий шланг, манометр и адаптеры.

Для измерения вместо датчика давления масла подключается готовое или самодельное устройство, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, что обычные шланги нельзя использовать для самостоятельного изготовления. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.

Ввиду вышеизложенного понятно, что давление в системе смазки может падать по многим причинам:

• качество масла или потеря его свойств;
• течь сальников, прокладок, уплотнителей;
• масло «давит» двигатель (повышает давление из-за неисправности системы вентиляции картера);
• неисправность масляного насоса, другие поломки;
• силовой агрегат может быть сильно изношен и так далее

Отметим, что в некоторых случаях водители прибегают к использованию присадок для повышения давления масла в двигателе. Например, оздоравливающий ХАДО. По утверждению производителей, такая противодымная присадка с ревитализатором снижает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленчатого вала и т.д.

Как показывает практика, эффективным решением проблемы низконапорных присадок нельзя считать, но как временную меру для старых и изношенных двигателей этот способ может подойти. Также хотелось бы обратить внимание на то, что мигание лампочки давления масла не всегда говорит о проблеме с ДВС и его системами.

Редко, но бывает, что возникают проблемы с электрикой. По этой причине нельзя исключать возможность повреждения электрических компонентов, контактов, датчика давления или самой проводки.

Напоследок добавим, что использование только рекомендованного масла помогает избежать многих проблем с маслосистемой и двигателем. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)

Моторное масло и фильтры необходимо менять правильно и строго по нормам, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты разложения и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Масляный насос в таких условиях может не обеспечить требуемого давления, возникает недостаток масла, значительно увеличивается износ двигателя.

Где находится датчик давления масла на опель зафира б

так я проехал 120 км и решил посмотреть на масло, его не было на щупе. Так низко, подумал я. Лампа не включается. И поэтому я так подумал. Опелю все равно, есть давление или нет, не работает ли датчик.

И по порядку, масло может почти не гореть, либо вообще не появлялось при включении зажигания (но это преступление со стороны Опеля), либо горело постоянно.

Где этот датчик в каталогах не нашел, но контролеры подсказали.

Купил в магазине ЭРА 330364 за 146 рублей, по отзывам они неплохие.

По сравнению с тем, что стояло, новая резьба длиннее

Анализ пипетка, хорошо что немцы от футбола прилетели, надо заставить менять этот датчик.

Для замены датчика

1. Встаньте лицом вправо.
2. Снимите колесо.
3. На всякий случай снимаем клемму аккумулятора.
4. Снимите натяжитель приводного ремня, головка Е14 на один болт.
5. Снова отверните 3 болта кронштейна генератора E14
6. Ослабьте горизонтальный болт, который крепит генератор к кронштейну, не сильно.
7. Снимите кронштейн датчика давления.
8. В какой-то момент все стало мешать, и сняли корпус воздушного фильтра и патрубок к ДЗ.
9. Головкой на 24, а удлинённой откручиваем датчик давления масла. Головки на 24 конечно не было, обычная держится на штоке датчика.

Ключ от СССР был перепилен

но когда я попытался открутить старый, он моментально сломался и я потерял зеленую уплотнительную резинку от чипа, которая почему-то была на датчике.

убрал опору, чтобы не мешала.

Так как датчик сильно пах ДМСО, я решил прокрутить мотор на 1 секунду,

Потом еще 3 секунды и все было в масле

Если эту процедуру когда-нибудь надо будет повторить, то я куплю головку на 24, и обрежу ее болгаркой, чтобы она подошла к датчику. Накидной ключ на 24 тупо не подойдет, обычная головка тоже не подойдет, длинная не подойдет из-за крепления генератора, а рожковый даже не подойдет.

Если кто-то решит помудрить с ключом, купите головку с 12 и более режущими кромками.

Обслуживание и диагностика на автомобиле

Проверка давления масла

Бензиновые двигатели 1.6 л

Выверните болт из отверстия в головке блока цилиндров (

Установить манометр КМ-498-Б (2) с переходником КМ-232

Примечание

Температура масла должна быть 80

100°C, т.е двигатель должен прогреться до рабочей температуры.

Запустите двигатель и проверьте давление масла. На холостом ходу давление масла должно быть 130 кПа.

Снимите манометр КМ-498-Б (2) с переходником КМ-232 (1).

Установите новый болт в отверстие головки блока цилиндров.

Затяните болт моментом 15 Нм.

Проверьте уровень масла в двигателе с помощью щупа.

Дизельные двигатели 1.7 л

Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Пропустите шланг манометра КМ-498-Б вниз вдоль перегородки

Поднимите и закрепите автомобиль.

Поместите чистый масляный поддон под автомобиль.

Открутите датчик давления масла.

Установите переходник КМ-232 (1) в гнездо датчика давления масла (2), как показано на рисунке ниже.

Подсоединить шланг манометра КМ-498-Б к переходнику КМ-232.

Подсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

Примечание

Температура масла должна быть 80

100°C, т.е двигатель должен прогреться до рабочей температуры.

Проверьте давление масла в двигателе. На холостом ходу давление масла должно быть не менее 127 кПа (1,27 бар).

Снимите переходник КМ-232.

Снимите стартер, чтобы освободить место для динамометрического ключа.

Установите датчик давления масла.

Снимите манометр КМ-498-Б.

Проверьте уровень моторного масла.

Дизельные двигатели 1.9 л

Установите автомобиль на ровную поверхность и дайте моторному маслу стечь в поддон двигателя в течение 2-3 минут, затем проверьте уровень масла. При необходимости долейте моторное масло до необходимого уровня.

Запустите двигатель и убедитесь, что индикатор низкого давления масла на панели приборов не горит, а индикатор давления масла в норме.

Прислушайтесь к двигателю на наличие необычных шумов или стуков.

• Наличие влаги или топлива в масле.
• Несоответствие вязкости масла при определенной температуре.
• Исправность датчика давления масла в двигателе.
• Забит масляный фильтр.
• Неисправен перепускной клапан масла.

Снимите датчик давления масла или любую заглушку маслопровода в блоке цилиндров.

Установите адаптер КМ-21867-850 с манометром и измерьте давление масла.

Сравнить полученные значения со спецификацией (см раздел «Технические данные и описание» в начале главы).

Если давление масла ниже нормы, проверьте следующее:

• Масляный насос из-за износа или загрязнения.
• Болты крепления передней крышки двигателя в связи с ослаблением.
• Канал подачи масла на предмет засорения и ослабления крепления.
• Прокладка между трубкой масляного насоса и впускным отверстием для масла не повреждена и не отсутствует.
• Наличие трещин, пористости или закупорки маслопроводов.
• Поврежден привод масляного насоса и ведомые шестерни.
• Исправность перепускного клапана системы смазки.
• Люфт в подшипниках коленчатого вала.
• Маслопроводы из-за препятствий или неправильной установки.
• Гидравлические подъемники из-за повреждений.
• Масляный радиатор на предмет засорения.
• Уплотнительные кольца масляного радиатора на отсутствие повреждений или утраты.
• Масляные форсунки охлаждают поршни в случае их повреждения.

При запуске долго горит лампа давления масла

При запуске долго горит лампа давления масла. Где обратный клапан?

Замена масла была на 135 тыс.км. Сначала все было хорошо. Потом интервал выключения лампы давления масла стал больше. А сейчас где-то 4-5 секунд. Но проблема как раз в том, что пока маслонасос не доходит до уровня масла, слышен шум, похожий на стук гидрокомпенсаторов (есть ли такие?). Тогда все становится нормально.

Похожий случай наблюдался в свое время на Audi A4. Там тоже из-за неисправного фильтра (видимо заклинил обратный клапан) масло выливалось в картер и каждый раз при запуске приходилось ждать пока маслонасос заполнит каналы. После замены фильтра все было как прежде.

Как вы знаете, у нас на двигателях HER стоит бумажный фильтрующий элемент. Не знаю, где находится обратный клапан, но подозреваю, что проблема в нем.

Это не они, их нет в этом движке. Но фазовращатели присутствуют. А проблема может быть в том, что масло выходит при длительной остановке, и пока они не залиты давления нет, а удар есть.

Я думал о них. И много читал на форумах. Они не похожи на них. Странный шум в двигателе, думаю из-за отсутствия масла в начале запуска. Он истекает кровью в поддон, вот в чем проблема. А двигатель после запуска не тратьте, он работает так же, как и в начале эксплуатации.

Понятно, что шум может исходить от шестерен, НО почему масло продолжает вытекать? Где это слабое место? Ведь даже если шестерни шумят, это следствие, а не причина! Причина — отсутствие масла в каналах в начале запуска двигателя.

Но у меня сейчас нет времени этим заниматься. Завтра уезжаю в командировку на горку (так что извиняюсь, если долго молчу! Но обещаю внимательно следовать советам светил!)

Когда вернусь, планирую внеплановую замену масла и фильтров. Заодно залезу на стакан масляного фильтра, проверю состояние клапана, о котором писали в клубе Зафира. Как говорится, не продается, колхозно выглядит.

В двух словах хост висит на м-кан, датчик давления на х-кан, роутинг идет на CIM, а после запуска идет начальная зона инициализации устройства (между 1 и 3 секундами). В результате, если команда датчика масла успевает до начала инициализации, лампочка гаснет через 1 секунду, а если не успевает, то после окончания инициализации, на 3-4 секунды, даже если давление поднявшись через 1,2 секунды, вы заметите, что по общему правилу масло выходит вместе с подушками, вы думаете, это совпадение? На XER давление в датчике фактически нарастает позже, так как в первую секунду масло заполняет регуляторы VVTi и датчик находится в конце системы, до слива масла в поддон. Масло выдувается из регуляторов в течение 3-6 часов через всевозможные щели как в звездах, так и в клапанах. Поэтому при пуске с регуляторами с полной звездой давление отключится сразу.

После запуска это звезды тарахтят за вами (ни сами, ни клапана двигателя не уходят в резонанс, т.к звезды вращались не там, где должны), первая причина — вязкость масла, вторая — подклинивание клапанов VVTi, отвечающих за наполнение звездчатых регуляторов и поворот их на нужный угол. Причина подклинивания — неправильно подобранная жесткость материалов стержня и корпуса клапана, что приводит к их преждевременному износу и выкрашиванию клапана, это было исправлено только через 3 года, в 2009 модельном году, уже в инсигниях и новая астра. Клапана полностью совместимы. Ну и третье — это износ самих звездочек-регуляторов, из-за вибраций из-за неправильного позиционирования (из-за выхода из строя клапанов).