Что такое сайлентблок и в каких случаях его надо менять
В этой статье поговорим о простой и неприметной детали, которая называется сайлентблок. Хотя в автомобиле их довольно много, неискушенный глаз не сразу заметит их, особенно когда они покрыты грязью. А для кого-то даже само слово “сайлентблок” может оказаться новым. Тем не менее деталь эта очень важна.
Сайлентблок состоит из двух металлических втулок — внешней и внутренней, между которыми методом вулканизации запрессован эластичный материал — обычно это резина или полиуретан. В результате получается резинометаллический шарнир (РМШ). Бывает, что для усиления прилипания резины к металлу применяют клей. Благодаря этой детали возможно соединить подвижные элементы так, что будет отсутствовать трение металла о металл. А значит, не будет скрипа и вибраций, да и смазка не потребуется.
Строго говоря, сайлентблок — это частный случай резинометаллического шарнира (РМШ). В обычном РМШ вероятность взаимного проскальзывания составных частей предотвращается благодаря натягиванию резиновой втулки на металлическую или ее радиальному сжатию внешней обоймой. При чрезмерной нагрузке или воздействии неблагоприятных внешних факторов взаимная неподвижность может нарушиться, и тогда можно услышать характерный визг резины, трущейся о металл.
Благодаря специальной технологии монтажа сайлентблок избавлен от такой особенности, отсюда и произошло название данной детали, ведь “сайлент” в переводе с английского означает “тихий”. Сайлентблок нарушает “обет молчания” только в одном случае — когда эластичная вставка окончательно порвалась.
Впервые подобное устройство стала применять в своих автомобилях компания Chrysler в начале 30-х годов прошлого столетия. Поначалу РМШ использовались для снижения вибрации ДВС. Но идея оказалась настолько удачной, что вскоре шарниры с использованием металла и резины стали устанавливаться на машинах самых разных производителей. Постепенно РМШ перекочевали в другие виды транспорта и промышленности.
Преимущества подобных шарниров очевидны:
- отсутствие трения и нужности смазки;
- гибкость конструкции;
способность гасить вибрации и шум;
- долговечность и несущественное изменение рабочих характеристик со временем;
- отсутствие нужности в обслуживании;
- грязь, песок и ржавчина резине не страшны.
Особенно кстати сайлентблоки пришлись в соединении подвижных составляющих подвески. Хотя здесь они окончательно утвердились в качестве основного элемента крепления лишь ближе к концу 20-го века. Внедрение технологии в массовое производство потребовало длительных исследований и многочисленных наработок, чтобы получить оптимальные способы адгезии металла и резины и наилучшие материалы для вулканизации.
В современном автомобиле можно найти множество деталей, состоящих из металла и резины, однако далеко не все они являются сайлентблоками. Например, так называемые “плавающие” сайлентблоки вообще не являются РМШ — по конструкции это шаровые шарниры. Упругий элемент в их устройстве отсутствует, а резина служит лишь для защиты от попадания грязи внутрь и вытекания смазки наружу.
Основной ареал “обитания” сайлентблоков — , здесь они в первую очередь служат для соединения рычагов.
Кроме того, сайлентблоки широко применяются для крепления , балки задней подвески,а еще в .
РМШ также позволяют значительно снизить вибрации и шум в креплении ДВС, коробки передач и других узлов машины.
Рабочие свойства и долговечность использования сайлентблоков во многом определяется качеством эластичного материала, находящегося между металлическими втулками.
Наилучший результат дает применение натурального каучука с различными добавками, которые дают нужные эксплуатационные качества. В процессе вулканизации каучук превращается в резину и обеспечивает надежное прилипание к металлу.
В последнее время все чаще встречаются РМШ, в которых используется полиуретан или его смесь с каучуком. Полиуретан прочнее резины и медленнее стареет. Он хорошо переносит сильные морозы, когда резина может растрескаться и прийти в негодность. Он устойчив к воздействию масла и других веществ, способных испортить резину. Уже по этим причинам полиуретановые сайлентблоки должны служить дольше, чем его резиновые собратья. По крайней мере теоретически.
Однако проблема полиуретана состоит в том, что большинство его сортов не дает достаточно хорошую адгезию с металлом. Если вам достался некачественный полиуретановый сайлентблок, итогом может стать проскальзывание эластичной вставки под нагрузкой. Появится скрип, а в целом работа такого шарнира окажется не такой хорошей, как хотелось бы.
Если вы исповедуете спокойный стиль вождения и избегаете плохих дорог, то вполне можно обойтись резиновыми шарнирами.
Если же вы любитель погонять и не слишком обращаете внимания на дорожные неровности, то стоит попробовать полиуретановые сайлентблоки. По мнению многих автолюбителей, с ними машина лучше управляется, лучше гасятся удары и вибрации. Хотя есть и такие, кто придерживается иного мнения, считая, что сайлентблоки с полиуретановыми вставками менее надежны и служат меньше, чем резиновые. Скорее всего правы и те и другие, и все зависит от свойств используемого полиуретана и качества изготовления детали.
Номинально сайлентблоки в большинстве случаев должны выдержать пробег 100 тысяч километров. В идеальных условиях РМШ хорошего качества могут “пробежать” и 200 тысяч. Ну а в наших реалиях лучше диагностировать состояние сайлентблоков после пробега в 50…60 тысяч километров или даже чаще, если машина эксплуатируется в тяжелых условиях.
Сокращают ресурс РМШ чрезмерная загрузка автомобиля, резкий стиль вождения, частые наезды на существенной скорости на препятствия в виде ям, рельсов, бордюров, лежачих полицейских. Портят резину резкие перепады температуры и воздействие агрессивных веществ.
Чтобы визуально оценить состояние шарниров, нужно заехать на смотровую яму или поднять машину на подъемнике. Далее детали нужно отмыть от грязи и внимательно осмотреть. Трещин, разрывов, отслоений или вздутий резины не должно быть, в противном случае сайлентблок нужно заменить.
Также серьезным поводом для срочной смены станет люфт в посадочном месте. Если этого не сделать, то посадочное место вскоре окажется разбитым настолько, что запрессовать в него новый шарнир станет невозможно. Тогда придется потратиться не только на сайлентблок, но и на деталь, в которую он установлен. Если вы стали слышать стуки в , незамедлительно проведите ревизию шарниров и креплений. Тогда, возможно, вы избежите перехода проблемы на более серьезный уровень.
Косвенно о неприятностях с сайлентблоками может говорить поведение автомобиля на дороге. Возможно запаздывание отклика на поворот руля и уход машины в сторону, особенно на большой скорости.
Еще один симптом изношенных сайлентблоков — усилившийся шум и вибрации в подвеске.
Вышедшие из строя сайлентблоки приводят к изменению положения . В результате нарушается развал-схождение, что Бывает, что можно заметить даже невооруженным взглядом — колеса располагаются домиком. А нарушенные углы установки колес в свою очередь приводят к неравномерному износу шин.
Но надо иметь в виду, что указанные признаки могут иметь и иные причины. Для более точной диагностики лучше обратиться в автосервис.
Сайлентблоки, за исключением разборных моделей, ремонту не подлежат — только замена. Нередко встречаются детали, например, рычаги подвески, у которых шарнир является неразъемной частью конструкции. тогда, если вышел из строя , придется менять всю деталь в сборе.
В продаже Бывает, что можно встретить ремонтные втулки для сайлентблоков. Выпуск подобных запчастей продиктован исключительно желанием зафункционировать на неопытных и доверчивых автолюбителях. Потому что восстановленный таким образом шарнир никуда не годится. Он не выдерживает нагрузку и довольно быстро выходит из строя, а попутно разбивает и посадочное место.
Для качественного проведения смены сайлентблоков обычных инструментов будет не достаточно. Выпрессовка и запрессовка потребует специальных съемников, оправок, выколоток и прочего. Конечно, в умелых руках кувалда и отрезок трубы подходящего диаметра способны сотворить чудеса, но риск повредить при этом шарнир или разбить посадочное место весьма велик. Можно приобрести специализированный набор инструментов и приспособлений, однако его стоимость обычно такова, что ремонт в автосервисе, возможно, обойдется дешевле.
В любом случае для самостоятельной смены сайлентблоков понадобится определенный опыт, особенно это касается крепления силового агрегата или КПП — эту сложную и трудоемкую работу лучше доверить квалифицированным механикам.
Если вы все же решили сделать работу сами, нужно иметь в виду следующее:
Жесткость сайлентблока может отличаться по радиусу, в таких случаях на его корпусе имеются монтажные метки. При установке нужно ориентироваться по ним или по каким-то приметным элементам.
Во время монтажа не используйте масло или другие вещества, способные повредить эластичную вставку РМШ.
Так как сайлентблок не относится к упругим элементам подвески, то нужно исключить его нагрузку в состоянии средней загруженности автомобиля. Поэтому затяжку креплений сайлентблоков нужно производить, когда машина стоит колесами на земле, а не подвешена на подъемнике.
Так как новые сайлентблоки неизбежно изменят углы установки колес, то после их смены обязательно нужно отрегулировать развал-схождение.
Чтобы не угробить сайлентблоки раньше времени, достаточно соблюдать набор нехитрых правил.
Водите машину аккуратно, ямы и различные препятствия преодолевайте на минимальной скорости.
Старайтесь не перегружать подвеску, не вывешивайте колеса на длительное время.
Избегайте большой амплитуды раскачки подвески, особенно на морозе.
Не перегревайте РМШ, исключите воздействие на них агрессивных веществ.
Периодически промывайте сайлентблоки, так как попавшая в микротрещины пыль способствует более быстрому износу резины или полиуретана.
