تعمیر و نگهداری جعبه دنده
مقدار
برای عملکرد صحیح هر اتومبیل ، هر مالک وسیله نقلیه نه تنها باید بر عملکرد سو of عملکرد مکانیزم نظارت کند ، بلکه به موقع به آنها سرویس می دهد. برای تسهیل کار تعیین زمان هر روش ، خودروساز برنامه ای را برای نگهداری تنظیم می کند.
در طول تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده ، تمام اجزا و مجموعه ها از نظر خطا بررسی می شوند. این روش برای جلوگیری از خرابی خودروهای اضطراری در جاده طراحی شده است. در مورد برخی از مکانیسم ها ، این می تواند منجر به یک حادثه شود. اقدامات مرتبط با نگهداری از انتقال را در نظر بگیرید.
به طور معمول ، تعمیر و نگهداری خودرو به سه دسته تقسیم می شود:
- نگهداری اول در این مرحله ، بیشتر مایعات و فیلترهای فنی جایگزین می شوند. بستن اتصال دهنده ها در تمام مکانیزم هایی که در آنها ارتعاشات قوی ایجاد می شود بررسی می شود. این دسته شامل گیربکس نیز می شود. اتصالات متحرک (لولا) روغنکاری شده و سوراخ های تهویه تمیز می شوند. سطح روغن در میل لنگ بررسی می شود. برای این ، اکثر مدل های اتومبیل دارای یک کاوشگر خاص هستند ، شبیه آنالوگ برای موتور. قسمت پایین با حداقل و حداکثر سطح مشخص شده است.
- نگهداری دوم. روغن در جعبه عوض می شود ، سوراخ های تهویه تمیز می شوند. اگر اتومبیل مجهز به جعبه انتقال باشد ، روان کننده موجود در آن همراه با روغن گیربکس تغییر می کند. تعویض باید بعد از یک سفر کوتاه انجام شود. این باعث روغن شدن مایعات بیشتر روغن می شود و همین امر تخلیه از کارتر را آسان می کند.
- سرویس فصلی اگرچه عمدتا این رانندگان هستند که در بهار / پاییز چرخ عوض می کنند ، اما باید به توصیه های تغییر روغن روان کننده توجه کنید. در اکثر مناطق ، انتقال با روغن چند درجه پر می شود. با این حال ، در مناطق شمالی ، روغن کاری فصلی مورد نیاز است. در این حالت ، با انتقال لاستیک های زمستانی ، راننده خودرو باید روغن روان کننده زمستانی و در بهار ، برعکس ، تابستان پر کند.
تعمیر و نگهداری معمول خودرو در فواصل منظم اتفاق می افتد. خود خودروساز مسافت پیموده شده ای را که باید از طریق آن انجام شود تعیین می کند. TO-1 معمولاً پس از 15 هزار و TO-2 - 30 هزار کیلومتر از نقطه شروع (به عنوان مثال خرید ماشین جدید ، تعمیرات اساسی و غیره) انجام می شود. صرف نظر از وسیله نقلیه ، هر بار باید سطح روان کننده در میل لنگ بررسی شود. در صورت لزوم (سطح نزدیک به حداقل مقدار یا زیر) روغن اضافه می شود.
هنگام تعویض روان کننده در بعضی از واحدها ، حفره باید با روغن مخصوص شسته شود. در این حالت ، سازنده نحوه انجام این روش با هر وسیله نقلیه را نشان می دهد. معمولاً چربی قدیمی تخلیه می شود ، حفره با مقدار کمی مواد شستشو پر می شود و ماشین در حالت بیکار راه می افتد و کار می کند. پس از این روش ، مایع تخلیه شده و روغن جدید ریخته می شود.
اگر در حین کارکرد ماشین صداهای اضافی یا لرزش از سیستم انتقال قدرت وجود دارد ، نیازی نیست منتظر بمانید تا ماشین به تعداد کیلومتر مورد نیاز سفر کند تا بررسی کنید که مشکل چیست. اگر تجربه انجام چنین روش هایی را دارید ، بهتر است فوراً وسیله نقلیه را برای تشخیص بگیرید یا خودتان آن را انجام دهید.
علاوه بر بازرسی برنامه ریزی شده از ماشین ، هر راننده باید توجه به وضعیت جعبه داشته باشد ، صرف نظر از نوع مکانیکی یا اتوماتیک بودن آن (برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع واحدهای انتقال خودرو ، بخوانید اینجا) هنگام تعویض دنده ، راننده نباید تلاش زیادی انجام دهد. در روند حرکت اهرم جعبه ، هیچ کلیک ، ضربه و صدای اضافی دیگری ظاهر نشود. در غیر این صورت ، برای تشخیص باید بلافاصله با یک مکانیک تماس بگیرید.
در هنگام رانندگی ، جعبه نباید بیش از حد گرم شود. برای اطمینان از عملکرد خوب واحد ، کافی است در جاده متوقف شده و با تکیه دادن دست به بدن ، دما را بررسی کنید. در حالت ایده آل ، جعبه دنده باید به اندازه کافی گرم باشد تا دست خود را بر روی آن قرار دهید و احساس سوزش نکنید. اگر انتقال بیش از حد گرم می شود ، به سطح روغن توجه کنید.
مشکلات هنگام کار جعبه مکانیکی
اساساً ، گیربکس دستی مطمئن ترین نوع گیربکس در بین تمام تغییرات است ، بنابراین با مراقبت مناسب مدت زیادی دوام می آورد. بدترین چیز برای چنین گیربکسی نشت روغن از میل لنگ است. این امر می تواند در صورتی اتفاق بیفتد که راننده به قطره های روغن توجه نکرده باشد ، به عنوان مثال در محل نصب مهر و موم روغن و همچنین در مفاصل بدن.
اگر پس از توقف حمل و نقل ، حتی یک لکه کوچک روغن در زیر آن ایجاد شده است ، باید در اسرع وقت به علت نشت توجه کنید و آن را از بین ببرید. همچنین راننده باید به تغییر عملکرد مکانیزم توجه کند: آیا صداهای اضافی وجود دارد یا برای درگیر شدن چرخ دنده باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
به محض اینکه کرانچ یا ضربه زد ، لازم است تعمیرات مناسب انجام شود ، به عنوان مثال قطعات سبد کلاچ را تعویض کنید یا در یک مورد غفلت تر ، چرخ دنده های مکانیزم را تعویض کنید.
در نظر بگیرید که چه عواملی برای گیربکس دستی مهم هستند و چه عواملی باعث ایجاد آنها می شود.
تعویض دنده دشوار است
تعویض دنده ممکن است در چنین مواردی به تلاش بیشتری نیاز داشته باشد:
- سبد کلاچ ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشد. غالباً ، در صورت سوctions عملکرد این واحد ، در هنگام فعال سازی سرعت ، بحران شدید به گوش می رسد. این امر به دلیل جدا نشدن صفحه فشار از فلایویل ، در اثر تماس دندان های چرخ دنده در جعبه ایجاد می شود. در نتیجه ، حتی وقتی راننده پدال کلاچ را فشار می دهد ، شافت درایو متوقف نمی شود ، بلکه به چرخش خود ادامه می دهد. این معمولاً با کشش ضعیف کابل کلاچ اتفاق می افتد.
- چنگال شیفت تغییر شکل داده است. اگر از بین بردن تغییر شکل امکان پذیر نیست ، قطعه باید تعویض شود.
- سنکرونایزرها فرسوده شده اند ، به همین دلیل سرعت چرخش درایو و شافت های رانده شده مطابقت ندارد. نتیجه لغزش دنده هنگام دنده مربوطه است. تنها با جایگزینی همگام سازها چنین نقصی برطرف می شود. آنها بر روی شافت خروجی نصب می شوند ، بنابراین شافت رانده شده برای تعمیر برداشته و جدا می شود.
- پارازیت کاردان این اتفاق معمولاً با تعویض دنده های تهاجمی رخ می دهد. اگر از بین بردن خراش ها با کاغذ سنباده امکان پذیر نیست (باید قطعه را برای این کار بردارید) ، باید این عنصر را با یک عنصر جدید جایگزین کنید.
- میله های چنگال با تلاش زیاد حرکت می کنند. اگر شناسایی و از بین بردن علت امکان پذیر نباشد ، جزئیات با موارد جدید جایگزین می شوند.
خاموش شدن خودکار یا درگیری دنده های فازی
یکی از عیب های مشخصه مکانیک این است که در حین رانندگی ، سرعت موجود به طور خودکار خاموش می شود. همچنین هنگامی که راننده اهرم را به موقعیت دنده سوم منتقل می کند ، اتفاق می افتد و حالت اول روشن است (همین امر می تواند در مورد پنجم و سوم رخ دهد). چنین شرایطی خطرناک است زیرا در حالت اول نشانه آشکاری از خرابی مکانیسم است.
در وضعیت دوم ، اگر کاری انجام نشود ، راننده جعبه را می شکند. وقتی دنده از چهارم به پنجم تغییر می کند ، سرعت خودرو دیگر با سرعت سوم سازگار نیست. اگر به جای 5 ، 3 روشن شود ، پس سرعت ماشین به شدت کند می شود. در این حالت چراغ های ترمز کار نمی کنند ، زیرا راننده ترمز نمی گیرد. به طور طبیعی ، وسیله نقلیه ای که از پشت دنبال می شود ، می تواند با ماشین "عقب" برود. اما حتی در جاده خالی ، تعویض نامناسب دنده منجر به بیش از حد انتقال قدرت و خرابی زود هنگام آن می شود.
به دلایلی ، انتقال ممکن است به خودی خود خاموش شود:
- حلقه های قفل بر روی سنکرونایزر فرسوده شده اند. در این حالت قطعات باید تعویض شوند.
- دندانهای موجود در کوپل های سنکرونایزر فرسوده شده اند. برای تعمیر ، باید شاخه ثانویه را بردارید و آن را جدا کنید.
- نگهدارنده چنگال شیفت فرسوده است یا فنر آن شکسته است. در صورت بروز چنین نقصی ، نگهدارنده توپی فنر تعویض می شود.
به دلیل ایجاد توسعه در لولای پیوند ، چرخ دنده ها می توانند به طور نادرست روشن شوند (برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چرا انتقال به پیوند نیاز دارد ، بخوانید مقاله جداگانه) به دلیل واکنش شدید ، راننده مجبور است اهرم تعویض دنده را با دامنه بیشتری به کناره حرکت دهد. در برخی موارد ، برای روشن کردن دنده پنجم ، برخی باید اهرم را به معنای واقعی کلمه زیر پای مسافری که در کنار آن نشسته است حرکت دهند (این یک پدیده رایج در بسیاری از اتومبیل های داخلی است).
برای از بین بردن چنین نقصی ، باید کارتن را تعویض کنید و راکر را تنظیم کنید. بعضی اوقات می توانید آنالوگ را از ماشین دیگری به جای قطعه استاندارد قرار دهید. به عنوان مثال ، برخی از دارندگان VAZ 2108-99 لولای کارخانه را بیرون می اندازند و به جای آن یک آنالوگ از Kalina قرار می دهند.
افزایش سطح صدا
هنگامی که جعبه هنگام حرکت حمل و نقل صدای بلندی ایجاد می کند ، این ممکن است نشان دهنده یکی از مشکلات زیر باشد:
- سطح روغن در جعبه زیر حداقل سطح است. در این حالت ، لازم است کمبود مایعات فنی دوباره پر شود ، اما قبل از آن ، باید بدانید که چرا از بین رفته است. اگر دستگاه برای کنترل میزان مایع در جعبه مجهز به مجهز به قطره مجهز نباشد (به عنوان مثال ، سیستم انتقال قدرت 2108 چنین بخشی ندارد) ، نقطه مرجع سوراخ پر کننده ، یعنی لبه پایین آن است.
- بلبرینگ های فرسوده اگر دلیل سر و صدا در آنها باشد ، برای ایمنی باید جایگزین شوند.
- یک سنکرونایزر یا چرخ دنده فرسوده اثر مشابهی دارد. همچنین باید با موارد قابل استفاده جایگزین شوند.
- شافتهای موجود در جعبه به صورت محوری حرکت می کنند. این به دلیل پیشرفت در بلبرینگ ها یا واکنش شدید بر روی نگهدارنده های آنها است. جدا از تعویض قطعات معیوب ، این واکنش منفی را به هیچ وجه نمی توان از بین برد.
نشت روغن
اگر روغن در زیر جعبه و گاهی روی سطح آن چکه می کند ، باید توجه داشته باشید:
- واشرهای آب بندی آنها باید با موارد جدید جایگزین شوند.
- مهر و موم جعبه. در مراحل نصب یک کاف جدید ، استاد می تواند قطعه را کج کند یا از روغن روی بخشی که شافت از آن نخ می شود استفاده نكرد ، به همین دلیل لبه آن پیچیده شده یا به سختی روی سطح تماس قطعه قرار نمی گیرد. اگر نشت روغن به دلیل نصب نادرست قطعه رخ داد ، باید با تکنسین دیگری تماس بگیرید.
- بستن پالت یا قسمت های جعبه. اگر اخیراً واشرها تغییر کرده و نشتی ایجاد شده است ، محکم بودن پیچ را بررسی کنید.
- استفاده از روغن دنده اشتباه. به عنوان مثال ، اتومبیل به روغن کاری مواد معدنی نیاز دارد و یک راننده مواد مصنوعی را پر کرده است که سیالیت بالایی دارند و حتی در مکانیزم تازه ترمیم شده می تواند باعث نشت شود.
نحوه تعویض روغن در مکانیک
برخی از مدلهای مدرن اتومبیل نیازی به تعویض روغن گیربکس ندارند. اینها عمدتا جعبه های اتوماتیک هستند. تولید کنندگان گریس را پر می کنند ، منبع آن یکسان با دوره عملکرد گیربکس اتوماتیک است. در مکانیک ، روان کننده نیاز به تغییر دارد. پیش از این ، فاصله تعویض در دو تا سه هزار کیلومتر بود.
این به دلیل کیفیت روان کننده و همچنین استرس در مکانیسم بود. امروزه به لطف پیشرفت های نوآورانه و انواع افزودنی ها ، این دوره به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
بسیاری از مکانیک ها توصیه می کنند که پس از گذشت حدود 80 هزار کیلومتر ، روغن از روغن جلوگیری کند. اطلاعات بیشتر در مورد روغن مناسب برای انتقال در توضیح داده شده است یک بررسی دیگر.
اگرچه گیربکس های دستی ممکن است تفاوت های جزئی داشته باشند ، ساختار اصلی همان است. تعویض روغن دنده نیز در هر حالت یکسان است. در اینجا توالی انجام آن آمده است:
- ما ظروف خالی (حجم جعبه در اسناد فنی حمل و نقل نشان داده شده است) را برای آزمایش آماده می کنیم.
- روغن کاری بعد از سفر تغییر می کند ، بنابراین اگر ماشین ثابت بود ، قبل از انجام مراحل باید کمی رانندگی کنید تا مایع در واحد گرم شود.
- ما پلاگین تخلیه را باز می کنیم.
- زباله ها در یک ظرف خالی تخلیه می شوند.
- روغن معدنی مایع ریخته می شود (این مرحله برای خودروهای قدیمی داخلی لازم است). حجم - تقریبا 0.7 لیتر ؛
- موتور را روشن می کنیم ، اجازه می دهیم حدود XNUMX دقیقه با سرعت دور کار کند و در حالت خنثی قرار گیرد.
- ما چربی را تخلیه می کنیم (این شستشو به شما امکان می دهد بقایای روغن استفاده شده را از میل لنگ بردارید و با آن ذرات ریز فلز کنید).
- با توجه به سطح مشخص شده بر روی قطره چربی ، روغن جدید را پر کنید.
بعد از این کار ، وقتی روغن بیش از 10 هزار کیلومتر مسافت طی نکرده است ، باید سطح روغن کاری بررسی شود. این کار نباید بلافاصله بعد از سفر انجام شود ، زیرا مقداری از مایع روی چرخ دنده ها و سایر قسمتهای مکانیزم حفظ می شود. بهتر است بگذارید ماشین مدتی بایستد. این اجازه می دهد تا چربی در ظرف جمع شود. در صورت نیاز به حجم مجدد ، از همان روغنی که پر شده استفاده کنید. برای این ، رانندگان باتجربه روان کننده با سهام خریداری می کنند.
اگر اتومبیل مکانیکی در بازار ثانویه خریداری شده باشد ، لازم است که بررسی کنید آیا جعبه در چنین خودرویی قابل استفاده است یا خیر. در اینجا یک فیلم کوتاه در مورد چگونگی انجام آن آورده شده است:
سوالات و پاسخ ها:
چه نوع گیربکس هایی وجود دارد؟ دو جعبه اساساً متفاوت وجود دارد: مکانیکی و اتوماتیک. دسته دوم شامل: یک متغیر (گیربکس متغیر پیوسته)، یک ربات و یک ماشین خودکار است.
داخل گیربکس چیه؟ شفت ورودی، شفت خروجی، شفت میانی، مکانیزم تعویض دنده (دنده)، میل لنگ با پلاگین تخلیه. این ربات دارای یک کلاچ دوبل، یک دستگاه اتوماتیک و یک متغیر - مبدل گشتاور است.
کدام گیربکس قابل اطمینان تر است؟ اتوماتیک کلاسیک، زیرا قابل اعتماد، قابل نگهداری است (هزینه تعمیر مقرون به صرفه و بسیاری از متخصصان آگاه). راحتی بیشتری نسبت به مکانیک فراهم می کند.
