Do-it-yourself autoaren intsonorizazioa

Auto bat intsonorizatzeko lana prozesu luzea eta neketsua denez, prozedura burutzeko garaje epela aurkitu behar duzu (zeurea ez baduzu). Ikusteko zuloa izan behar du - erosoagoa izango da hondoa prozesatzea. Lanean hasi aurretik, barrualdea garbitu, autoa garbitu.

Lan egiteko tresna hauek behar dituzu:

• Ile-lehorgailua eraikitzea.
• Arrabola. Shumka gorputzera ondo "jaurtitzen" lagunduko dizun tresna merkea da.
• Guraizeak.
• Koipegabetzailea. Ez zenuke alde batera utzi behar, gainazalaren aurreko tratamendua emaitza onaren gakoa delako.

Autoan zarata iturriak

Lanean hasi aurretik, kabinan kanpoko zarata nondik datorren jakin behar duzu. Iturri horiek bi kategoriatan banatzen dira konbentzionalki:

1. Barrukoa. Bidaiarien plastikozko eta segurtasunik gabeko elementu metalikoek gorputza intsonorizatuta kendu ezin daitekeen kolpe edo kirrinka bereizten dute. Beste zarata iturri batzuk hautsontzi estalkiak eta eskularruen estalkiak dira. Zenbait auto modeloentzat, halako "soinuak" naturalak dira (maizago aurrekontuko auto asko dira).
2. Kanpokoa. Kategoria honetan bidaiarien logelatik kanpo sortutako beste zarata batzuk sartzen dira. Motor baten soinua izan liteke, uluka transmisio cardan, erretako isilunearen burrunba, pneumatikoen zarata, leiho zatiak eta abar.

Motoristak kanpoko zaratak nolakoak diren zehaztu ondoren, gertatu behar den arrazoia ezabatu behar da (ahal bada), orduan bakarrik hasi behar da isolamendu akustikoa.

Intsonorizatzeko kanpaia

Ez da pentsatu behar kanpaiaren isolamendua arazo guztientzako panazea dela. Exekuzio perfektua eginda ere, kabinan sartzen den soinua soilik murriztuko duzu, baina ez dituzu guztiz kenduko.

Kontuan izan kasu honetan isolamendu termikoaz gehiago hitz egiten ari garela, izozte garaietan berebiziko garrantzia duena. Materialak hautatzerakoan, arreta jarri haien pisuari, ez baita gomendagarria kanpaia pisu handiz egitea - horrek murgiltzaileak isuri ditzake. Sarritan, vibroplast zilarra eta 10 mm-ko azentua kanpaiaren zarata eta bero isolamendurako erabiltzen dira.

Kontuan izan kanpaian fabrikako intsonorizazioa badago, ez duzula erauzi beharrik. Gainean gainjarritakoak bigarren mailako funtzioa du, ez funtzio nagusia.

Intsonorizazio ateak

Gorputzeko atal honen "Shumkoy" itsasteak kanpoko soinu gehienetatik salbatuko zaitu. "Gutxieneko plana" betetzeko, nahikoa da "vibroplast-silver" edo "gold" laguntzarekin bibrazio isolamendu bat egitea. Aplikatu materiala atearen barrualdean, zutabearen parean. Gogoratu efektu onena lortzeko gehienezko eremua prozesatu behar duzula.

Akustikak "modu berri batean" soinua izan dezan, gutxienez 4 geruza aplikatu beharko dituzu. Oinarri gisa, "vibroplast-zilarra" edo "urrea" bera har dezakezu, atearen barrualdean itsatsiko dugu. Haren gainean 4-8 mm "splen" jartzen dugu. Gainera, zorroaren azpian "Shumka" itsatsiko dugu, zulo guztiak zigilatzen ditugula ziurtatuz. Etapa honetan, bozgorailua kokatuta dagoen atearen bolumena zigilatu behar duzu. Kanpoko zatia "vibroplast-zilarrez" itsatsiko dugu, eta gainean "berriro splen".

Ateen beheko aldean hustubide bat dago, beraz, Shumka ezin da beheko aldean itsatsi.

Horren ondoren, ateko txartelak isolatzera pasa zaitezke. Hemen "Bitoplast" materiala oso ondo etorriko da eta horrek kirrinkak eta bestelako zaratak kenduko ditu.

Erreparatu pisuari funtzionamenduan zehar, ateak astunegiak izan ez daitezen. Bestela, bisagrak askoz ere maizago aldatu beharko dituzu, haien gaineko karga horren arabera handituko baita.

Makinaren sabaia eta zorua intsonorizatzea

Autoaren teilatua isolatuta dago, jendeak kabinan jendea euripean "danbor jaurtiketa" ozenetik salbatzeko. Eztanda lehertuak, nolabait esateko, kabina barruko erosotasuna ere areagotu dezakete.

Noski, zarata isolatzeko mota honek beste soinu iturri batzuetatik ere babesten du, baina hori ez da hain garrantzitsua.

Kasu honetan, "vibroplast zilarra" edo "urrea" izango dira berriro oinarri gisa, eta horren gainean 4-8 mm-ko estalkia itsats daiteke.

Autoaren teilatuan lanean ari zarenean, ziurtatu pisu osagarriarekin ez kargatzen duzula. Horrek makinaren manipulazioa kaltetu dezake.

Errepideko hotsetatik eta, bereziki, autoaren hondoan jotzen duten harri txikien kolpetik isolatzeko, zure ibilgailuaren zorua intsonorizatu dezakezu. Bi isolatzaile geruza nahikoa izango dira horretarako. Lehenengoa "bimast bonbak" izango da, eta haren gainean 4-8 mm-ko estenada.

Kontuz ibili behar duzu kableatuarekin: ezinezkoa da isolamendu akustikoan egotea.

Lan egin arretaz gurpileko arkuen lekuekin. Kabinaren aldetik haien aldetik ari gara. Geruza bakarrean itsatsi behar dira, koilara lodi lodiak agian ez baitu plastikoa bere lekuan finkatzen uzten.

Enbor baten intsonorizazioa, gurpileko arkuak, arkuak

Autoa zaratatsuagoa izan dadin, estali maletategiaren plastikozko estalkia Bitoplast-ekin, eta horrek kirrinkak leunduko ditu. Arreta berezia jarri behar zaio "ordezko gurpil" nitxoari - erabat tratatu bibrazio isolamenduarekin.

Jakina, autoan "errepidearen soinuak" entzutetsuak ez entzuteko, gurpileko arkuetan zarata egin beharko zenuke. Horretarako, kendu gurpileko arkuak eta jarri "vibroplast urrea" arkuaren barruko aldean eta jarri "Zilarra".

Bide batez, gurpilen arkuak ere larriak izan daitezke. Lehenik eta behin, autoaren isolamendu isolatzailea hobetuko du eta, bigarrenik, gorputza korrosiotik babestuko du.

Zarata isolatzeko materialik onenak

Benetan soinu isolamendua hobetu nahi baduzu, ez dugu gomendatzen materialetan aurreztea. Aurrekontu txikiarekin, hobe da prozesua denboran "luzatzea" eta banan-banan itsastea gorputz atalen gainean: lehenik kanpaia, bi hilabete geroago ateak, eta geroago teilatua eta zorua. Beno, edo beste ordena batean.

Jarraian, isolamendu material ezagunenak daude.

Vibroplast Silver

Zarata eta bibrazioak isolatzeko erabiltzen den material elastikoa da. Aluminiozko paperaren itxura du babes autoadhesiboa duena. Abantailen artean, nabarmentzekoa da instalatzeko erraztasuna, korrosioaren aurkako propietateak eta uraren erresistentzia. Zenbait kasutan, "zilarrak" zigilatzaile gisa joka dezake. Ez du berotu behar instalazioan zehar. Materialaren pisua 3 kilo metro karratuko da, eta lodiera 2 milimetrokoa da.

Vibroplast Gold

Hau "zilarra" bera da, lodiagoa - 2,3 mm, astunagoa - 4 kilo metro karratuko eta, beraz, isolamendu errendimendu handiagoa du.

BiMast bonba

Bibrazioak isolatzeko eraginkortasun handiena duen materiala da. Geruza anitzeko iragazgaitza den eraikuntza da. Bikaina bozgorailuen audioa prestatzeko.

Instalazioan zehar 40-50 gradu Celsius arte berotu behar da, beraz, ile lehorgailua behar duzu.

Materiala nahiko astuna da: 6 kg / m2 4,2 mm-ko lodieran, baina propietate isolatzaileak maila gorenean daude.

Milea 3004

 Material honek soinu eta bero isolamendu propietate handiak ditu. Iragazgaitza da eta muturreko tenperaturak jasan ditzake - -40 eta +70 Celsius artekoak. Hau da esplotazioari dagokionez. Baina debekatuta dago "splen" muntatzea +10 gradu baino gutxiagoko tenperaturetan, hasierako atxikimendu eskasa duelako.

Lodiera 4 mm-koa da eta pisua 0,42 kg / m2-koa. Material hau beste lodiera batzuetan aurkezten da merkatuan - 2 eta 8 mm, dagozkien "Splen 3002" eta "Splen 3008" izenekin.

Bitoplast 5 (idazkera)

Polimerozko material honek soinua xurgatzeko eta isolamendu termikoko propietate harrigarriak ditu. Zigilatzaile gisa erabil daiteke. Autoaren barnealdean erreboteak eta kirrinkak ezin hobeto kentzen ditu, iraunkorra da, deskonposizioaren eta uraren aurkako erresistentzia da. Oinarri itsasgarria du eta horrek erraz instalatzen du.

"Antiskrip" arina da - 0,4 kg metro karratuko soilik, zentimetro erdiko lodiera duena.

10. azentua

Zarata eta bero isolamendurako erabiltzen den material malgua da. Soinuen% 90eraino xurgatzeko gai da, eta hori oso praktikoa da. Geruza itsasgarria du errazago instalatzeko. Tenperatura kolosalen gorabeherak jasaten ditu - -40 eta +100 gradu artekoak, horregatik auto baten motor konpartimentuaren partizioan erabil daiteke.

"Azentuaren" lodiera 1 cm-koa da, pisua 0,5 kg / m2-koa.

Madeline

Material horrek zigilatze- eta dekorazio-funtzioa du. Askapen forrua eta geruza itsasgarria ditu.

Lodiera 1 eta 1,5 mm artekoa izan daiteke.

Nola desmuntatu eta non erabili zer material?

Barruko elementuak desmuntatu aurretik, gogoratu behar duzu non dagoen instalatuta dagoen pieza. Bestela, larruazala berriro oker muntatu edo denbora asko eman dezakezu. Sinpletasuna lortzeko, argazki zehatzak atera daitezke.

Soinu isolamendua prestatzeko lanak:

• Txano. Auto moderno askok babes estalkia dute kanpaiaren atzealdean. Klipekin bermatuta dago. Kentzeko, adituek gomendatzen dute lan horretarako diseinatutako tiragailua erabiltzea. Prozedura lehenengo aldiz egiten bada, orduan bi tresna beharko dira (bi aldeetatik sardexkekin sartuta). Klipak goranzko mugimendu zorrotz eta sendoarekin kentzen dira. Ez izan beldurrik plastikozko klipak hautsi egingo direnik, auto saltokian eros ditzakezu. Haizetakoa garbitzeko mangerak estalkiaren azpian dabiltza. Erosotasunagatik, deskonektatu egin behar dira.

• Ateak. Barrura sartzeko, ateko txartelak kendu beharko dituzu. Klipetan ere eusten dira, eta heldulekuak (batzuetan poltsikoak) torlojuekin finkatuta daude. Lehenik eta behin, torlojuak desblokeatu egiten dira, eta gero klipak txartelaren perimetroan ateratzen dira. Auto marka bakoitzak bere klipak ditu, beraz, lehenik eta behin nola erantsi eta kentzen diren argitu beharko zenuke. Normalean, txartela bi eskuekin alde batetik helduta (klipetik gertu) kendu eta zuregana tiratuz atera daiteke. Horrek ez du atxikipena apurtuko. Akustika eta leiho elektrikoaren kablea deskonektatu ondoren.

• Solairua. Lehenik eta behin, eserleku guztiak kentzen dira (zoruari lotuta). Prozedura hau kontu handiz burutu behar da panela ez urratzeko, bestela lan osagarriak burutu beharko dituzu (plastikozko marradurak nola kendu, irakur dezakezu Hemen). Ondoren, plastikozko tapoi guztiak kabina guztian kentzen dira, segurtasun uhalen lokailuak desegin egiten dira eta plastikozko atearen estalkiak kentzen dira. Zigiluak plastikozko estalkien estalkien ondoan dauden lekuetan soilik kendu behar dira. Jarraian, barruko alfonbra bildu egingo da.

• Enborra. Lehenik eta behin, segurtasun uhalen danborrak desblokeatu egiten dira eta, ondoren, atzeko arkuetako plastikozko klipak ateratzen dira. Kabinan eserleku gehiago ez dagoenez, alfonbra enborrean kendu daiteke.

• Sabaia. Eskotila badu, hobe da ez ukitzea. Burukina perimetroko klipekin eta alboetako heldulekuetako torlojuekin bermatuta dago. Tonuek erantsitako tokian erdian, sabaia modu desberdinetan finkatuta dago, beraz, eredu jakin baten eskuliburuak dioena ikusi behar duzu. Horma atzeko atetik (edo atzeko atetik, autoa bada) bidaiarien kabinetatik atera daiteke geltokia edo hatchback).

Lan teknologia

Lanak burutzerakoan, garrantzitsua da honako sotiltasun hauetan arreta jartzea:

• Kabinako elementu bakoitzaren torlojuak eta azkoinak edukiontzi desberdinetan tolestu behar dira muntaketan zehar egokia hautatzen denbora galtzeko;
• Herdoila aurkitzen bada, kendu egin behar da eta lekua bihurgailuarekin tratatu;
• Metalezko pieza guztiak koipegabetu egin behar dira, baina, aurretik, kendu hautsa eta zikinkeria (agian garbitu autoa barrutik), Shumka ez baita metalei itsatsiko;
• Fabrikako bibrazioen isolamendua ez da kentzen edo koipeztatzen (betuna da, alkohola duten substantzien eraginez hedatuko dena);
• Fabrikako intsonorizazioa kentzen da, bibrazioen isolamendua itsastea eragozten badu edo barneko elementuak bere lekuan jartzea uzten ez badu;

• Metalari atxikitzeko, bibrazioen isolamendua berotzen da (tenperatura maximoa +160 gradu da, handiagoa bada, irakiten du eta eraginkortasuna galtzen du). 4 mm baino gehiagoko lodiera duen mihiserako, prozedura hau derrigorrezkoa da;
• Bibrazioen isolamendua arrabolarekin behar bezala sakatu behar da (indar nahikoa dagoen neurrian hura erauztea zaila izan dadin) - horrela ez da bibrazio luzeetan aterako;
• Zorua eta sabaia prozesatzerakoan, saiatu mihise sendoak erabiltzen (gogortzaileak izan ezik - isolamendurik gabe utzi behar dira);
• Mihiseak bidaiarien logelatik kanpo moztu behar dira gorputza ez urratzeko (hori dela eta, herdoila agertuko da);
• Barrualdea ez zikintzeko, esku garbiekin egin behar da lana - garbitu eta koipeztatu;
• Goma zigilatzailea ez da guztiz kendu behar, Shumka itsastea oztopatuko duten tokian baizik;
• Bibrazioen isolamendua itsatsita egon behar da metalarekin arrabolarekin estu sakatu ahal izateko, eta zarata isolatzea, eskua oinarri itsaskorra sakatu ahal izateko;
• Zulo guztiak mihisarekin itxi bezain laster egin behar dira (bestela, kabina muntatzeko prozesua zailduko da);
• Klipak mugimendu zuzenekin soilik kendu behar dira (bertikalki edo horizontalki), bestela apurtu egingo dira;
• Zenbat eta geruza lodiagoa izan, orduan eta barruko elementua trinkoagoa izango da, beraz ez duzu zeloegia izan behar, bestela soberakina moztu beharko duzu.

Auto bat isolatzeko prozesua neketsua izan arren, horren emaitza erosotasuna handitzea da aurrekontuetako auto batean ere.

Ohiko galderak:

Zer nolako isolamendu akustikoa aukeratu auto batentzat? Zarata eta bibrazioak isolatzeko materialak praktikoagoak dira. Aukera polifazetikoa da, kanpoko zarata xurgatu eta isolatzen duena.

Nola itsatsi bibrazioen isolamendua? Pisu handia dela eta, hobe da bibrazioen isolamendua zerrendetan itsastea, eta ez xafla jarraian. Noski, horrek materialaren eraginkortasuna murrizten du, baina eragin positiboa du autoaren pisuan.

Nola hobetu auto bateko isolamendu akustikoa? Kalitatezko materiala aukeratzen dugu. Bibrazio isolamenduak ez bezala, koilara zirrikitua gorputzaren eremu guztian itsatsi dugu (fabrikatzailearen gomendioekin bat etorriz). Soinu-isolamenduaz gain, ateko eta leihoetako zigiluen kalitatea aldian-aldian egiaztatu behar duzu.