Устройство, неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 2106 по праву считается самым удачным из всей линейки силовых агрегатов «Жигулей». И именно ему «шестёрка» обязана своей популярностью.

Основные характеристики двигателя ВАЗ 2106

Силовая установка ВАЗ 2106 является усовершенствованной версией двигателя 2103. Благодаря увеличению диаметра цилиндров разработчикам удалось повысить мощность мотора с 71 до 74 лошадиных сил. В остальном конструкция мотора не изменилась.

Двигатель ВАЗ 2106 считается лучшим из всех двигателей «Жигулей»

Таблица: характеристики силового агрегата ВАЗ 2106

Позиции	Характеристики
Тип горючего	Бензин
Марка горючего	АИ-92
Механизм впрыска	Карбюратор/инжектор
Материал блока цилиндров	Чугун
Материал головки БЦ	Алюминиевый сплав
Масса агрегата, кг	121
Положение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров, шт	4
Диаметр поршня, мм	79
Величина хода поршня, мм	80
Рабочий объем всех цилиндров, см3	1569
Максимальная мощность, л. с.	74
Крутящий момент, Нм	87,3
Степень сжатия	8,5
Расход топлива (трасса/город, смешанный), л/100 км	7,8/12/9,2
Ресурс двигателя, заявленный производителем, тыс. км.	120000
Реальный ресурс, тыс. км.	200000
Расположение распределительного вала	Верхнее
Ширина фаз газораспределения,0	232
Величина угла опережения выпускного клапана,0	42
Запаздывание впускного клапана,0	40
Диаметр сальников распредвала, мм	40 и 56
Ширина сальников распредвала, мм	7
Материал изготовления коленчатого вала	Чугун (литье)
Диаметр шейки, мм	50,795–50,775
Количество коренных подшипников, шт	5
Диаметр маховика, мм	277,5
Диаметр внутреннего отверстия, мм	25,67
Количество зубьев венца, шт	129
Масса маховика, г	620
Рекомендуемое моторное масло	5W-30, 15W-40
Объем моторного масла, л	3,75
Максимальный расход моторного масла на 1000 км, л	0,7
Рекомендуемая охлаждающая жидкость	Тосол А-40
Требуемое количество охлаждающей жидкости, л	9,85
Привод ГРМ	Цепной
Порядок работы цилиндров	1–3-4–2

Больше об устройстве ВАЗ-2106:https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/poleznoe/gabarityi-vaz-2106.html

Устройство двигателя ВАЗ 2106

Конструкцию силового агрегата ВАЗ 2106 составляют четыре системы и два механизма.

Таблица: системы и механизмы двигателя ВАЗ 2106

Системы	Механизмы
Питания	Кривошипно-шатунный
Зажигания	Газораспределительный
Смазки
Охлаждения

Система питания ВАЗ 2106

Система питания предназначена для очистки горючего и воздуха, приготовления из них топливно-воздушной смеси, своевременной подачи её в цилиндры, а также отвода выхлопных газов. В ВАЗ 2106 она состоит из следующих элементов:

• бак с датчиком уровня топлива;
• топливный фильтр;
• бензонасос;
• карбюратор;
• фильтр очистки воздуха;
• топливо- и воздухопроводы;
• впускной коллектор;
• выпускной коллектор.
  

  Топливо из бака подается в карбюратор при помощи насоса механического насоса

Как работает система питания ВАЗ 2106

Подача топлива из бака осуществляется при помощи бензонасоса диафрагменного типа. Устройство имеет механическую конструкцию и приводится в движение толкателем от эксцентрика вала привода вспомогательных агрегатов. Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки, который задерживает мельчайшие частицы мусора и влагу. С бензонасоса горючее подаётся в карбюратор, где оно смешивается в определённой пропорции с предварительно очищенным воздухом, и в виде смеси попадает во впускной коллектор. Выхлопные газы отводятся из камер сгорания через выпускной коллектор, приёмную трубу и глушитель.

Видео: принцип работы системы питаня карбюраторного двигателя

Система зажигания ВАЗ 2106

Изначально «шестёрки» комплектовались контактной системой зажигания. Она состояла из следующих узлов:

• выключатель (замок) зажигания;
• аккумулятор;
• генератор;
• катушка зажигания;
• распределитель напряжения с прерывателем;
• высоковольтные провода;
• свечи.
  

  Двигатели ВАЗ 2106 оснащались контактной и бесконтактной системами зажигания

В дальнейшем система зажигания была несколько модернизирована. Вместо прерывателя, который использовался для создания электрического импульса и требовал постоянной регулировки контактов, были применены электронный коммутатор и датчик Холла.

Принцип работы контактной и бесконтактной систем зажигания ВАЗ 2106

В контактной системе при повороте ключа зажигания с аккумуляторной батареи подаётся напряжение на катушку, выполняющую роль трансформатора. Проходя через её обмотки, напряжение повышается в несколько тысяч раз. Дальше оно следует к контактам прерывателя, где превращается в электрические импульсы и поступает на бегунок распределителя, который «разносит» ток по контактам крышки. Каждому контакту соответствует свой высоковольтный провод, который соединяет его со свечей зажигания. Через него импульсное напряжение передаётся на электроды свечи.

Бесконтактная система работает несколько иначе. Здесь датчик Холла, установленный в корпусе распределителя, считывает положение коленчатого вала и отправляет сигнал на электронный коммутатор. Коммутатор, основываясь на полученных данных, подаёт электрический импульс низкого напряжения на катушку. С неё ток опять поступает на распределитель, где «раскидывается» на свечи посредством бегунка, контактов крышки и высоковольтных проводов.

Видео: контактная система зажигания ВАЗ 2106

Система смазки ВАЗ 2106

Система смазки силовой установки ВАЗ 2106 относится к комбинированному типу: к одним деталям масло подводится под давлением, а к другим — путём его разбрызгивания. Ее конструкция состоит из:

• картера для хранения смазки;
• маслонасоса с маслоприемником, редукционным клапаном и фильтром грубой очистки;
• масляного фильтра тонкой очистки;
• масляных каналов, расположенных внутри блока цилиндров и ГБЦ;
• датчика аварийного давления смазки.
  

  Система смазки ВАЗ 2106 дополнительно выполняет функцию охлаждения

Как работает система смазки ВАЗ 2106

Циркуляция смазки в системе обеспечивается масляным насосом. Он имеет простую механическую конструкцию, основу которой составляют две шестерни (ведущая и ведомая). Вращаясь, они создают разрежение на входе насоса и напор на выходе. Привод устройства обеспечивается от вала вспомогательных агрегатов через его шестерню, которая находится в зацеплении с шестерней маслонасоса.

Выходя из насоса, смазка по специальному каналу подаётся к полнопоточному фильтру тонкой очистки, а с него в главную масляную магистраль, откуда разносится к подвижным и греющимся элементам двигателя.

Видео: работа системы смазки ВАЗ 2106

Система охлаждения

Система охлаждения силового агрегата ВАЗ 2106 имеет герметичную конструкцию, где хладагент циркулирует под давлением. Она служит одновременно и для охлаждения двигателя, и для поддержания его рабочего теплового режима. Конструкцию системы составляют:

• жидкостный насос (помпа);
• термостат;
• радиатор с электровентилятором;
• датчик включения вентилятора охлаждения;
• температурный датчик;
• радиатор отопителя;
• расширительная ёмкость;
• соединительные патрубки;
• рубашка охлаждения двигателя.
  

  Двигатель ВАЗ 2106 оснащен жидкостной системой охлаждения закрытого типа

Как работает система охлаждения ВАЗ 2106

Рубашка жидкостного охлаждения — это сеть каналов, находящихся внутри ГБЦ и блока цилиндров силового агрегата. Она полностью заполнена охлаждающей жидкостью. Во время работы мотора коленчатый вал посредством клиновидного ремня вращает приводной шкив ротора жидкостного насоса. На другом конце ротора расположена крыльчатка, которая заставляет хладагент циркулировать по рубашке. Таким образом, в системе создаётся давление, равное 1,3–1,5 атмосфер.

Читайте об устройстве и ремонте системы ГБЦ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/poryadok-zatyazhki-golovki-bloka-cilindrov-vaz-2106.html

Перемещаясь по каналам силового агрегата, хладагент снижает его температуру, но нагревается сам. Когда жидкость попадает в радиатор охлаждения, она отдаёт тепло трубкам и пластинам устройства. Благодаря конструкции теплообменника и постоянно циркулирующему воздуху её температура снижается. Дальше хладагент опять поступает в двигатель, повторяя цикл. При достижении охлаждающей жидкостью критических показателей температуры срабатывает специальный датчик, который включает вентилятор. Он осуществляет принудительное охлаждение радиатора, обдувая его с тыльной стороны потоком воздуха.

Для того чтобы двигатель быстрее прогревался в холодное время и не перегревался летом, в конструкцию системы включён термостат. Его роль заключается в регулировании направления охлаждающей жидкости. Когда мотор холодный, устройство не пускает хладагент в радиатор, заставляя его двигаться только внутри двигателя. При нагревании жидкости до температуры 80–85⁰С термостат срабатывает, и хладагент циркулирует уже по большому кругу, заходя для охлаждения в теплообменник.

Нагреваясь, охлаждающая жидкость увеличивается в объёме, и ей нужно куда-то деваться. Для этих целей служит расширительная ёмкость — пластиковый бачок, где собираются излишки хладагента и его пары.

Кроме снижения температуры двигателя и поддержания его теплового режима, система охлаждения служит ещё и для отопления салона. Достигается это за счёт дополнительного радиатора, установленного в модуле отопителя. Когда хладагент поступает в него, его корпус становится горячим, благодаря чему нагревается воздух, который находится в модуле. Тепло поступает в салон благодаря электрическому вентилятору, установленному на входе «печки».

Видео: схема работы системы охлаждения ВАЗ 2106

Кривошипно-шатунный механизм ВАЗ 2106

Кривошипно-шатунный механизм (КШМ) является основным механизмом силовой установки. Он служит для преобразования возвратно-поступательного движения каждого из поршней во вращательное движение коленвала. Механизм состоит из:

• блока цилиндров;
• головки блока;
• коленвала;
• маховика;
• элементов поршневой группы (шатунов, поршней, поршневых колец и пальцев).
  

  Кривошипно-шатунный механизм служит для преобразования возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение коленчатого вала

Принцип работы КШМ

Поршень своим днищем принимает усилие, создаваемое давлением сгорающей горючей смеси. Он передаёт его шатуну, на котором сам закреплён при помощи пальца. Последний, под действием давления движется вниз и толкает коленчатый вал, с которым его нижняя шейка имеет шарнирное соединение. Учитывая, что поршней в двигателе ВАЗ 2106 четыре, и каждый из них двигается независимо друг от друга, коленвал вращается в одну сторону, подталкиваемый поршнями поочерёдно. Конец коленчатого вала оборудован маховиком, который призван глушить вращательные колебания, а также усиливать инерцию вала.

Каждый поршень оснащён тремя кольцами. Два из них служат для создания давления в цилиндре, третье — для очистки стенок цилиндра от масла.

Видео: кривошипно-шатунный механизм

Газораспределительный механизм ВАЗ 2106

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя нужен для обеспечения своевременного впуска топливно-воздушной смеси в камеры сгорания, а также выпуска из них продуктов сгорания. Иными словами, он должен вовремя закрывать и открывать клапаны. В конструкцию ГРМ входят:

• распределительный вал;
• клапаны;
• толкатели;
• штанги толкателей;
• коромысла;
• элементы привода (звёзды распредвала и коленвала, приводная цепь с успокоителем, натяжитель, башмак).
  

  Газораспределительный механизм ВАЗ 2106 приводится в действие при помощи цепной передачи от коленчатого вала

Как работает ГРМ ВАЗ 2106

Главным элементом ГРМ двигателя является распределительный вал. Именно он с помощью кулачков, расположенных по всей его длине, через дополнительные детали (толкатели, штанги и коромысла) приводит в действие клапаны, открывая и закрывая соответствующие окна в камерах сгорания.

Коленчатый вал посредством натянутой цепи вращает распредвал. При этом скорость вращения последнего благодаря разнице в размерах звёзд меньше ровно в два раза. Во время вращения кулачки распределительного вала воздействуют на толкатели, которые передают усилие на штанги. Последние нажимают на коромысла, а те надавливают на стержни клапанов.

В работе механизма очень важна синхронность вращения коленчатого и распределительного валов. Малейшее смещение одного из них приводит к нарушению фаз распределения газов, что негативно сказывается на функциональности силового агрегата.

Видео: принцип работы газораспределительного механизма

Принцип работы газораспределительного механизма

Неисправности двигателя ВАЗ 2106 и их признаки

Каким бы надёжным ни был двигатель «шестёрки», он тоже, к сожалению, иногда выходит из строя. Причин для поломки силового агрегата может быть сколько угодно, начиная от банального обрыва какого-нибудь из проводов и, заканчивая, износом деталей поршневой группы. Чтобы определить причину неисправности, важно разобраться с её симптомами.

Признаками того, что двигатель ВАЗ 2106 требует ремонта, могут быть:

• невозможность запуска (неважно на холодную, или на горячую);
• троение, «плавающие» обороты, нестабильный холостой ход;
• снижение мощности при старте, под нагрузкой;
• перегрев;
• появление посторонних шумов (стука, цокота);
• изменение цвета выхлопа (густой белый или сизый дым).

Здесь следует учитывать, что любой из этих симптомов не может прямо указывать на неисправность определённого узла, механизма или системы, поэтому к диагностике следует подходить комплексно, перепроверяя свои заключения.

Двигатель не запускается вообще

Если при заряженном аккумуляторе и нормально работающем стартере силовой агрегат не запускается, и не «схватывает», необходимо проверить:

• катушку зажигания;
• прерыватель (датчик Холла, коммутатор);
• бегунок и контакты крышки распределителя;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• свечи зажигания;
• бензонасос;
• фильтр на штуцере приёма топлива карбюратора;
• клапан холостого хода.

Отсутствие признаков жизни двигателя является следствием неполадок либо в системе зажигания, либо же в системе питания. Диагностику лучше начинать с зажигания, «прозванивая» цепь тестером, и проверяя, есть ли напряжение на каждом элементе. В результате такой проверки вы должны убедиться, что на свечах зажигания во время вращения стартера есть искра. Если же искры нет, следует проверить каждый узел системы.

Подробнее об искре на ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/zazhiganie/net-iskry-vaz-2106.html

Суть проверки системы заключается в том, чтобы понять, доходит ли топливо до карбюратора, и поступает ли оно в цилиндры. Для этого нужно отсоединить выходной патрубок бензонасоса от карбюратора, вставить его в какую-нибудь ёмкость, и прокрутить стартером. Если бензин будет поступать в посудину, с насосом и фильтром все в порядке.

Для проверки карбюратора достаточно снять с него воздушный фильтр и верхнюю крышку. Далее необходимо резко натянуть трос акселератора и посмотреть во вторичную камеру. В этот момент должна быть видна тонкая струйка топлива, направленная во впускной коллектор. Это значит, что ускорительный насос карбюратора работает в штатном режиме. Струйки нет — карбюратор нужно ремонтировать или настраивать.

Стоить проверить и клапан холостого хода. В случае его неисправности двигатель не заведётся. Для проверки его нужно выкрутить из крышки карбюратора и отключить питающий провод. Дальше клапан необходимо подключить напрямую к клеммам аккумулятора. Во время подключения должен быть отчётливо слышен характерный для срабатывания электромагнита щелчок, а шток устройства податься назад.

Видео: почему не заводится автомобиль

Автомобиль не заводится!..В который раз подвели ПРОВОДА!

Двигатель троит, наблюдается нарушение холостого хода

Троение силового агрегата и нарушение холостого хода может быть вызвано:

• выходом из строя одной или нескольких свечей зажигания;
• пробоем высоковольтного провода;
• пригоранием контактов крышки распределителя;
• засорением топливного фильтра тонкой очистки;
• непроходимостью фильтра на впускном штуцере карбюратора;
• неправильной регулировкой карбюратора.

Как и в предыдущем случае, здесь диагностику лучше начинать с системы зажигания. Сразу следует проверить искру на электродах свечей и замерить сопротивление каждого из высоковольтных проводов. Дальше снимается крышка распределителя и оценивается состояние её контактов. В случае их пригорания нужно провести их очистку от нагара, или заменить крышку.

Диагностика фильтра тонкой очистки производится путём определения его пропускной способности, как было описано выше. А вот что касается фильтра карбюратора, то его нужно выкрутить из крышки, и в случае необходимости продуть сжатым воздухом.

Если после проведения этих этапов диагностики симптомы остались, необходимо произвести регулировку карбюратора, а именно качества смеси и уровня топлива в поплавковой камере.

Видео: почему троит двигатель ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 Троит

Снижение мощности двигателя

К ухудшению мощностных качеств силового агрегата приводят:

• засорение фильтров тонкой очистки или карбюратора;
• неисправность топливного насоса;
• неправильная регулировка качества горючей смеси;
• нарушение фаз газораспределения;
• неправильная регулировка угла опережения зажигания;
• износ деталей поршневой группы.

При заметном снижении мощности мотора первым делом следует оценить производительность топливной системы, проверив фильтры, бензонасос и отрегулировать качество смеси. Далее необходимо определить, совпадают ли метки привода ГРМ на звёздах коленчатого и распределительного валов с метками на крышках двигателя и распредвала. Если с ними все в порядке, отрегулируйте угол опережения зажигания, провернув корпус распределителя в ту или иную сторону.

Что касается поршневой группы, то при износе её деталей потеря мощности проявляется не так явно и быстро. Определить, что именно поршневая виновата в потере мощности, может помочь измерение компрессии в каждом из цилиндров. Для ВАЗ 2106 нормальными считаются показатели в пределах 10–12,5 кгс/см². Допускается эксплуатация двигателя с компрессией 9–10 кгс/см², хотя такие цифры свидетельствуют о явном износе элементов поршневой группы.

Видео: почему снижается мощность двигателя

Дело в карбюраторе?! Нет! Пробит бегунок!!!

Перегрев двигателя

Нарушение теплового режима силовой установки можно определить по указателю температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка прибора постоянно или периодически переходит в красный сектор — это явный признак перегрева. Продолжать движение на автомобиле, мотор которого подвержен перегреву не рекомендуется, так как это может привести к прогоранию прокладки головки блока цилиндров, а также заклиниванию подвижных частей силового агрегата.

Нарушение теплового режима мотора может быть следствием:

• недостаточного уровня хладагента в системе;
• заклинивания термостата;
• непроходимости (засорения) радиатора охлаждения;
• поломкой вентилятора охлаждения;
• неисправности жидкостного насоса.

При обнаружении признаков перегрева первым делом следует обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, и при необходимости долить хладагент. Определить работоспособность термостата можно по температуре патрубков радиатора. При прогретом двигателе они оба должны быть горячими. Если нижний патрубок горячий, а верхний холодный, значит, клапан термостата заклинил в закрытом положении, и хладагент движется по малому кругу, обходя радиатор. В этом случае устройство нужно заменить, так как ремонту оно не подлежит. Проходимость радиатора также проверяется по температуре патрубков. Если он засорён, верхний патрубок будет горячим, а нижний тёплый, или холодный.

Вентилятор охлаждения на ВАЗ 2106, обычно, включается при температуре охлаждающей жидкости 97–99⁰С. Его работа сопровождается характерным жужжанием, которое издаёт крыльчатка. Выйти из строя он может по нескольким причинам, включая плохой контакт в разъёме, поломку датчика и неисправность самого электродвигателя. Чтобы проверить устройство, достаточно подключить его контакты напрямую к аккумулятору.

Диагностировать поломку жидкостного насоса без его демонтажа достаточно сложно, поэтому его проверку проводят в последнюю очередь. Чаще всего его неисправность бывает связана с повреждением крыльчатки и износом подшипника ротора.

Видео: почему перегревается двигатель

Перегрев двигателя, причины перегрева.

Посторонние звуки

Работа любого силового агрегата сопровождается множеством звуков, поэтому отличить, где посторонний шум, а где нет, на слух сможет только специалист, да и то далеко не каждый. Для определения «лишних» стуков существуют специальные автомобильные фонендоскопы, позволяющие более-менее точно определить место, откуда они доносятся. Что касается двигателя ВАЗ 2106, то посторонние звуки могут издавать:

• клапаны;
• коренные и шатунные подшипники;
• поршневые пальцы;
• цепь привода газораспределительного механизма.

Клапана издают высокочастотный стук, который исходит от клапанной крышки. Они стучат по причине неправильной регулировки тепловых зазоров, износа кулачков распределительного вала, а также ослабевания клапанных пружин.

Коренные и шатунные подшипники издают похожие звуки. Причиной этому является их износ, вследствие чего увеличивается люфт между ними и шатунными шейками. Кроме этого стук может быть вызван и пониженным давлением масла.

Пальцы поршней обычно звенят. Это явление зачастую вызывается детонацией внутри цилиндров. Она возникает по причине неправильной регулировки угла опережения зажигания. Решается подобная проблема путём выставления более позднего зажигания.

Шум цепи привода ГРМ похож на громкий шелест или лязг, причиной которого является её слабое натяжение или проблемы с успокоителем. Избавиться от таких звуков поможет замена успокоителя или его башмака.

Видео: стук в двигателе

Как Узнать что Застучал Двигатель

Изменение цвета выхлопа

По цвету, консистенции и запаху выхлопных газов можно в целом судить о состоянии двигателя. У исправного силового агрегата выхлоп белый, лёгкий, полупрозрачный. Он пахнет исключительно сгоревшим бензином. Изменение этих критериев указывает на то, что у мотора есть проблемы.

Густой белый дым из выхлопной трубы под нагрузкой свидетельствует о сгорании масла в цилиндрах силовой установки. А это уже признак износа поршневых колец. Убедиться в том, что кольца пришли в негодность, или «залегли», можно путём осмотра корпуса воздушного фильтра. Если смазка попадает в цилиндры, её через сапун будет выдавливать в «кастрюлю», где она осядет в виде эмульсии. Лечится подобная неисправность путём замены поршневых колец.

Но густой выхлоп белого цвета может быть и следствием других неполадок. Так, при пробое (прогорании) прокладки головки блока цилиндров охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, где при сгорании превращается в белый пар. В этом случае выхлопу будет присущ запах охлаждающей жидкости.

Видео: почему из выхлопной трубы идёт белый дым

Троит авто и валит белый дым вот в чем причина.

Ремонт силового агрегата ВАЗ 2106

Ремонт мотора «шестёрки», подразумевающий замену деталей поршневой группы, лучше производить после его демонтажа с автомобиля. Коробку переключения передач при этом можно не снимать.

Демонтаж двигателя ВАЗ 2106

Даже после снятия всего навесного оборудования вытащить мотор из подкапотного пространства вручную не получится. Поэтому для выполнения этой задачи потребуется гараж со смотровой ямой и электрическим тельфером. Кроме него понадобятся:

• набор отвёрток и гаечных ключей;
• ёмкости для сбора охлаждающей жидкости и масла;
• маркер;
• несколько старых одеял (чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля о время извлечения двигателя).

Для демонтажа мотора необходимо:

1. Загнать машину на смотровую яму.
2. Поднять капот, маркером обвести навесы по контуру. Это необходимо для того, чтобы при установке капота не пришлось выставлять зазоры.
   

   Чтобы не пришлось выставлять зазоры при установке капота, нужно обвести маркером навесы
3. Открутить гайки крепления капота, снять его.
4. Полностью слить охлаждающую жидкость.
   

   Охлаждающую жидкость нужно слить и с радиатора, и с блока цилиндров
5. При помощи отвёртки ослабить хомуты патрубков системы охлаждения. Снять все патрубки.
   

   Для снятия патрубков нужно ослабить хомуты
6. Таким же образом снять шланги топливопроводов.
   

   Шланги также закреплены при помощи хомутов
7. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания и крышки распределителя.
8. Открутив две гайки, отсоединить от выпускного коллектора приёмную трубу.
   

   Для отсоединения трубы необходимо открутить две гайки
9. Отключить аккумулятор, снять его и убрать в сторону.
10. Открутить три гайки крепления стартера, отсоединить провода. Снять стартер.
    

    Стартер крепится тремя гайками
11. Открутить верхние болты крепления КПП (3 шт).
    

    Сверху КПП крепится тремя болтами
12. Отсоединить от карбюратора приводы воздушной и дроссельной заслонок.
    

    От карбюратора нужно отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок
13. Спустившись в смотровую яму, демонтировать рабочий цилиндр сцепления.
    

    Чтобы снять цилиндр, нужно демонтировать пружину
14. Выкрутить два нижних болта крепления КПП к двигателю.
    

    Снизу КПП закреплена двумя болтами
15. Открутить гайки крепления защитного кожуха (4 шт).
    

    Кожух закреплен на четырех гайках
16. Открутить три гайки крепления силовой установки к опорам.
    

    Двигатель установлен на трех опорах
17. Надёжно закрепить монтажные цепи (ремни) тельфера к двигателю.
18. Накрыть старыми одеялами передние крылья машины (чтобы не поцарапать ЛКП).
19. Аккуратно приподнять двигатель тельфером.
    

    Перед снятием двигателя нужно убедиться в надежности креплений
20. Отвести мотор в сторону и установить его на пол или стол.

Как заменить вкладыши

Когда двигатель будет снять с автомобиля, можно приступать к его ремонту. Начнём с вкладышей. Чтобы произвести их замену, необходимо:

1. Шестигранным ключом открутить сливную пробку на поддоне картера.
   

   Пробка выкручивается шестигранником
2. Ключом на 10 выкрутить все двенадцать болтов по периметру поддона. Снять поддон с прокладкой.
   

   Поддон крепится на 10 болтах
3. Демонтировать карбюратор и распределитель зажигания.
4. Используя ключ на 10 выкрутить восемь гаек крепления клапанной крышки. Снять крышку с прокладкой.
   

   Клапанную крышку фиксируют восемь гаек
5. При помощи монтажной лопатки или зубила отогнуть шайбу, стопорящую болт крепления звезды распредвала.
   

   Чтобы выкрутить болт, нужно отогнуть шайбу
6. Ключом на 17 выкрутить болт звезды распредвала. Снять звезду и цепь.
7. Открутить ключом на 10 две гайки фиксации натяжителя цепи.
   

   Натяжитель закреплен двумя гайками
8. Торцевым ключом на 13 открутить девять гаек крепления постели распредвала. Снять постель.
   

   Чтобы снять постель, нужно открутить девять гаек
9. Ключом на 14 открутить гайки, крепящие крышки шатунов. Снять крышки вместе с вкладышами.
   

   Каждая крышка крепится двумя гайками
10. Демонтировать шатуны, извлечь из них вкладыши.
11. Ключом на 17 выкрутить болты на крышках коренных подшипников.
    

    Крышка крепится двумя болтами
12. Отсоединить крышки, извлечь упорные кольца
13. Извлечь из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.
    

    Вкладыши выполнены из сплава стали и алюминия
14. Демонтировать коленчатый вал.
    

    Вал необходимо очистить от масла путем промывки в керосине
15. Промыть вал в керосине, вытереть сухой чистой тряпкой.
16. Поставить новые вкладыши и упорные кольца.
17. Моторным маслом смазать коренные и шатунные шейки коленвала, после чего установить вал в блок цилиндров.
18. Поставить крышки коренных подшипников, зафиксировать их болтами. Болты затянуть динамометрическим ключом с усилием 68,3–83,3 Нм.
19. Установить на коленчатый вал шатуны с новыми вкладышами. Зафиксировать их гайками. Затянуть гайки с усилием 43,3–53,3 Нм.
20. Собрать двигатель в обратном порядке.

Замена компрессионных и маслосъемных колец поршней

Чтобы заменить поршневые кольца потребуются те же инструменты, а также тиски и специальная оправка для обжатия поршней. Ремонтные работы следует производить в следующем порядке:

1. Разобрать двигатель в соответствии с п.п. 1–10 предыдущей инструкции.
2. Поочерёдно вытолкать поршни из блока цилиндров вместе с шатунами.
   

   Поршни нужно снимать вместе с шатунами
3. Зажать шатун в тисках, и при помощи тонкой отвёртки снять с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольца. Проделать эту процедуру для всех поршней.
   

   На каждом поршне установлено по три кольца
4. Очистить поршни от нагара.
5. Установить новые кольца, ориентируя их замки на выступы в проточках.
6. При помощи оправки установить поршни с кольцами в цилиндр.
   

   Устанавливать поршни удобней с помощью оправки
7. Собрать двигатель в обратном порядке.

Ремонт масляного насоса

Для снятия и ремонта маслонасоса необходимо:

1. Ключом на 13 выкрутить два болта крепления насоса.
   

   Нсос держится на двух болтах
2. Демонтировать устройство вместе с прокладкой.
3. Ключом на 10 открутить три болта крепления патрубка маслозаборника.
   

   Патрубок крепится тремя болтами
4. Отсоединить редукционный клапан.
   

   Клапан служит для поддержания давления в системе
5. Снять крышку насоса.
6. Извлечь ведущую и ведомую шестерни.
   

   Шестерни не должны иметь следов износа и повреждений
7. Осмотреть детали насоса, оценить их состояние. Если корпус, крышка или шестерни имеют следы выработки или механических повреждений, заменить неисправные элементы.
8. Почистить сетку маслоприемника.
   

   Если сетка загрязнена, ее нужно очистить или заменить
9. Собрать устройство в обратном порядке.

Самостоятельный ремонт двигателя — процесс довольно сложный, но не настолько, чтобы им не заниматься. Главное начать, а там сами разберётесь, что к чему.