Doe-het-zelf auto geluidsisolatie

Omdat het werk aan geluidsisolatie van een auto een lang en moeizaam proces is, moet u om de procedure te voltooien een warme garage zoeken (als u die niet heeft). Er moet een kijkgat in zitten - het zal handiger zijn om de bodem te verwerken. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, wordt het interieur schoongemaakt, de auto gewassen.

Om te kunnen werken heb je de volgende tools nodig:

• Een haardroger bouwen.
• Rol. Dit is een goedkope tool die je zal helpen om de Shumka strak naar het lichaam te "rollen".
• Schaar.
• Ontvetter. U mag het niet verwaarlozen, want een voorbehandeling van het oppervlak is de sleutel tot een goed resultaat.

Bronnen van geluid in de auto

Voordat u aan het werk gaat, moet u weten waar het externe geluid in de cabine vandaan komt. Dergelijke bronnen zijn conventioneel onderverdeeld in twee categorieën:

1. Intern. Kunststof en niet-gefixeerde metalen elementen van het passagierscompartiment geven een karakteristiek klop of piepgeluid dat niet kan worden verholpen door de carrosserie geluiddicht te maken. Andere geluidsbronnen zijn asbakafdekkingen en handschoenkastafdekkingen. Voor sommige automodellen zijn dergelijke "geluiden" natuurlijk (vaker zijn dit veel budgetauto's).
2. Extern. Deze categorie omvat andere geluiden die buiten het passagierscompartiment worden gegenereerd. Het zou het geluid van een motor kunnen zijn, gehuil cardan transmissie, het gebrul van een uitgebrande uitlaatdemper, het geluid van banden, raamonderdelen, enz.

Nadat de automobilist de aard van externe ruis heeft bepaald, is het noodzakelijk om de oorzaak van het optreden ervan te elimineren (indien mogelijk), pas dan moet de geluidsisolatie worden gestart.

Geluiddichte kap

U hoeft niet te denken dat de geluidsisolatie van de kap een wondermiddel is voor alle problemen. Zelfs bij een perfecte uitvoering vermindert u alleen het geluid dat de cabine binnenkomt, maar u raakt ze niet helemaal kwijt.

Merk op dat we het in dit geval meer hebben over thermische isolatie, wat uitermate belangrijk is tijdens vorst. Let bij het selecteren van materialen op hun gewicht, aangezien het niet wordt aanbevolen om de motorkap zwaar te belasten - hierdoor kunnen schokdempers gaan lekken. Vaak worden vibroplast zilver en een accent van 10 mm gebruikt voor geluids- en warmte-isolatie van de kap.

Houd er rekening mee dat als er fabrieksgeluidsisolatie op de afzuigkap zit, u deze niet hoeft af te scheuren. Wat u eroverheen legt, heeft een secundaire functie, geen hoofdfunctie.

Geluiddichte deuren

Het plakken van "Shumkoy" van dit deel van het lichaam zal je redden van de meeste vreemde geluiden. Om aan het “minimumplan” te voldoen, is één trillingsisolatie voldoende met behulp van “vibroplast-zilver” of “goud”. Breng het materiaal aan op de binnenkant van de deur, tegenover de kolom. Onthoud dat u voor het beste effect het maximale oppervlak moet bewerken.

Om de akoestiek "op een nieuwe manier" te laten klinken, moet u minimaal 4 lagen aanbrengen. Als basis kunt u hetzelfde "vibroplast-zilver" of "goud" nemen, we lijmen het aan de binnenkant van de deur. Daarop leggen we een "splen" van 4-8 mm. Verder lijmen we onder de behuizing de "Shumka", waarbij we ervoor zorgen dat alle gaten worden afgedicht. In dit stadium moet u het volume van de deur waarin de luidspreker zich bevindt, verzegelen. We lijmen het buitenste gedeelte met "vibroplast-zilver", en daaroverheen weer "splen".

Er zit een afvoer in de onderkant van de deuren, dus de Shumka kan niet helemaal op de bodem worden gelijmd.

Daarna kun je doorgaan met het isoleren van de deurkaarten. Hier komt het materiaal "Bitoplast" goed van pas, dat piepen en andere geluiden wegneemt.

Let tijdens het gebruik goed op het gewicht zodat de deuren niet te zwaar worden. Anders moet u de scharnieren veel vaker vervangen, omdat de belasting ervan dienovereenkomstig toeneemt.

Geluidsisolatie van het plafond en de vloer van de machine

Het dak van de auto is geïsoleerd om mensen in de cabine te behoeden voor luid "tromgeroffel" in de regen. De gedempte pony kan in zekere zin zelfs het comfort in de cabine vergroten.

Uiteraard beschermt deze vorm van geluidsisolatie ook tegen andere geluidsbronnen, maar dit is niet meer zo significant.

In dit geval zal "vibroplast zilver" of "goud" weer als basis dienen en kan er een 4-8 mm splen bovenop worden gelijmd.

Let er bij werkzaamheden op het dak van de auto op dat u deze niet met extra gewicht belast. Dit kan de hantering van de machine nadelig beïnvloeden.

Om uzelf te isoleren van de geluiden van de weg en in het bijzonder van het kloppen van kleine steentjes die de bodem van de auto raken, kunt u de vloer van uw voertuig geluiddicht maken. Hiervoor zijn twee isolatielagen voldoende. De eerste zullen "bimast-bommen" zijn, en daar bovenop een 4-8 mm splen.

Je moet voorzichtig zijn met de bedrading: het is onmogelijk dat deze onder de geluidsisolatie zit.

Werk vooral voorzichtig met de plaatsen van de wielkasten. We hebben het over hun deel vanaf de zijkant van de hut. Ze moeten in één laag worden geplakt, omdat een dikke lepel met sleuven het plastic misschien niet op zijn plaats laat fixeren.

Geluidsisolatie van de kofferbak, wielkasten, bogen

Om het interieur van uw auto minder luidruchtig te maken, bedekt u de plastic bekleding van de kofferbak met Bitoplast, die het piepen dempt. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de nis van het "reservewiel" - behandel deze volledig met trillingsisolatie.

Om niet naar de beruchte "geluiden van de weg" in de auto te luisteren, moet je natuurlijk geluid maken in de wielkasten. Hiervoor verwijdert u de wielkastbekleding en brengt u "vibroplast gold" aan op de binnenkant van de wielkast en brengt u "Silver" aan.

Wielkasten kunnen overigens ook met grind worden bedekt. Ten eerste verbetert het de geluidsisolatie in de auto en ten tweede beschermt het de carrosserie tegen corrosie.

De beste geluidsisolatiematerialen

Wil je de geluidsisolatie echt verbeteren, dan raden we af om op materialen te besparen. Met een klein budget is het beter om het proces in de tijd "uit te rekken" en één voor één over de carrosseriedelen te plakken: eerst de motorkap, twee maanden later de deuren en nog later het dak en de vloer. Nou ja, of in een andere volgorde.

Hieronder staan ​​de meest populaire isolatiematerialen.

Zilveren vibroplast

Het is een elastisch materiaal dat wordt gebruikt voor het isoleren van geluid en trillingen. Het ziet eruit als aluminiumfolie met een zelfklevende achterkant. Van de voordelen is het vermelden waard het installatiegemak, de corrosiewerende eigenschappen en de waterbestendigheid. In sommige gevallen kan "zilver" als afdichtmiddel fungeren. Vereist geen opwarming tijdens installatie. Het gewicht van het materiaal is 3 kilogram per vierkante meter en de dikte is 2 millimeter.

Vibroplast Goud

Dit is hetzelfde "zilver", alleen dikker - 2,3 mm, zwaarder - 4 kilogram per vierkante meter en heeft dienovereenkomstig hogere isolatieprestaties.

BiMast-bom

Het is het materiaal met de hoogste efficiëntie in trillingsisolatie. Het is een meerlaagse, waterdichte constructie. Geweldig voor audiovoorbereiding van luidsprekers.

Tijdens de installatie moet het worden opgewarmd tot 40-50 graden Celsius, dus je hebt een föhn nodig.

Het materiaal is vrij zwaar: 6 kg / m2 bij een dikte van 4,2 mm, maar de isolerende eigenschappen zijn op het hoogste niveau.

Milt 3004

 Dit materiaal heeft hoge geluids- en warmte-isolerende eigenschappen. Het is waterdicht en bestand tegen extreme temperaturen - van -40 tot +70 graden Celsius. Dit is als het gaat om uitbuiting. Maar het is verboden om "splen" op te zetten bij temperaturen onder +10 graden, vanwege de slechte initiële hechting.

De dikte is 4 mm en het gewicht is 0,42 kg / m2. Dit materiaal wordt op de markt aangeboden in andere diktes - 2 en 8 mm, met de overeenkomstige namen "Splen 3002" en "Splen 3008".

Bitoplast 5 (antiscript)

Dit polymeermateriaal heeft verbazingwekkende geluidsabsorberende en thermische isolatie-eigenschappen. Het kan als kit worden gebruikt. Het verwijdert perfect stuiteren en piepen in het interieur van het voertuig, is duurzaam, degradatiebestendig en waterbestendig. Het heeft een zelfklevende basis, waardoor het gemakkelijk te installeren is.

"Antiskrip" is licht - slechts 0,4 kg per vierkante meter, met een dikte van een halve centimeter.

Accent 10

Het is een flexibel materiaal dat wordt gebruikt voor geluids- en warmte-isolatie. Het kan tot 90% van de geluiden absorberen, wat het erg praktisch maakt. Heeft een kleeflaag voor eenvoudigere installatie. Bestand tegen enorme temperatuurschommelingen - van -40 tot +100 graden, waardoor het kan worden gebruikt op de scheidingswand van het motorcompartiment van de auto.

De dikte van het "accent" is 1 centimeter, het gewicht is 0,5 kg / m2.

Madeline

Dit materiaal heeft een verzegelende en decoratieve functie. Heeft een beschermlaag en een kleeflaag.

De dikte kan variëren van 1 tot 1,5 mm.

Hoe te demonteren en waar welk materiaal te gebruiken?

Voordat u de interieurelementen demonteert, moet u onthouden waar welk onderdeel is geïnstalleerd. Anders kunt u de huid verkeerd monteren of er veel tijd aan besteden. Voor het gemak kunnen gedetailleerde foto's worden gemaakt.

Werkzaamheden aan voorbereiding voor geluidsisolatie:

• Kap. Veel moderne auto's hebben een beschermhoes aan de achterkant van de motorkap. Het is beveiligd met clips. Om het te verwijderen, raden experts aan om een ​​trekker te gebruiken die voor dit werk is ontworpen. Als de procedure voor de eerste keer wordt uitgevoerd, zijn twee van dergelijke instrumenten vereist (aan beide zijden met vorken ingebracht). De clip wordt verwijderd met een scherpe en stevige opwaartse beweging. Wees niet bang dat de plastic clips breken - u kunt ze bij een autodealer kopen. De ruitensproeierslangen lopen onder de afdekking door. Gemakshalve moeten ze worden losgekoppeld.

• Deuren. Om naar binnen te gaan, moet je de deurkaarten verwijderen. Ze worden ook aan clips vastgehouden en de handvatten (soms zakken) zijn bevestigd met bouten. Eerst worden de bouten losgeschroefd en vervolgens klikken de clips langs de omtrek van de kaart los. Elk automerk heeft zijn eigen clips, dus u moet eerst duidelijk maken hoe deze worden bevestigd en verwijderd. Gewoonlijk kan de kaart worden verwijderd door een kant met beide handen vast te pakken (bij de clip) en deze naar u toe te trekken. Hierdoor is de kans kleiner dat de houder zal breken. Nadat de akoestiek en de elektrische raambedrading zijn losgekoppeld.

• Verdieping. Eerst worden alle stoelen verwijderd (vastgeschroefd aan de vloer). Deze procedure moet zorgvuldig worden uitgevoerd om geen krassen op het paneel te maken, anders moet er extra werk worden verricht (hoe u krassen uit plastic verwijdert, kunt u lezen hier). Vervolgens worden in de hele cabine alle plastic pluggen verwijderd, worden de gordelsluitingen losgeschroefd en worden de plastic dorpellijsten verwijderd. De afdichtingen mogen alleen worden verwijderd in de buurt van de plastic dorpelafdekkingen. Vervolgens wordt het binnentapijt opgerold.

• De koffer. Eerst worden de trommels van de veiligheidsgordels losgeschroefd, waarna de plastic clips op de achterste bogen loskomen. Doordat er geen stoelen meer in de cabine zijn, kan het tapijt via de kofferbak verwijderd worden.

• Plafond. Als het een luik heeft, is het beter om het niet aan te raken. De hemelbekleding is bevestigd met clips rond de omtrek en bouten aan de handgrepen aan de zijkanten. In het midden op de plaats waar de kappen zijn bevestigd, wordt het plafond op verschillende manieren bevestigd, dus je moet zien wat de handleiding van een bepaald model zegt. De bekleding kan uit het passagierscompartiment worden verwijderd via de achterdeur (of de achterdeur, als de auto wagon of hatchback).

Technologie werkt

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het belangrijk om op de volgende subtiliteiten te letten:

• Bouten en moeren van afzonderlijke elementen van de cabine moeten in verschillende containers worden gevouwen om geen tijd te verspillen aan het kiezen van de juiste tijdens de montage;
• Als er roest wordt gevonden, moet deze worden verwijderd en moet de plaats worden behandeld met een converter;
• Alle metalen onderdelen moeten worden ontvet, maar verwijder eerst stof en vuil (was de auto misschien van binnenuit), omdat de Shumka niet aan het metaal blijft plakken;
• Trillingsisolatie in de fabriek wordt niet verwijderd of ontvet (het bestaat uit bitumen, dat zich verspreidt onder invloed van alcoholhoudende stoffen);
• De fabrieksgeluidsisolatie wordt verwijderd als deze het plakken van de trillingsisolatie belemmert of als de binnenelementen niet op hun plaats kunnen worden geïnstalleerd;

• Voor hechting op metaal wordt trillingsisolatie verwarmd (de maximale temperatuur is +160 graden, indien hoger, kookt het en verliest het zijn effectiviteit). Voor een canvas met een dikte van meer dan 4 mm is deze procedure verplicht;
• De trillingsisolatie moet goed worden aangedrukt met een rol (voor zover er voldoende kracht is zodat het moeilijk af te scheuren is) - op deze manier zal het niet loskomen tijdens langdurige trillingen;
• Probeer bij het verwerken van de vloer en het plafond stevige doeken te gebruiken (met uitzondering van verstijvers - deze moeten zonder isolatie worden achtergelaten);
• De doeken moeten buiten het passagierscompartiment worden gesneden om geen krassen op de carrosserie te maken (hierdoor zal roest verschijnen);
• Om het interieur niet te bevlekken, moet het werk worden gedaan met schone handen - gewassen en ontvet;
• De verzegelingsgom mag niet volledig worden verwijderd, maar alleen waar ze het lijmen van de Shumka zullen verstoren;
• Trillingsisolatie moet worden gelijmd waar u deze stevig met een roller op het metaal kunt drukken, en geluidsisolatie - waar uw hand kan reiken om op de zelfklevende basis te drukken;
• Alle gaten moeten onmiddellijk worden gemaakt zodra ze zijn afgesloten met een canvas (anders zal het het montageproces van de cabine bemoeilijken);
• De clips mogen alleen met directe bewegingen (verticaal of horizontaal) worden verwijderd, anders breken ze;
• Hoe dikker de laag, hoe dichter het interieurelement wordt geplaatst, dus u hoeft niet te ijverig te zijn, anders moet u het teveel afsnijden.

Ondanks het feit dat het isoleren van een auto arbeidsintensief is, resulteert dit in meer comfort, zelfs in een budgetauto.

Veel voorkomende vragen:

Welke geluidsisolatie moet ik kiezen voor een auto? Geluids- en trillingsisolatiematerialen zijn praktischer. Dit is een veelzijdige optie die externe ruis zowel absorbeert als isoleert.

Hoe trillingsisolatie te verlijmen? Door het grote gewicht is het beter om trillingsisolatie in stroken te verlijmen, en niet in een massieve plaat. Dit vermindert natuurlijk de effectiviteit van het materiaal, maar het heeft een positief effect op het gewicht van de auto.

Hoe de geluidsisolatie in een auto verbeteren? Kwaliteitsmateriaal kiezen. In tegenstelling tot trillingsisolatie lijmen we de lepel met gleuven over het hele lichaamsoppervlak (in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant). Naast geluidsisolatie moet u periodiek de kwaliteit van deur- en raamafdichtingen controleren.