Gjør-det-selv bil lydisolering

Siden arbeidet med lydisolering av en bil er en lang og arbeidskrevende prosess, må du finne en varm garasje for å fullføre prosedyren (hvis du ikke har din egen). Det må ha et synshull i seg - det vil være mer praktisk å bearbeide bunnen. Før du starter arbeidet, rengjøres interiøret, bilen vaskes.

For å jobbe trenger du følgende verktøy:

• Bygge en hårføner.
• Roller. Dette er et billig verktøy som vil hjelpe deg med å "rulle" Shumka til kroppen tett.
• Saks.
• Avfettingsmiddel. Du bør ikke forsømme det, fordi foreløpig overflatebehandling er nøkkelen til et godt resultat.

Kilder til støy i bilen

Før du starter arbeidet, må du finne ut hvor den uvedkommende støyen i kabinen kommer fra. Slike kilder er konvensjonelt delt inn i to kategorier:

1. Innvendig. Plast- og ufestede metallelementer i kupeen avgir en karakteristisk bank eller knirk som ikke kan elimineres ved lydisolering av kroppen. Andre støykilder inkluderer askebegerdeksler og hanskerom. For noen bilmodeller er slike "lyder" naturlige (oftere er dette mange budsjettbiler).
2. Utvendig. Denne kategorien inkluderer andre støy som genereres utenfor kupeen. Det kan være lyden av en motor, hyl kardanoverføring, brølet fra en utbrent lyddemper, støyen fra dekk, vindusdeler, etc.

Etter at bilisten har bestemt arten av ekstern støy, er det nødvendig å eliminere årsaken til at de oppstår (hvis mulig), først da bør lydisolasjonen startes.

Lydisoleringshette

Du trenger ikke å tenke på at lydisolering av hette er et universalmiddel for alle problemer. Selv med perfekt utførelse vil du bare redusere lyden som kommer inn i hytta, men du vil ikke bli kvitt dem helt.

Merk at i dette tilfellet snakker vi mer om varmeisolasjon, som er ekstremt viktig under frost. Når du velger materialer, må du ta hensyn til vekten, siden det ikke anbefales å vekt hetten - dette kan føre til at støtdempere lekker. Ofte brukes vibroplastsølv og en aksent på 10 mm for støy og varmeisolering av hetten.

Vær oppmerksom på at hvis det er lydisolering på hetten fra fabrikken, trenger du ikke å rive den av. Det du legger over på toppen av det har en sekundær funksjon, ikke en hovedfunksjon.

Lydisolerte dører

Å lime inn "Shumkoy" av denne delen av kroppen vil redde deg fra de fleste av de uvedkommende lydene. For å oppfylle "minimumsplanen" er en vibrasjonsisolasjon nok med "vibroplast-silver" eller "gold". Påfør materialet på innsiden av døren, overfor søylen. Husk at du trenger å bearbeide det maksimale området for best effekt.

For at akustikken skal høres "på en ny måte", må du bruke minst 4 lag. Som grunnlag kan du ta det samme "vibroplast-sølv" eller "gull", vi limer det på innsiden av døren. På toppen av den legger vi en "milt" 4-8 mm. Videre, under foringsrøret limer vi "Shumka" og sørger for å tette opp alle hullene. På dette stadiet må du tette volumet på døren som høyttaleren ligger i. Vi limer den ytre delen med "vibroplast-sølv", og over den igjen "milt".

Det er et avløp innenfor bunnen av dørene, så Shumka kan ikke limes helt til bunnen.

Etter det kan du gå videre til å isolere dørkortene. Her vil materialet "Bitoplast" komme til nytte, som vil bli kvitt skrik og andre lyder.

Vær nøye med vekten under drift slik at dørene ikke blir for tunge. Ellers må du bytte hengsler mye oftere, siden belastningen på dem vil øke tilsvarende.

Lydisolering av tak og gulv på maskinen

Taket på bilen er isolert for å redde folk i hytta fra høy "trommelrull" i regnet. De dempede smellene kan på en måte til og med øke komforten inne i hytta.

Selvfølgelig beskytter denne typen støyisolering også mot andre lydkilder, men dette er ikke lenger så betydelig.

I dette tilfellet vil "vibroplast sølv" eller "gull" igjen tjene som basis, og en 4-8 mm mil kan limes på toppen av den.

Når du jobber på taket på bilen, må du ikke overbelaste den med ekstra vekt. Dette kan svekke behandlingen av maskinen.

For å isolere deg fra lydens lyd og spesielt fra små steiner som treffer bunnen av bilen, kan du gjøre gulvet i bilen din lydisolert. To lag med isolator vil være tilstrekkelig for dette. Den første vil være "bimastbomber", og på toppen av den en 4-8 mm milt.

Du må være forsiktig med ledningene: det er umulig for det å være under lydisolering.

Arbeid spesielt nøye med stedene på hjulbuene. Vi snakker om deres del fra siden av hytta. De må limes over i ett lag, siden en tykk spalte skje kanskje ikke lar plasten festes på plass.

Lydisolering av bagasjerommet, hjulbuer, buer

For å gjøre bilens interiør mindre støyende, dekker du plastforet til bagasjerommet med Bitoplast, som vil dempe pipene. Spesiell oppmerksomhet bør legges på nisje "reservehjulet" - behandle den fullstendig med vibrasjonsisolasjon.

For ikke å høre på de beryktede "lydelydene" i bilen, bør du selvfølgelig lage lyd i hjulbuene. For å gjøre dette, fjern hjulbueforingene og bruk "vibroplast gull" på innsiden av buen, og bruk "Silver.

Forresten, hjulbuer kan også graves. For det første vil det forbedre lydisolasjonen i bilen, og for det andre vil den beskytte kroppen mot korrosjon.

De beste støyisolasjonsmaterialene

Hvis du virkelig vil forbedre lydisolering, anbefaler vi ikke å spare på materialer. Med et lite budsjett er det bedre å "strekke" prosessen i tide og lime over kroppsdelene én etter én: først hetten, to måneder senere dørene, og enda senere taket og gulvet. Vel, eller i en annen rekkefølge.

Nedenfor er de mest populære isolasjonsmaterialene.

Vibroplast sølv

Det er et elastisk materiale som brukes til støy og vibrasjonsisolering. Det ser ut som aluminiumsfolie med selvklebende underlag. Av fordelene er det verdt å merke seg enkel installasjon, korrosjonshindrende egenskaper og vannbestandighet. I noen tilfeller kan "sølv" fungere som fugemasse. Krever ikke oppvarming under installasjonen. Vekten på materialet er 3 kg per kvadratmeter, og tykkelsen er 2 millimeter.

Vibroplast Gold

Dette er det samme "sølvet", bare tykkere - 2,3 mm, tyngre - 4 kg per kvadratmeter, og har følgelig høyere isolasjonsytelse.

BiMast Bomb

Det er materialet med høyest effektivitet i vibrasjonsisolasjon. Det er en flersjikt, vanntett konstruksjon. Flott for lydforberedelse av høyttalere.

Under installasjonen må den varmes opp til 40-50 grader celsius, så du trenger en hårføner.

Materialet er ganske tungt: 6 kg / m2 med en tykkelse på 4,2 mm, men isolasjonsegenskapene er på høyeste nivå.

Milt 3004

 Dette materialet har høye lyd- og varmeisolasjonsegenskaper. Den er vanntett og tåler ekstreme temperaturer - fra -40 til +70 Celsius. Dette er når det kommer til utnyttelse. Men det er forbudt å montere "milt" ved temperaturer under +10 grader, på grunn av dårlig initial vedheft.

Tykkelsen er 4 mm, og vekten er 0,42 kg / m2. Dette materialet blir presentert på markedet i andre tykkelser - 2 og 8 mm, med de tilsvarende navnene "Splen 3002" og "Splen 3008".

Bitoplast 5 (antiscript)

Dette polymermaterialet har fantastiske lydabsorberende og varmeisolasjonsegenskaper. Det kan brukes som fugemasse. Den fjerner perfekt sprett og skrik i kjøretøyets indre, er holdbart, motstandsdyktig mot nedbrytning og vannmotstand. Den har en klebende base, som gjør det enkelt å montere.

"Antiskrip" er lett - bare 0,4 kg per kvadratmeter, med en tykkelse på en halv centimeter.

Aksent 10

Det er et fleksibelt materiale som brukes til støy og varmeisolering. Den er i stand til å absorbere opptil 90% av lydene, noe som gjør det veldig praktisk. Har et selvklebende lag for enklere montering. Tåler kolossale temperatursvingninger - fra -40 til +100 grader, på grunn av hvilken den kan brukes på skilleveggen i bilens motorrom.

Tykkelsen på "aksenten" er 1 centimeter, vekten er 0,5 kg / m2.

Madeline

Dette materialet har en tettende og dekorativ funksjon. Har en frigjøringsforing og et selvklebende lag.

Tykkelsen kan variere fra 1 til 1,5 mm.

Hvordan demontere og hvor skal jeg bruke hvilket materiale?

Før du demonterer interiørelementene, må du huske hvor hvilken del som er installert. Ellers kan du sette huden feil sammen eller bruke mye tid på den. For enkelhets skyld kan du ta detaljerte bilder.

Jobber med forberedelse til lydisolering:

• Hette. Mange moderne biler har et beskyttelsesdeksel på baksiden av panseret. Den er sikret med klips. For å fjerne det, anbefaler eksperter å bruke en avtrekker designet for dette arbeidet. Hvis prosedyren utføres for første gang, vil det være nødvendig med to slike instrumenter (satt inn med gafler fra begge sider). Klippet fjernes med en skarp og fast oppadgående bevegelse. Ikke vær redd for at plastslippene går i stykker - du kan kjøpe dem hos en bilforhandler. Vindusvaskerens slanger løper under dekselet. For enkelhets skyld bør de kobles fra.

• Dører. For å komme på innsiden, må du fjerne dørkort. De holdes også på klips, og håndtakene (noen ganger lommer) er festet med bolter. Først skrus boltene løs, og deretter klikker klemmene av langs kortets omkrets. Hvert bilmerke har sine egne klipp, så først bør du avklare hvordan de er festet og fjernet. Vanligvis kan kortet fjernes ved å gripe den ene siden med begge hender (nær klippet) og trekke det mot deg. Dette gjør det mindre sannsynlig at holderen går i stykker. Etter at kablingen til akustikk og vindu er koblet fra.

• Gulv. Først fjernes alle setene (boltet til gulvet). Denne prosedyren må utføres nøye for ikke å skrape panelet, ellers må det gjøres ekstra arbeid (hvordan du kan fjerne riper fra plast, kan du lese her). Deretter fjernes alle plastpluggene i hele kabinen, setebeltfestene skrues løs og plastdekselet fjernes. Tetningene må bare fjernes der de er i tilknytning til plastrammen. Deretter rulles det indre teppet opp.

• Bagasjerommet. Først skrus trommelene på bilbeltene ut, deretter klikker plastklemmene på de bakre buene av. På grunn av det faktum at det ikke er flere seter i kabinen, kan teppet fjernes gjennom bagasjerommet.

• Tak. Hvis den har en luke, er det bedre å ikke røre den. Hodetrekket er festet med klips rundt omkretsen og bolter på håndtakene på sidene. I sentrum på stedet der nyansene er festet, er taket festet på forskjellige måter, så du må se hva bruksanvisningen til en bestemt modell sier. Trimmen kan fjernes fra kupeen gjennom bakdøren (eller bakdøren, hvis bilen er) stasjonsvogn eller kombi).

Teknologi fungerer

Under utførelsen av arbeidet er det viktig å være oppmerksom på følgende subtiliteter:

• Bolter og muttere fra enkeltelementer i kabinen må brettes i forskjellige containere for ikke å kaste bort tid på å velge riktig under montering;
• Hvis det blir funnet rust, må det fjernes og stedet behandles med en omformer;
• Alle metalldeler må være avfettet, men før det, fjerner du støv og skitt (vask bilen kanskje fra innsiden), fordi Shumka ikke vil feste seg til metallet;
• Fabrikkens vibrasjonsisolasjon blir ikke fjernet eller avfettet (den består av bitumen, som vil spre seg ut under påvirkning av alkoholholdige stoffer);
• Fabrikkens lydisolering fjernes hvis det forstyrrer liming av vibrasjonsisolasjonen eller ikke lar interiørelementene installeres på plass;

• For vedheft til metall blir vibrasjonsisolasjonen oppvarmet (maksimal temperatur er +160 grader, hvis høyere koker den og mister effektiviteten). For et lerret med en tykkelse på mer enn 4 mm, er denne prosedyren obligatorisk;
• Vibrasjonsisolasjonen må trykkes ordentlig med en rulle (så langt det er nok styrke slik at det er vanskelig å rive den av) - på denne måten vil den ikke komme av under langvarig vibrasjon;
• Når du behandler gulv og tak, kan du prøve å bruke solide lerreter (med unntak av avstivere - de må stå uten isolasjon);
• Lerretene må kuttes utenfor kupeen for ikke å klø på kroppen (på grunn av dette vil det vises rust);
• For ikke å flekker interiøret, må arbeid utføres med rene hender - vasket og avfettet;
• Tettegummiet skal ikke fjernes helt, men bare der de vil forstyrre liming av Shumka;
• Vibrasjonsisolasjon må limes der du kan trykke den tett med en rulle til metallet, og støyisolering - der hånden din kan nå for å trykke på limbunnen;
• Alle hull må lages umiddelbart så snart de er lukket med lerret (ellers vil det komplisere prosessen med å montere hytta);
• Klippene må bare fjernes med direkte bevegelser (enten vertikalt eller horisontalt), ellers vil de knekke;
• Jo tykkere lag, jo tettere blir det indre elementet installert, slik at du ikke trenger å være for nidkjær, ellers blir du nødt til å kutte av overskuddet.

Til tross for at prosessen med å isolere en bil er arbeidskrevende, er resultatet økt komfort selv i en budsjettbil.

Vanlige spørsmål:

Hva slags lydisolasjon å velge for en bil? Lyd- og vibrasjonsisoleringsmaterialer er mer praktiske. Dette er et allsidig alternativ som både absorberer og isolerer ekstern støy.

Hvordan limer jeg vibrasjonsisolasjon? På grunn av den store vekten er det bedre å lime vibrasjonsisolasjon i strimler, og ikke i et kontinuerlig ark. Selvfølgelig reduserer dette materialets effektivitet, men det har en positiv effekt på bilens vekt.

Hvordan forbedrer du støyisolering i en bil? Velge kvalitetsmateriale. I motsetning til vibrasjonsisolering limer vi den skårne skjeen over hele kroppsområdet (i samsvar med produsentens anbefalinger). I tillegg til lydisolasjon, må du regelmessig sjekke kvaliteten på dør- og vinduspakninger.