Бојење, антикорозивна и оптичка обрада каросерија аутомобила

Сликање аутомобила има две главне функције. Са оперативне тачке гледишта, заштита је важнија када боја штити површину тела од неповољних спољних утицаја (агресивне материје, вода, ударци камена ...). Међутим, за многе возаче естетски утисак боје је важнији, па је боја возила један од важних критеријума при избору.

Лакирање као површинска обрада потиче из Кине и достигло је врхунац у источној Азији. Коњска запрега била је кључна у проширењу простора фарбаре на возила. У то време (18. век) важио је за јавни превоз, који је касније прошао кроз различите фазе развоја. Дуго је то била основа првих аутомобила. До двадесетог века нове ере, оквири каросерије аутомобила били су направљени од дрвеног оквира, који је био прекривен синтетичком кожом. Само хауба и браници су били од лима које је требало офарбати.

Раније су аутомобили ручно сликани четком, што је захтевало време и квалитет сликаревог рада. Ручно фарбање се већ дуже време изводи у производњи каросерија аутомобила на покретној траци. Савремене технике лакирања и нови материјали помогли су у повећању аутоматизације, посебно у индустријском, серијском лакирању. Основна модификација изведена је у уроњеној кади, након чега су уследиле појединачне операције прскања помоћу робота са хидрауличким управљањем.

Прелазак на металне трупе показао је још једну предност у фарбању - време обраде и сушења је значајно смањено. Промењена је и техника сликања. Почели су да га фарбају нитро-лаком, што је повећало број произведених делова. Иако је лак од синтетичке смоле измишљен 30-их, употреба нитро лака у фабрикама и радионицама настављена је до 40-их. Међутим, обе форме су постепено потиснуте у други план новом техником – пуцањем.

Главни задатак ручног сликања аутомобила је поправка, у мањој мери ново фарбање, као и посебно фарбање и обележавање. Вјешт занат мора ићи у корак са техничким напретком у производњи аутомобила, посебно са промјенама у материјалима каросерије (више пластике, алуминијума, различитих облика, поцинкованог лима) или промјенама у боји (нове боје, материјали на бази воде) и сродним развојима у области поправки и сликарских метода.

Сликање након реновирања

У овом чланку ћемо се више фокусирати на фарбање већ обојених површина, тј. без фарбања нових делова, ацц. каросерије аутомобила. Фарбање нових делова је знање сваког произвођача возила и може се рећи да је процес фарбања као такав у великој мери идентичан, осим почетних корака у заштити „сировог” лима од корозије, као што је натапање каросерије. у раствору цинка.

Крајњи корисници возила боље разумеју технике фарбања након поправке оштећеног или замењеног дела. Приликом фарбања аутомобила након поправке, запамтите да коначни изглед зависи од низа фактора. Не само од квалитетног избора завршног премаза, већ и од читавог процеса, који почиње правилном и темељном припремом листа.

Сликарство, према Припремни радови се састоје од неколико фаза:

• дотеривање
• чишћење
• збијање
• заступање,
• камуфлажа,
• лакирање.

Гриндинг

Посебну пажњу треба посветити брушењу лима и појединачних међуслојева, иако се понекад чини да је то тривијално или чак мање дјеловање у којем је потребна само равна површина.

Приликом брушења узмите у обзир следеће:

• Тачан избор брусног папира зависи од подручја брушења, било да брусимо стари / нови лим, челични лим, алуминијум, пластику.
• Приликом брушења сваког следећег слоја, величина зрна брусног папира треба да буде три степена финија од претходног.
• Да бисте постигли правилно брушење, сачекајте да растварачи потпуно испаре и филм се осуши, иначе ће се материјал откотрљати испод папира.
• Након брушења, површина мора бити потпуно очишћена, сви остаци брушења, соли и масноћа морају бити уклоњени. Не додирујте површину голим рукама.

чишћење

Пре сликања према ацц. такође пре поновног наношења заптивача, или Важно је уклонити све загађиваче као што су остаци брушења, остаци соли из воде и брусног папира, вишак заптивача у случају додатног заптивања или заштите, маст са руку, сви остаци (укључујући трагове) различитих силиконских производа , ако се користе.

Због тога површина мора бити потпуно чиста и сува, у супротном може доћи до бројних недостатака; кратера и ширења боје, касније и пуцања боје и мехурића. Уклањање ових недостатака обично је немогуће и захтева потпуно брушење површине и поновно фарбање. Чишћење се врши на пример средством за чишћење које се наноси на чисту суву површину. такође папирни убрус. Чишћење се понавља неколико пута током припреме премаза.

Заптивање

Заптивање је најчешћи метод за нивелисање удубљених и неисправних делова возила. На слици испод приказан је спој лењира са телом, који мора бити испуњен заптивачем. Обично је оловком означено место око препуста, где је потребно нанети заптивач за пуњење.

Гит се наноси на површину класичном лопатицом на месту које смо претходно означили оловком. Заптивач се наноси на голи метал, очишћен брушењем, како би се обезбедила довољна тврдоћа и чврстоћа, мада се савремени заптивачи за заливање морају чврсто придржавати било које подлоге. На следећој слици, површина је спремна за наношење пунила. процес подношења тзв.

Узроци и спречавање недостатака попуњавања

Тачке на горњем слоју

Разлози:

• превише учвршћивача у полиетиленском заптивачу,
• недовољно помешан учвршћивач у полиетиленском заптивачу.

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново запечатити.

Мале рупе

Разлози:

• неправилно заптивање (присуство ваздуха или превише дебели појединачни слојеви),
• подлога није довољно сува,
• сувише танак слој прајмера.

Превенција дефеката:

• лопата мора бити притиснута неколико пута на овом месту да ослободи ваздух,
• ако заптивамо већом дебљином, потребно је нанети неколико танких слојева,
• добро осушите основне материјале.

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново запечатити.

Ознаке лаппинга

Разлози:

• брушење заптивача неодговарајућим (превише грубим) брусним папиром,
• брушење старе боје неодговарајућим брусним папиром.

Превенција дефеката:

• користите брусни папир одређене величине зрна (храпавост),
• Брусите велике жлебове финим брусним папиром.

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново запечатити.

перформансе

Заливање је важан процес пре наношења завршног премаза. Изазов је покрити и нанети танак слој веома малих, али видљивих избочина и огреботина, и покрити и изоловати одштампане површине.

Различите врсте пунила се користе у различите сврхе:

• 2К пунило на бази полиуретана / акрилата,
• дебелослојна (компактна) пунила,
• пунила на бази воде,
• пунила мокра на мокро,
• пунило за тонирање,
• провидна пунила (Филлсеалер).

Камуфлаж

Сви необојени делови и површине возила морају бити прекривени, укључујући украсне траке, које се не распадају или распадају.

zahtevi:

• лепљиве и заштитне траке морају бити отпорне на влагу и истовремено отпорне на топлоту,
• папир мора бити непропустан како мастило не би продрло кроз њега.

цртеж

• Пре фарбања загрејте возило на собну температуру (18˚Ц).
• Боја и пратеће компоненте (учвршћивач и разређивач) такође треба да буду на собној температури.
• Тврдоћа воде за млевење треба да буде што је могуће нижа. Заостала вода за брушење мора се пажљиво обрисати, јер остаци соли могу изазвати стварање пликова на обојеној површини.
• Компримовани ваздух мора бити сув и чист. Одвајач воде мора се редовно празнити.
• Ако немамо кабину за прскање и бојимо у гаражи, морамо бити посебно опрезни у погледу влажности ваздуха (на пример, не залијевати под, а затим максимално укључити радијаторе). Ако је влажност превисока, у складу с тим стварају се мехурићи. стезаљке ацц. матирајућа боја. Исто је и са прашином. Подови морају бити чисти и суви, а проток ваздуха што је могуће мањи.
• Кабине за бојење и ормари за сушење треба да буду опремљени доводом свежег ваздуха, филтерима за прашину и отворима за пару како би се спречило размазивање боје или накупљање прашине на боји.
• Сва брушена подручја морају бити поново заштићена од корозије.
• Свако паковање има упутства за употребу у облику пиктограма. Сви подаци су дати за температуру наношења од 20 ° Ц. Ако је температура виша или нижа, рад се мора прилагодити стварним условима. Ово је веома важно за живот у лонцу и сушење, које се може скратити на вишим температурама. на нижој температури дуже од прописане.
• Релативна влажност је такође веома важна, која не би требало да буде већа од 80%, јер то у великој мери успорава сушење и такође може довести до непотпуног сушења филма. Тако ће за ПЕ заптиваче доћи до лепљења или. зачепљење брусним папиром, у 2К премазима, а затим стварање блистера услед реакције са водом. Када користите вишекомпонентне премазе и користите комплетан систем поправке, требало би да користите само производе једног произвођача и следите упутства, јер је то једини начин да се постигну жељене перформансе. У супротном, површина се може згужвати. Овај недостатак није узрокован неадекватним квалитетом материјала, већ чињеницом да су материјали у систему некомпатибилни. У неким случајевима боре се не појављују одмах, већ тек након одређеног времена.

Узроци и спречавање недостатака приликом наношења прајмера према ацц. боје

Формирање мехурића

Разлози:

• прекратко време вентилације између слојева,
• превише дебели слојеви прајмера,
• остаци воде након брушења у угловима, ивицама, завојима,
• вода је превише тврда за млевење,
• загађен компримовани ваздух,
• кондензација услед температурних флуктуација.

Превенција дефеката:

• време вентилације између слојева мора бити најмање 10 минута на 20 ° Ц,
• не дозволите да се остаци воде након брушења осуше, морају се обрисати,
• компримовани ваздух мора бити сув и чист.

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново применити.

Лоше, према недовољно пријањање на подлогу

Разлози:

• лоше припремљена подлога, трагови масти, отисци прстију, прашина,
• разблаживање материјала неодговарајућим (неоригиналним) разређивачем.

Исправка грешке:

• добро очистите површину пре фарбања,
• употреба прописаних разблаживача.

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново применити.

Растварање подлоге

Разлози:

• неосушена, неочврснута претходна слика,
• слојеви старе боје су превише дебели.

Превенција дефеката:

• придржавајте се прописаног времена сушења
• придржавајте се прописане дебљине премаза

Исправљање недостатака:

• песак на плочу и поново применити

Узроци и спречавање брака са двослојним и трослојним сликањем

Споттинг

Разлози:

• незадовољавајућа техника наношења (млазница, притисак),
• прекратко време вентилације,
• коришћење погрешног разређивача,
• обојена површина није на одговарајућој температури (превише хладна, превише топла).

Превенција дефеката:

• користећи прописану технику наношења,
• користећи прописани разређивач,
• обезбеђујући одговарајућу собну температуру и површину за фарбање (18-20 ° Ц) и максималну влажност од 40-60%.

Исправљање недостатака:

• песак до основе и поново обојити.

Дриппинг

Разлози:

• неприкладан вискозитет ХИДРО базе,
• ХИДРО Подлога је превише густа,
• неприкладан пиштољ за распршивање (млазница), притисак,
• превише хладан материјал, прениска база или собна температура,
• коришћење погрешног разређивача.

Превенција дефеката:

• усаглашеност са техничким упутствима за употребу,
• користећи одговарајући пиштољ за прскање,
• предмет и материјал се загревају на собну температуру + 20 ° Ц,
• користећи прописани разблаживач.

Исправљање недостатака:

• песак до основе и поново обојити.

Врсте боја

Непрозирне боје су примарне боје које се користе саме или у комбинацији са другим бојама за стварање нових нијанси или као основни премаз за посебне нијансе и ефекте. Врло често се користе са провидним бојама, које непрозирним бојама дају светлу нијансу према потребама и идејама, било директно мешањем ових боја или наношењем прозирних слојева директно на непрозирну боју. Препоручени пречник млазнице при употреби непрозирних боја је 0,3 мм или више. Ако су боје више разблажене, може се користити млазница од 0,2 мм.

Транспарентне боје прозирне боје са ефектом полусјаја. Могу се мешати са другим врстама боја или директно наносити на друге врсте боја. Они су свестрани и користе се за постизање великог броја ефеката. Мешањем са другим врстама, можете постићи жељену нијансу. На пример. Мешањем провидних боја са алуминијумском бојом постиже се метализација било које нијансе. Да бисте направили сјајну боју са шљокицама, мешају се прозирне боје и Хот Род боје (поменуте у наставку). Прозирне боје такође могу додати благу нијансу непрозирним бојама, стварајући нову нијансу по вашем укусу. Боје се могу мешати директно заједно или нанети провидне или непрозирне. Препоручени пречник млазнице када користите провидне боје је 0,3 мм или више. Ако су боје више разређене, може се користити млазница пречника 0,2 мм.

Флуоресцентне боје прозирне, неонске боје са ефектом полусјаја. Прскају се на белу позадину или на светлу подлогу креирану непрозирним или провидним бојама. Флуоресцентне боје су мање отпорне на УВ зрачење сунчеве светлости од конвенционалних боја. Због тога им је потребан лак са УВ заштитом. Препоручени пречник млазнице за флуоресцентне боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Бисерне боје могу се користити сами за ефекат бисерног сјаја или са другим бојама. Мешањем са провидним бојама, можете створити светлуцаве боје у сопственој нијанси. Користе се и као основни премази за Цанди боје, што резултира бриљантном бисерном бојом у разним нијансама. За стварање сјајног ефекта, Цанди боја се наноси у два до четири слоја директно на седефасту боју. Препоручени пречник млазнице за седефасте боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Металлиц користи се самостално или у комбинацији са другим бојама. Ове боје се најбоље истичу на тамној позадини (црна је непрозирна боја). Такође се могу користити као основни премаз за прозирне или бомбоне боје за креирање прилагођених металик нијанси које се праве једноставним наношењем два до четири слоја прозирне/бомбонске боје директно на металик. Препоручени пречник млазнице за металик боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Дуге боје могу се користити самостално за стварање суптилног ефекта дуге који узрокује промјену боје када су изложени свјетлости, или као основа за друге врсте боја. Често се користе као основни премаз за чисте или бомбоне боје, помоћу којих могу да креирају сопствене нијансе боја са ефектом дуге (наношењем два до четири слоја прозирне/бомбонске боје директно на дугину боју). Препоручени пречник млазнице за дугине боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Хи-Лите боје могу се користити на било којој обојеној позадини како би се постигао карактеристичан ефекат побољшања боје. Дизајнирани су за наношење у малим количинама у једном до три слоја. Ефекат промене боје је мање изражен у Хи-Лите бојама него у смарагдној серији. Хи-Лите боје су идеалне за стварање суптилног ефекта истицања који се најбоље види на дневном светлу или директном вештачком светлу. Боје се могу директно мешати са провидним бојама. Као резултат тога, боја ће се лако променити. Прекомерно мешање боја ће изгубити овај ефекат, а боје ће попримити млечни пастелни ефекат. Хи-Лите боје се одлично истичу на тамним позадинама, попут непрозирне црне. Препоручени пречник млазнице за Хи-Лите боје је 0,5 мм или већи. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје више разблажене.

Смарагдне боје То су боје са посебним пигментом који делује на основу углова лома, што доводи до снажне промене нијансе боје. Смарагдне боје драматично мењају своју боју у зависности од угла осветљења. Ове боје се најбоље истичу на тамној позадини (непрозирна црна). Ова нијанса настаје наношењем једног до два танка слоја тамне основне боје, а затим два до четири слоја смарагдне боје. Разређивање ових боја се не препоручује, али ако је потребно, разређивач се додаје само у малим дозама како би се избегло прекомерно разређивање боје. Препоручени пречник млазнице за смарагдну боју је 0,5 мм или већи.

Боје штиха су боје са посебним пигментом који делује на основу углова лома, што доводи до јаке промене нијансе боје. Прелаз боја ових боја је гладак и јасно видљив чак и при слабом осветљењу, а ефекат је још израженији на неравним предметима са оштрим наборима. Светле боје се најбоље истичу на тамној позадини (црна боја позадине). Жељени ефекат се постиже наношењем једног до два танка слоја црне основне боје са два до четири слоја Флаир боје. Разређивање ових боја се не препоручује, али додајте разређивач само у малим количинама ако је потребно како бисте избегли претерано разређивање боје. Препоручени пречник млазнице за Емералд Паинтс је 0,5 мм или већи.

Свјетлуцаве боје ово су боје са благим светлуцањем. Њихова величина честица је мања од боје Хот Род боја. Ове боје су прозрачне са полусјајним изгледом. Најбоље се истичу на тамној подлози (црна боја позадине). Наношењем једног до два танка слоја црног прајмера и два до четири слоја сјајне боје постићи ћете жељени ефекат. Препоручени пречник млазнице за светлуцаве боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје више разблажене.

Космичке боје то су боје са ефектом фине звездане прашине. Њихова величина честица је мања од Хот Род боја. Ове боје су прозирне са полусјајним изгледом. Најбоље се истичу на тамној позадини (црна боја позадине). Жељени ефекат се постиже наношењем једног до два танка слоја црне основне боје са два до четири слоја Цосмиц боје. Да би се постигла сјајна боја, космичке боје се мешају са јасним или бомбонским бојама. За нијансу добијене боје потребно је нанети два до пет слојева било које провидне боје на подлогу Цосмиц боје. Свемирске боје се такође могу мешати једна са другом да би се постигао ефекат живописније боје. Такође можете користити њихов светлуцави ефекат и нанети на подлогу било које непрозирне боје. Препоручени пречник млазнице за Цосмиц боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Хотрод боје оживљавају такозване „ретро боје“ 50-60 аутомобила. године, стварајући веома импресиван светлуцави ефекат који светли и блиста на директном светлу. Ове боје се најбоље истичу на тамној позадини (црна боја позадине). Жељени ефекат се постиже наношењем једног до два танка слоја црне основне боје, а затим два до четири слоја Хот Род боје. Да би се постигао сјај, боје Хот Род -а треба директно мешати са бистрим или бомбонским бојама. Да бисте додирнули добијену боју, нанесите један до четири слоја било које бистре боје на подлогу Хот Род -а. Боје Хот Род -а се такође могу мешати једна са другом ради живописнијег ефекта боје. Препоручени пречник млазнице за Хот Род боју је 0,5 мм или већи. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје више разблажене.

Боје бомбона су концентроване боје високог сјаја, које и након потпуног сушења изгледају као свеже попрскана боја (ефекат пуног сјаја појављује се тек након наношења горњег слоја). Иако се боје слаткиша користе као основа за прајмер, по много чему се разликују од класичних основних боја. Боје за бомбоне без лака врло су подложне оштећењима и не би их требало директно маскирати (морају бити потпуно суве и обојене пре маскирања). Приликом употребе Цанди боја потребно је нанијети горњи слој што је прије могуће јер штити боју од наслага прљавштине и отисака прстију, на које је ова боја врло подложна. Приликом прскања великих површина, препоручује се мешање Цанди боја са провидном подлогом због њихове високе концентрације. Неопходно је да се боја потпуно осуши, на отвореном може потрајати неколико сати. Препоручени пречник млазнице за Цанди боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Ако су боје више разблажене, може се користити 0 мм.

Боја алуминијума доступан у три различита разреда у зависности од величине зрна: фино, средње, крупно. Веома је рефлектујућа и намењена је углавном као подлога за цвеће слаткиша. Може се користити самостално за стварање алуминијумског или металног ефекта, или као основни премаз за провидне боје за стварање било које нијансе са рефлектујућим ефектом. Друга могућа примена је прскање различитих врста алуминијумских боја (фине, средње, грубе), а затим наношење било које Цанди боје. Резултат је сјајна боја са прелазом између зрна алуминијума различитих величина. Алуминијумска боја добро покрива и један слој је обично довољан за цело фарбање. Препоручени пречник млазнице за алуминијумске боје је 0,5 мм или више. Пречник млазнице 0,3 одн. Можете користити 0,2 мм ако су боје разређеније.

Бојење у спреју

Тренутна брза времена присиљавају власнике возила да максимално искористе своје моторне колеге и то на најбољи начин. Такође повећава притисак на брзину поправки, укључујући фарбање. Уколико се ради о мањој штети, користи се за скраћивање времена и смањење трошкова такозване делимичне поправке за фарбање – спреј. На тржишту постоје специјализоване компаније које су развиле системе који вам омогућавају да радите на овај начин.

Приликом фарбања базе суочени смо са три проблема:

• Одступање нијансе нове базе у односу на оригинални премаз - на њега утичу скоро сви фактори: температура, вискозитет, притисак, дебљина слоја итд.
• Појава светлије траке базе на деловима где прскамо (прах) и покушавамо да створимо спреј.
• Комбиновање нове чисте боје са старом, неоштећеном бојом.

Овај проблем се обично може избјећи слијеђењем упутстава за правилну припрему површине прије бојења и кориштењем материјала који су намијењени за такво сликање.

Шема боје у спреју

Поправка каросерије

Поправка каросерије ПДР методом (без фарбања)

Помоћу ПДР методе могуће је хладно поравнати дијелове каросерије од лима са мањим оштећењима узрокованим, на примјер, шоком током паркирања, вратима другог аутомобила, вандализмом, градом итд. ПДР метода није развијена само за брзо и професионално поправити ова оштећења по ниским ценама, али пре свега ради очувања оригиналне боје и боје без потребе за брушењем, брушењем и поновним фарбањем оштећеног подручја.

Порекло ПДР методе датира из 80 -их, када је техничар из Феррарија оштетио врата једног од произведених модела и није имао потребна средства за накнадне поправке. Стога је покушао да врати врата тако што је гвозденом полугом стиснуо лим. Затим је ову технику користио још неколико пута и тако је побољшао до те мере да је схватио могућност спонтанијег, респективно. шире користила ову методу и одлучила да оде у Сједињене Државе и користи ову технологију за зараду, док ју је истовремено патентирала. Тек у наредних двадесет година ова метода се проширила на европски континент, где је, као и у Америци, имала велики успех и постала још више у употреби.

Предности:

• Очување оригиналне боје, без китова, аеросола и слично, веома је важно, посебно за све новије аутомобиле. Разлог је очигледан: у многим случајевима могуће је задржати оригиналну фабричку боју пре прскања, што је од великог значаја за нове, још непродате аутомобиле.
• Значајно смањење времена поправке, у поређењу са конвенционалним фарбањем, ова метода поправке се изводи неколико пута брже.
• Смањени трошкови поправке – Мање времена утрошеног на поправке и мање коришћених материјала смањују трошкове поправке.
• Након поправке, неће остати трагови - након завршетка таквих поправки, површина дела ће бити као нова.
• Не користи се заптивач, па је површина коју треба поправити отпорна као и други делови на различита оптерећења, без ризика од пуцања заптивача.
• Могућност поправке директно код клијента. Будући да за поправку требају углавном вјеште руке механичара и неколико алата, оштећено подручје може се поправити готово било гдје и у било које вријеме.

Поступак поправке

Поступак поправке заснива се на постепеном истискивању похабаног лима из унутрашњости каросерије без оштећења лака. Техничар надгледа површину каросерије аутомобила у светлу лампе за причвршћивање. Површинске неправилности искривљују рефлексију светлости, па техничар може одредити тачну локацију и степен преливања. Само штампање се одвија постепено, захтева вештину и употребу посебних алата и уређаја различитих облика.