Редуктор ВАЗ 2103: устройство, принцип действия, устранение неисправностей
Содержание
ВАЗ 2103, как и вся «вазовская классика», является заднеприводным автомобилем: такое техническое решение считалось наиболее целесообразным на момент выпуска этой модели. В связи с этим возрастала роль заднего моста и одного из его ключевых компонентов — редуктора с установленной в нём главной передачей.
Функции и принцип действия
Редуктор заднего моста (РЗМ) является частью трансмиссии автомобиля. Этот агрегат изменяет направление и увеличивает значение крутящего момента, который передаётся от карданного вала полуосям ведущих колёс. Двигатель вращается с большой скоростью (от 500 до 5 тыс. оборотов в минуту), и задача всех элементов трансмиссии — преобразовать направление и угловую скорость вращательного движения мотора и обеспечить эффективную работу ведущих колёс.
Технические характеристики редуктора
Редуктор ВАЗ 2103 подойдёт для любой «классической» модели ВАЗ, но работа двигателя после установки «неродного» редуктора может измениться. Это связано с особенностями конструкции такого редуктора.
Передаточное число
Для каждого из типов РЗМ, устанавливаемых на ВАЗ 2101–2107, характерно своё передаточное число. Чем меньше значение этого показателя, тем более «скоростным» является редуктор. Например, передаточное число «копеечного» РЗМ равно 4,3, на «двойку» устанавливают редуктор с передаточным числом 4,44, т. е. ВАЗ 2102 является более тихоходным автомобилем по сравнению с ВАЗ 2101. Редуктор ВАЗ 2103 имеет передаточное число 4,1, т. е. скоростные показатели этой модели выше, чем у «копейки» и «двойки». Самым быстрым из РЗМ «классики» является агрегат для ВАЗ 2106: его передаточное число равно 3,9.
Видео: простой способ определения передаточного числа любого редуктора
Количество зубьев
Передаточное число РЗМ связано с количеством зубьев на шестернях главной пары. На «троечном» РЗМ ведущий вал имеет 10 зубьев, ведомый — 41. Передаточное число рассчитывается делением второго показателя на первый, т. е. 41/10=4,1.
Количество зубьев можно определить по маркировке редуктора. Например, в надписи «ВАЗ 2103 1041 4537»:
- ВАЗ 2103 — тип редуктора;
- 10 и 41 — число зубьев ведущего и ведомого валов соответственно;
- 4537 — номер комплекта шестерён главной передачи.
Последствия установки нештатного редуктора
Следует знать, что установка более «быстрого» РЗМ не означает, автоматического увеличения скорости автомобиля. Например, если на ВАЗ 2103 вместо «родного» редуктора с передаточным числом 4,1 использовать агрегат ВАЗ 2106 с передаточным числом 3,9, то автомобиль станет на 5% «скоростнее» и на те же 5% «слабее». Это означает что:
- эффективный крутящий момент уменьшится на 5%;
- для разгона до определённой скорости потребуется меньшее количество оборотов двигателя, т. е., чтобы разогнаться, например, до 120 км/ч, будет достаточно 3900 оборотов в минуту, вместо 4400. Проблема в том, что теперь двигателю может не хватить мощности, чтобы раскрутиться до 3900 об./мин.
Таким образом, если вы установили на ВАЗ 2103 нештатный РЗМ с другим передаточным числом, то для сохранения динамических показателей автомобиля потребуется пропорциональное изменение мощности двигателя.
Редуктор можно ставить любой: если он нормальный, то не загудит с любой коробкой. Однако нужно учитывать передаточное число редуктора: если поставить с меньшим числом, машина будет резвее, но ехать будет медленнее. И наоборот — если поставить с большим числом, разгоняться будет дольше, но ехать быстрее. А также меняются показания спидометра. Не забывайте про гаишников: лучше ставить такой же, какой должен стоять, да и движку лучше.
Устройство редуктора
Конструкция РЗМ является типичной для «классики» ВАЗа. Основными компонентами редуктора являются планетарная пара и межосевой дифференциал.
Редуктор ВАЗ 2103 состоит из:
- Конусной ведущей шестерни.
- Планетарной ведомой шестерни.
- Сателлитов.
- Полуосевых шестерён.
- Оси сателлитов.
- Коробки дифференциала.
- Крепёжных болтов крышек подшипников коробки.
- Крышек подшипников коробки дифференциала.
- Регулировочной гайки подшипника.
- Картера редуктора.
Планетарная пара
Ведущая и ведомая шестерни, названные планетарной парой, образуют главную передачу РЗМ. Оси этих шестерён смещены друг относительно друга и перекрещиваются не пересекаясь. Благодаря использованию зубьев особой формы получается оптимальное пятно зацепления. Конструкция шестерён позволяет входить в зацепление одновременно нескольким зубьям. При этом на полуоси передаётся больший крутящий момент, снижается нагрузка на каждый зуб и увеличивается долговечность механизма.
Подшипники
Ведущая шестерня удерживается двумя роликовыми подшипниками типа 6–7705У и 6–7807У. Для точной регулировки взаимного положения шестерён главной пары размещена регулировочная шайба между внутренним подшипником и торцом шестерни. Толщина такого кольца может изменяться от 2,55 до 3,35 мм с возможностью фиксации через каждые 0,05 мм. Благодаря 17-ти допустимым размерам шайбы можно довольно точно отрегулировать положение шестерён и обеспечить правильное их зацепление.
Вращение ведомой шестерни обеспечивают два подшипника типа 6–7707У. Чтобы не допустить осевого смещения шестерён создаётся преднатяг в подшипниках натяжными гайками и распорными пластинами.
Фланец и дифференциал
Зафиксированный на хвостовике редуктора фланец обеспечивает связь главной передачи с карданным валом. Межосевой конический дифференциал состоит из двух сателлитов, двух шестерён, коробки и оси сателлита. Дифференциал позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью.
Признаки неисправности редуктора
Многие неисправности РЗМ можно диагностировать по изменившемуся звуку работающей машины и появлению посторонних шумов. Если со стороны редуктора при движении раздаётся стук, хруст и другие шумы, это говорит о неисправности или выходе из строя какой-либо детали агрегата. При появлении постороннего шума в заднем мосту следует обратить внимание на уровень масла в редукторе и проверить, насколько правильно отрегулирован РЗМ (особенно если он после ремонта или вновь установленный).
Хруст при движении
Услышав хруст от редуктора при движении автомобиля, следует незамедлительно принимать меры, чтобы не допустить ещё больших неисправностей. Появление скрежета и хруста говорит о том, что, скорее всего, придётся менять подшипники или шестерни. Если подшипники ещё не вышли из строя, но уже сильно изношены и плохо вращаются, со стороны РЗМ будет слышен гул, которого нет при работе исправного агрегата. Чаще всего причинами появления треска и гула со стороны редуктора во время движения автомобиля являются:
- недопустимый износ или полное разрушение шестерён или подшипников главной передачи;
- неотрегулированное зацепление шестерён;
- разбитое отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциала;
- низкий уровень масла в редукторе.
Заклинило колесо
Причиной того, что заклинило одно из задних колёс автомобиля, также может быть неисправность РЗМ. Если водитель проигнорировал появление посторонних шумов, которые были вызваны выходом из строя подшипников дифференциала, следствием этого может оказаться деформация полуосей и заклинивание колёс.
Регулировка редуктора
Если при работе двигателя появились признаки неисправности РЗМ, чаще всего требуется демонтаж редуктора и его разборка. После этого можно будет определить, что нужно для устранения неисправностей: регулировка, замена отдельных частей РЗМ или установка нового редуктора.
Демонтаж редуктора
Чтобы демонтировать РЗМ, потребуются:
- шестигранный ключ на 12;
- комплект рожковых ключей;
- домкрат;
- подпоры для заднего моста;
- башмаки под колёса;
- ёмкость для слива масла.
Для демонтажа РЗМ необходимо:
- Разместить машину над смотровой ямой и подложить башмаки под передние колёса.
- Открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость.
Перед демонтажем редуктора следует открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость - Отсоединить карданный вал от фланца, отвести вал в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге.Карданный вал нужно отсоединить от фланца, отвести в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге
- Домкратом поднять задний мост и поставить под него опоры. Снять колёса и тормозные барабаны.Далее нужно снять колёса и тормозные барабаны
- Извлечь полуоси из корпуса моста.После этого извлекаются полуоси из задней балки
- Открепить редуктор от балки с помощью рожкового ключа и снять РЗМ с машины.После того, как крепёж откручен, редуктор можно снимать с посадочного места
Разборка редуктора
Для разборки РЗМ дополнительно потребуются молоток, выколотка и съёмник подшипников. Чтобы разобрать редуктор, потребуется:
- Открепить и снять стопорные пластины подшипников.Разборка редуктора начинается с откручивания и снятия стопорных пластин подшипников
- Отметить месторасположение крышек подшипников.Перед снятием крышки подшипника нужно отметить место её расположения
- Открутить и снять крышки подшипников.Далее нужно открутить и снять крышки подшипников
- Достать из корпуса регулировочную гайку и внешнюю обойму подшипника.Следующий шаг — снятие регулировочной гайки и внешней обоймы подшипника
- Вынуть коробку дифференциала.Дифференциал вынимается вместе с планетаркой и остальными деталями коробки
- Достать ведущий вал из картера.Ведущий конический вал извлекается из картера
- Убрать с ведущего вала распорную втулку.Распорную втулку нужно снять с ведущего вала редуктора
- Сбить выколоткой задний подшипник.Задний подшипник сбивается с помощью выколотки
- Снять регулировочное кольцо.Далее нужно снять регулировочное кольцо
- Извлечь сальник и маслоотражающую шайбу.Следующий шаг — снятие сальника и маслоотражающей шайбы
- Вынуть передний подшипник.Передний подшипник вынимается из картера
- Выбить и извлечь из картера наружные обоймы подшипников.Наружная обойма подшипника выбивается с помощью выколотки
Разборка дифференциала
Для разборки дифференциала дополнительно потребуются:
- пластмассовый молоток;
- деревянные бруски;
- тиски.
Чтобы разобрать дифференциал, нужно:
- С помощью съёмника снять подшипники с коробки.Подшипники коробки дифференциала снимаются с помощью съёмника
- Зажать в тисках дифференциал, подложив деревянные бруски. Открутить крепление коробки к шестерне.Для отсоединения ведомой шестерни нужно закрепить коробку в тисках
- Отсоединить дифференциал с помощью пластмассового молотка.Дифференциал отсоединяется с помощью пластмассового молотка
- Снять ведомую шестерню.Следующий шаг — снятие планетарной шестерни
- Извлечь ось сателлитов.Затем необходимо снять ось сателлитов
- Достать из коробки сателлиты.Сателлиты нужно извлечь из коробки дифференциала
- Вынуть полуосевые шестерни.После сателлитов снимают полуосевые шестерни
- Снять опорные шайбы.Разборка дифференциала заканчивается снятием опорных шайб
Регулировка редуктора
После полной разборки РЗМ, необходимо помыть все детали в солярке и с помощью визуального осмотра оценить их состояние. При выполнении дефектовки следует учитывать, что:
- если шестерни изношены до такой степени, что их регулировка невозможна, или отсутствует хотя бы один зуб, требуется замена этой детали;
- необходимо обратить внимание на состояние отверстий сателлитов и смежных с ними деталей на оси. Шлифовка мелкой наждачкой допускается только в случае самых незначительных дефектов. Чаще всего повреждения сателлитов требуют их замены;
- недопустимы любые трещины и надломы на корпусе редуктора и коробке дифференциала. Наличие таких повреждений предусматривает замену этих деталей.
Сборка РЗМ, как правило, предусматривает попутную его регулировку. Для сборки и регулировки РЗМ дополнительно потребуются:
- набор щупов;
- динамометр;
- штангенциркуль;
- оправка;
- металлические пластины.
Последовательность шагов при этом следующая:
- Собираем дифференциал, закрепив подшипники и планетарку.
- Размещаем в коробке заранее смазанные полуосевые шестерни.Установить полуосевые шестерни необходимо так, чтобы можно было вставить ось сателлитов
- Шайбами регулируем осевой зазор шестерён. Этот показатель должен быть в пределах 0,1 мм.
- Устанавливаем наружные обоймы подшипников конического вала.Установка внешней обоймы подшипника выполняется с помощью молотка и наставки
- Определяем размер регулировочной шайбы. С этой целью берём старую шестерню и крепим к ней пластинку длиной 80 мм методом сварки. Ширину пластинки делаем такой, чтобы от её края до торца шестерни было 50 мм.Для определения толщины регулировочной шайбы можно использовать пластину, приваренную к шестерне
- Собираем самодельную конструкцию, закрепив фланец и подшипники. Гайку фланца зажимаем с моментом 7,9–9,8 Н*м. Размещаем РЗМ на верстаке так, чтобы поверхность крепления была горизонтальной. На местах установки подшипников кладём любой ровный предмет, например, кусок металлического прута.На постели подшипников размещается металлический круглый стержень и щупом определяется зазор между стержнем и пластиной
- Выявляем зазор между прутом и наваренной пластиной с помощью щупов.
- Если от полученного зазора отнять так называемое отклонение от номинального размера (эту цифру можно увидеть на ведущей шестерне), получим искомую толщину шайбы. Например, если величина зазора составила 2,9 мм, а отклонение равно -15, то толщина шайбы составит 2,9-(-0,15)=3,05 мм.
- Компонуем новую шестерню и монтируем «коничку» в корпус редуктора.Регулировочное кольцо устанавливается на место с помощью оправки
- Гайку крепления фланца зажимаем с усилием 12 кгс*м.Гайка фланца затягивается с усилием 12 кгс*м
- Динамометром замеряем момент вращения «конички». Этот показатель должен в среднем составить 19 кгс*м.Момент вращения ведущей шестерни должен составлять в среднем 19 кгс*м
- Дифференциал помещаем в корпус, и зажимаем крепёж крышек подшипников. Если после затяжки остались люфты полуосевых шестерён, нужно подобрать регулировочные шайбы другой толщины.
- Для закручивания гаек подшипников воспользуемся металлической заготовкой шириной 49,5 мм.Для закручивания гаек подшипников дифференциала можно использовать пластину шириной 49,5 мм из металла толщиной 3 мм
- Делаем замер расстояния между крышками подшипников штангенциркулем.Замер расстояния между крышками подшипников выполняется штангенциркулем
- Подкручиваем гайки регулировки поочерёдно со стороны планетарки и с другой стороны. Добиваемся зазора 0,08–0,13 мм между главными шестернями. При этом можно будет почувствовать минимальный свободный ход при повороте планетарной шестерни. По ходу регулировки немного увеличивается расстояние между крышками подшипников.
- Формируем преднатяг подшипников, по очереди закручивая регулировочные гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
- Контролируем полученный зазор, медленно вращая ведомую шестерню. Если зазор сбился, корректируем его регулировочными гайками.Проверку зазора между шестернями главной пары выполняют проворачивая ведомую шестерню
- Устанавливаем РЗМ в корпус задней балки.
Видео: как выполняется регулировка редуктора заднего моста ВАЗ 2103
Ремонт редуктора
В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.
Как располовинить мост
Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:
- Слить масло.
- Поддомкратить мост.
- Установить подставки под каждой половиной.
- Открутить болты крепления.
- Аккуратно развести половины в стороны.
Пошёл простым путём: открутил нижнее ухо левого аморта, трубку тормозную от тройника к правому колесу, левые стремянки, слил масло из редуктора моста, домкрат под яблоко, джек под левую часть бампера, толчок левого колеса вбок и ГП с дифом в руках. На всё про всё — минут 30–40. При сборке ввернул в правую половину моста две шпильки, как направляющие, и по ним соединил мост.
Замена сателлитов
Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.
Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.
Сборка моста
После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:
- зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
- устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
- РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
- устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.
Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.
Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.
