მანქანის ბატარეა არ იტენება

თუ ბატარეა არ იტენება, რომელიც უკვე 5-7 წელზე მეტია, მაშინ პასუხი კითხვაზე: - ”რატომ?” სავარაუდოდ ზედაპირზე დევს. ყოველივე ამის შემდეგ, ნებისმიერ ბატარეას აქვს საკუთარი მომსახურების ვადა და დროთა განმავლობაში კარგავს თავის შესრულების ზოგიერთ მთავარ მახასიათებელს. მაგრამ რა მოხდება, თუ ბატარეა ემსახურება არაუმეტეს 2 ან 3 წლისა, ან თუნდაც ნაკლები? მერე სად ეძებო მიზეზები რატომ არ იტენება ბატარეა? უფრო მეტიც, ეს სიტუაცია ხდება არა მხოლოდ მანქანაში გენერატორიდან დატენვისას, არამედ დამტენით შევსების დროსაც კი. პასუხების მოძიება საჭიროა სიტუაციიდან გამომდინარე შემოწმებების სერია მოჰყვება პროცედურები პრობლემის გამოსასწორებლად.

ყველაზე ხშირად, შეგიძლიათ ველოდოთ 5 ძირითად მიზეზს, რომლებიც ვლინდება რვა სხვადასხვა სიტუაციაში:

სიტუაცია	რა უნდა გავაკეთოთ
დაჟანგული ტერმინალები	გაწმინდეთ და შეზეთეთ სპეციალური ცხიმით
გატეხილი/მოშვებული გენერატორის ქამარი	გაჭიმეთ ან შეცვალეთ
გატეხილი დიოდური ხიდი	შეცვალეთ ერთი ან ყველა დიოდი
ძაბვის მარეგულირებლის დეფექტი	შეცვალეთ გრაფიტის ჯაგრისები და თავად რეგულატორი
ღრმა გამონადენი	გაზარდეთ დატენვის ძაბვა ან გააკეთეთ პოლარობის შეცვლა
ელექტროლიტების არასწორი სიმკვრივე	შეამოწმეთ და მიიყვანეთ სასურველ მნიშვნელობამდე
ფირფიტების სულფაცია	შეასრულეთ პოლარობის შეცვლა, შემდეგ კი სრული დამუხტვის / გამონადენის რამდენიმე ციკლი მცირე დენით
ერთი ქილა დახურულია	ასეთი დეფექტის მქონე ბატარეის აღდგენის ქმედებები არაეფექტურია

ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ბატარეა შეიძლება არ დაიტენოს

დეტალურად რომ გაუმკლავდეთ ყველა შესაძლო გაუმართაობას, რის გამოც მანქანის ბატარეა არ იტენება, პირველ რიგში, მკაფიოდ განსაზღვრეთ სიტუაცია:

ბატარეა სწრაფად იშლება და იშლება

ან ონლაინ

საერთოდ არ იტენება (არ იღებს გადასახადს)

ზოგადად, როდესაც ბატარეა უარს ამბობს დატენვაზე, ნებადართულია შემდეგი პარამეტრები:

• ფირფიტის სულფაცია;
• ფირფიტების განადგურება;
• ტერმინალური დაჟანგვა;
• ელექტროლიტების სიმკვრივის შემცირება;
• დახურვა.

მაგრამ მაშინვე არ უნდა ინერვიულოთ, ყველაფერი ყოველთვის ასე ცუდად არ არის, მით უმეტეს, თუ ასეთი პრობლემა წარმოიშვა მართვის დროს (ბატარეის წითელი შუქის სიგნალი). გასათვალისწინებელია განსაკუთრებული შემთხვევები, როდესაც მანქანის ბატარეა არ იტენება მხოლოდ გენერატორიდან ან დამტენიდანაც.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ზოგჯერ ბატარეა, მიუხედავად იმისა, რომ ის სრულად დატენულია, ძალიან სწრაფად ჯდება. მაშინ მიზეზი შეიძლება იმალებოდეს არა მხოლოდ მის წარუმატებლობაში, არამედ, პირველ რიგში, მიმდინარე გაჟონვის გამო! ეს შეიძლება მოხდეს: ზომების გამორთვა, შიდა განათება ან სხვა მომხმარებლები და ცუდი კონტაქტი ტერმინალებთან.

მანქანის ბატარეის დამუხტვის სისტემაში არის არაერთი გარე მოწყობილობა, რამაც შეიძლება ასევე დიდად იმოქმედოს თავად ბატარეის მუშაობაზე და დატენვის პროცესზე. ყველა გარე მოწყობილობის შესამოწმებლად დაგჭირდებათ მულტიმეტრი (ტესტერი), ის საშუალებას მოგცემთ გაზომოთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე ძრავის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში. ასევე მოგიწევთ გენერატორის შემოწმება. მაგრამ ეს მართალია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბატარეას არ სურს გენერატორიდან დამუხტვა. თუ ბატარეა არ იტენება დამტენიდან, მაშინ სასურველია ჰიდრომეტრიც იყოს ელექტროლიტის სიმკვრივის შესამოწმებლად.

ცუდი მუხტის შიდა მიზეზები

პრობლემა, როდესაც მანქანის ბატარეა არ იტენება დამტენიდან, შეიძლება იყოს სულფატური ფირფიტები. ამ შემთხვევაში, ჩაშენებული ფირფიტები დაფარულია თეთრი საფარით. ეს წარმოქმნის ტყვიის სულფატს. ამ პრაქტიკისგან თავის დაღწევა შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც პროცესი დიდ ფართობს არ შეეხო. სხვა შემთხვევებში, თქვენ უნდა შეცვალოთ ბატარეა.

სულფაციის გარდა, შესაძლებელია ფირფიტების მექანიკური განადგურება, რაც იწვევს იმ ფაქტს, რომ ელექტროლიტი ასეთ ავზებში შავია. დამსხვრეული ფილების ნაჭრებმა შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე ჩართვა.

თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ბატარეები, რომლებშიც მოხდა მოკლე ჩართვა, არასდროს არ უნდა დაიტენოს გარე კვების წყაროდან.

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ გამოსასვლელი მაღალ ტემპერატურაზე დახურვით და ელექტროლიტის აორთქლებით. მისი მოცულობა ზოგჯერ მნიშვნელოვნად მცირდება.

თქვენ ვერ შეძლებთ ზოლის ჩატვირთვას. ოდნავ წაგრძელებული მხარეები გამოირჩევა. როდესაც თქვენ იწყებთ ასეთი ბატარეის დატენვას გარე დამტენიდან, ელექტროლიტი მაშინვე გვერდით წავა, რადგან ფირფიტების უმეტესი ნაწილი დაზიანდება შიგნით და მოხდება დამიწების გაუმართაობა.

არასაკმარისი დატენვის გარე მიზეზები

დატენვის პრობლემებმა შეიძლება გამოიწვიოს კონტაქტის დაჟანგვა. ისინი იქმნება ბატარეის ტერმინალებზე ან დამტენების დამაკავშირებელ კონტაქტებზე. ღია ელემენტების მექანიკური მოცილება ხელს შეუწყობს საუკეთესო დაწყვილების უზრუნველყოფას. ამ სამუშაოს შესრულება შეგიძლიათ წვრილი ქვიშის ქაღალდით ან პატარა ფაილით.

დაჟანგული კონტაქტები

გარე დამტენის კონტაქტებზე ძაბვის არასაკმარისი დონე გამოიწვევს ხანგრძლივ დამუხტვას ან მის სრულ არარსებობას. მისი წაკითხვები მოწმდება მულტიმეტრით.

მანქანის დამტენი

ბატარეაში ჩაშენებული დამტენი არის გენერატორი. როდესაც ძრავა მუშაობს, ის ხდება მთავარი ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც აწვდის ძაბვას. მისი შესრულება დამოკიდებულია დატენვის სიჩქარეზე და დონეზე. ყველაზე გავრცელებული ცუდი შესრულების პრობლემაა კალენდართან დამაკავშირებელი სამაგრის მოხსნა.

ბატარეის დატენვის პროცესი

დაძაბულობაზე ფუნჯის მუშაობასთან დაკავშირებული პრობლემებია. მათი ცვეთა ან ფხვიერი მორგება გამოიწვევს არასაკმარის კონტაქტს მიმდინარე გადაცემისთვის ან მის სრულ არარსებობას. ღირს კონტაქტების ინტერფეისის შემოწმება წრეში ოქსიდების ან რღვევების გამოსავლენად.

ალტერნატორის მავთულები დაჟანგულია

თუ ბატარეა არ იტენება, მიზეზი შეიძლება იყოს გენერატორის მავთულის დაჟანგვა. ამ შემთხვევაში სიტუაციის გამოსწორება შესაძლებელია მავთულის გამოვლენით. როგორც წინა შემთხვევაში, ამისათვის გამოიყენეთ sandpaper.

მაგრამ ოქსიდების გარდა, გენერატორის მავთულები შეიძლება გაფუჭდეს ან გახვრეტა. ყველაზე ხშირად ისინი იწვებიან ძაბვის ვარდნის გამო. ეს ნიშნავს, რომ ეს ხელს შეუწყობს გარის ხელმოწერის სურნელს. ამ შემთხვევაში მავთულის მარტივი გამოცვლა საკმარისი არ არის. მიზეზი დაუყოვნებლივ უნდა აღმოიფხვრას, რადგან ახალი ელემენტების შეცვლისას, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გადააჭარბოთ. ღირს თქვენი კეთილდღეობის დამახსოვრება - ბატარეა თანდათანობით იხსნება, თუ არ იყენებთ მას. ეს საკმაოდ ნორმალური ბუნებრივი პროცესებია.

როგორ იცით, რომ ბატარეა არ იტენება?

ბატარეა არ იტენება გენერატორიდან. პირველი სიგნალი იმისა, რომ ბატარეა არ იტენება, არის ანთებული წითელი ბატარეის შუქი! და იმისათვის, რომ დარწმუნდეთ ამაში, შეგიძლიათ შეამოწმოთ ბატარეის ძაბვა. ბატარეის ტერმინალები უნდა იყოს 12,5 ... 12,7 ვ. ძრავის ჩართვისას, ძაბვა გაიზრდება 13,5 ... 14,5 ვ-მდე. როდესაც მომხმარებლები ჩართულია და ძრავა მუშაობს, ვოლტმეტრის მაჩვენებლები, როგორც წესი, ხტება 13,8 დან 14,3 ვ. ვოლტმეტრის ეკრანზე ცვლილებების არარსებობა ან როდესაც ინდიკატორი სცილდება 14,6 ვ-ს, მიუთითებს გენერატორის გაუმართაობაზე.

როდესაც ალტერნატორი მუშაობს, მაგრამ არ იტენება ბატარეა, მიზეზი შეიძლება იყოს თავად ბატარეაში. როგორც ჩანს, ის მთლიანად გამორთული იყო, რასაც "ნულამდე" უწოდებენ, მაშინ ძაბვა 11 ვ-ზე ნაკლებია. ნულოვანი დამუხტვა შეიძლება მოხდეს ფირფიტების სულფაციის გამო. თუ სულფაცია უმნიშვნელოა, შეგიძლიათ სცადოთ მისი აღმოფხვრა. და სცადეთ დამტენით დატენვა.

როგორ გავიგოთ რა ბატარეა არ იტენება დამტენიდან? როდესაც ბატარეა დაკავშირებულია დამტენთან, მტკიცებულება იმისა, რომ ის სრულად არის დატენილი არის ტერმინალებზე მუდმივად ცვალებადი ძაბვა და მოწყობილობის ციფერბლატზე ძაბვის ან დენის ნახტომი. თუ გადასახადი არ წავა, მაშინ ცვლილება არ იქნება. როდესაც ორიონის ტიპის დამტენიდან არ იტენება ბატარეა (მხოლოდ ინდიკატორებით), ძალიან ხშირად შესაძლებელია დაკვირვება ზუზუნით და იშვიათი ციმციმით "მიმდინარე" ნათურა.

მანქანის ბატარეა არ იტენება გენერატორის მიერ. რატომ?

საერთო მიზეზები, როდესაც ბატარეა არ იტენება გენერატორიდან არის:

1. ბატარეის ტერმინალების დაჟანგვა;
2. ალტერნატორის ქამრის გაჭიმვა ან გატეხვა;
3. სადენების დაჟანგვა გენერატორზე ან ავტომობილის მიწაზე;
4. დიოდების, ძაბვის რეგულატორის ან ჯაგრისების გაუმართაობა;
5. ფირფიტების სულფაცია.

იმის გამო, რომ ბატარეა შეიძლება არ დაიტენოს დამტენიდან

ძირითადი მიზეზები, რის გამოც მანქანის ბატარეას არ სურს დამუხტვა არა მხოლოდ გენერატორიდან, არამედ დამტენიდან, ასევე შეიძლება იყოს 5:

1. ბატარეის ღრმა გამონადენი;
2. ერთ-ერთი ქილის დახურვა;
3. ბატარეის ჰიპოთერმია;
4. ელექტროლიტების ძლიერ მაღალი ან დაბალი სიმკვრივე;
5. უცხო მინარევები ელექტროლიტში.

აი, რატომ არ იტენება თქვენი მანქანის ბატარეა!

რა შეგიძლიათ გააკეთოთ, როდესაც თქვენი მანქანის ბატარეა არ იტენება?

პირველი ნაბიჯი არის მიზეზის დადგენა და მხოლოდ ამის შემდეგ ზომების მიღება მის აღმოსაფხვრელად. ამისათვის თქვენ უნდა გაზომოთ ძაბვა ბატარეის ტერმინალებზე, შეამოწმოთ ელექტროლიტის დონე, სიმკვრივე და მისი ფერი. ასევე ცხადია, რომ აუცილებელია ბატარეის ზედაპირის ვიზუალური შემოწმება, ავტომატური გაყვანილობა და ასევე სავალდებულოა მიმდინარე გაჟონვის დადგენა.

მოდით დეტალურად განვიხილოთ ბატარეის ცუდი მუშაობის თითოეული მიზეზის შესაძლო შედეგები და ასევე განვსაზღვროთ ქმედებები, რომლებიც უნდა გაკეთდეს მოცემულ სიტუაციაში:

საკონტაქტო ტერმინალების დაჟანგვა ორივე ხელს უშლის კარგ კონტაქტს და ხელს უწყობს დენის გაჟონვას. შედეგად, ჩვენ ვიღებთ სწრაფ გამონადენს ან არასტაბილურ/დაკარგულ დამუხტვას გენერატორისგან. არსებობს მხოლოდ ერთი გამოსავალი - შეამოწმოთ არა მხოლოდ ბატარეის ტერმინალების მდგომარეობა, არამედ გენერატორი და მანქანის მასა. ძლიერად დაჟანგული ტერმინალები შეიძლება აღმოიფხვრას ოქსიდებისგან გაწმენდით და შეზეთვით.

გაუმართაობა გენერატორში (ქამარი, რეგულატორი, დიოდები).

გატეხილი ქამარი თქვენ ალბათ შეამჩნევთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დაძაბულობის ოდნავ შესუსტებასაც კი შეუძლია ხელი შეუწყოს ღობეზე (ისევე როგორც ზეთი) ცურვას. ამიტომ, როცა მძლავრი მომხმარებლები ჩართულია, შესაძლოა პანელზე შუქი აანთოს და ბატარეა დაითხოვოს, ცივ ძრავზე კი კაპოტის ქვემოდან ხშირად ისმის კვნესა. თქვენ შეგიძლიათ მოაგვაროთ ეს პრობლემა გაჭიმვით ან შეცვლით.

დიოდები ნორმალურ მდგომარეობაში მათ უნდა გაიარონ დენი მხოლოდ ერთი მიმართულებით, მულტიმეტრით შემოწმება შესაძლებელს გახდის გაუმართავის იდენტიფიცირებას, თუმცა ხშირად ისინი უბრალოდ ცვლიან მთელ დიოდურ ხიდს. არასწორად მომუშავე დიოდებმა შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის დატენვა და გადატვირთვა.

როდესაც დიოდები ნორმალურია, მაგრამ მუშაობის დროს ისინი ძალიან ცხელდებიან, მაშინ ბატარეა იტენება. სტრესზე პასუხისმგებელი მარეგულირებელი. უმჯობესია დაუყოვნებლივ შეცვალოთ იგი. იმ სიტუაციაში, როდესაც ბატარეა სრულად არ არის დამუხტული, ყურადღება უნდა მიაქციოთ გენერატორის ჯაგრისებს (ბოლოს და ბოლოს, ისინი დროთა განმავლობაში ცვდებიან).

ღრმა გამონადენით, ისევე როგორც აქტიური მასის უმნიშვნელო დაცვით, როდესაც ბატარეას არ სურს დამუხტვა არა მხოლოდ მანქანაზე გენერატორიდან, არამედ დამტენიც კი ვერ ხედავს ამას, შეგიძლიათ შეცვალოთ პოლარობა ან მისცეს ბევრი ძაბვა ისე, რომ იგი აითვისებს მუხტს.

ეს პროცედურა ხშირად ტარდება AVG ბატარეებით, როდესაც მის ტერმინალებზე 10 ვოლტზე ნაკლებია. პოლარობის შეცვლა საშუალებას გაძლევთ დაიწყოთ სრულად დაცლილი ბატარეა. მაგრამ ეს დაგეხმარებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეის ბოძები ნამდვილად შეიცვალა, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხოლოდ ზიანის მიყენება შეგიძლიათ.

ბატარეის პოლარობის შეცვლა (როგორც ტყვიის მჟავა, ასევე კალციუმი) ხდება სრული გამონადენის შემთხვევაში, როდესაც ზოგიერთი ბატარეის ქილების ძაბვა უფრო დაბალი ტევადობით, ვიდრე დანარჩენები, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში, ბევრად უფრო სწრაფად მცირდება, ვიდრე სხვები. და ნულის მიღწევის შემდეგ, როდესაც გამონადენი გრძელდება, ჩამორჩენილი ელემენტების დენი ხდება დამუხტული, მაგრამ ის მათ საპირისპირო მიმართულებით მუხტავს და შემდეგ დადებითი პოლუსი ხდება მინუსი, ხოლო უარყოფითი ხდება დადებითი. ამიტომ, დამტენის ტერმინალების მცირე ხნით შეცვლით, ასეთი ბატარეა შეიძლება გამოცოცხლდეს.

მაგრამ გახსოვდეთ, რომ თუ ბატარეაზე ბოძების შეცვლა არ მოხდა, მაშინ დამტენზე ასეთი სიტუაციისგან დაცვის არარსებობის შემთხვევაში, ბატარეა შეიძლება სამუდამოდ გამორთოთ.

პოლარობის შეცვლა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ფირფიტების ზედაპირზე თეთრი საფარის წარმოქმნის შემთხვევაში.

ეს პროცესი არ იმუშავებს, თუ:

• ფირფიტები დაიმსხვრა და ელექტროლიტი მოღრუბლული გახდა;
• ერთი ქილა დახურულია;
• ბატარეაში არ არის საჭირო ელექტროლიტის სიმკვრივე.

დესულფაცია კარგად კეთდება პოლარობის შებრუნების მეთოდით, მაგრამ სიმძლავრის მხოლოდ 80-90%-ზე მეტის აღდგენა შეუძლებელია. ასეთი პროცედურის წარმატება მდგომარეობს სქელ ფირფიტებში, თხელი კი მთლიანად განადგურებულია.

ელექტროლიტის სიმკვრივე იზომება გ/სმ³-ში. იგი მოწმდება დენსიმეტრით (ჰიდრომეტრით) +25 ° C ტემპერატურაზე, ის უნდა იყოს 1,27 გ / სმ³. ეს არის ხსნარის კონცენტრაციის პროპორციული და უკუპროპორციულად დამოკიდებული გარემოს ტემპერატურაზე.

თუ იყენებთ 50%-ით ან ნაკლებ დაცლილ ბატარეას ნულამდე ტემპერატურაზე, ეს გამოიწვევს ელექტროლიტის გაყინვას და ტყვიის ფირფიტების განადგურებას!

გაითვალისწინეთ, რომ ბატარეაში ელექტროლიტის სიმკვრივე ყველა სექტორში ერთნაირი უნდა იყოს. და თუ ზოგიერთ უჯრედში ის მნიშვნელოვნად შემცირდა, მაშინ ეს მიუთითებს მასში დეფექტების არსებობაზე (კერძოდ, ფირფიტებს შორის მოკლე ჩართვაზე) ან ღრმა გამონადენზე. მაგრამ როდესაც ასეთი ვითარება შეიმჩნევა ყველა უჯრედში, მაშინ ეს არის ღრმა გამონადენი, სულფაცია ან უბრალოდ მოძველება. ძალიან მაღალი სიმკვრივე ასევე არ არის კარგი - ეს ნიშნავს, რომ ბატარეა დუღდა ზედმეტი დატენვისგან გენერატორის გაუმართაობის გამო. რაც ასევე უარყოფითად მოქმედებს ბატარეაზე. არათანაბარი სიმკვრივით გამოწვეული პრობლემების აღმოსაფხვრელად საჭიროა ბატარეის სერვისი.

სულფატირებით არსებობს ელექტროლიტის ფირფიტებთან კონტაქტის გაუარესება ან ნაკლებობა. ვინაიდან დაფა ბლოკავს სამუშაო სითხეზე წვდომას, მაშინ ბატარეის მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდა, და მისი დატენვა არანაირ შედეგს არ იძლევა. ძაბვა ან ძალიან ნელა იზრდება ან საერთოდ არ იცვლება. ასეთი პროცესი შეუქცევადია.

მაგრამ საწყის ეტაპზე სულფაცია შეიძლება დაიძლიოს სრული დამუხტვის ციკლების სერიით მცირე დენით და სრული გამონადენით მინიმალური დენის სიძლიერით (მაგალითად, 12 ვ 5 ვტ ნათურის შეერთებით). ან ყველაზე აღდგენის მარტივი გზა, - დაასხით სოდის ხსნარი, რომელსაც ასევე შეუძლია თეფშებიდან სულფატების ამოღება.

ერთ-ერთი ქილის დახურვა ეს არის ჩამონგრეული ფირფიტების და ბატარეის ბოლოში ლამის გაჩენის შედეგი. ასეთი ბატარეის დამუხტვის მცდელობისას შეინიშნება ელექტროლიტის ძლიერი დუღილი, როგორც სრული დატენვისას. დეფექტური განყოფილება ადუღდება, მაგრამ არ დაიტენება. აქ არაფერია დასახმარებელი.

თანამედროვე ბატარეების საშუალო მომსახურების ვადა 4-დან 6 წლამდეა.

დამწყებ მანქანის ბატარეების გაუმართაობის მიზეზები

25%-ით დაცლილი ბატარეის სიცოცხლე მნიშვნელოვნად მცირდება, როდესაც:

• გენერატორისა და ძაბვის რეგულატორის გაუმართაობა;
• შემქმნელის გაუმართაობა, რაც იწვევს დენის სიძლიერის ზრდას ან ძრავის დაწყების მცდელობების რაოდენობის ზრდას;
• დენის მავთულის ტერმინალების დაჟანგვა;
• ძლიერი მომხმარებლების მუდმივი გამოყენება საცობებში ხანგრძლივი დროის განმავლობაში;
• ამწე ლილვის განმეორებითი დარტყმა დამწყებთათვის, მაგრამ მოკლე მოგზაურობით.

ელექტროლიტების დაბალი დონე ბატარეის მუშაობის დროს ასევე არის ბატარეის სწრაფი უკმარისობის მთავარი მიზეზი. ამრიგად, გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება იყოს:

• ელექტროლიტების დონის არახშირი მონიტორინგი. ზაფხულში შემოწმება უფრო ხშირად უნდა გაკეთდეს, რადგან მაღალი ტემპერატურა ხელს უწყობს წყლის სწრაფ აორთქლებას;
• მანქანის ინტენსიური მუშაობა (როცა გარბენი წელიწადში 60 ათას კმ-ზე მეტია). მოითხოვს ელექტროლიტების დონის შემოწმებას მინიმუმ ყოველ 3-4 ათას კილომეტრში.

სიტუაციის გრაფიკული წარმოდგენა, როდესაც ბატარეა არ იტენება. ინფოგრაფიკა