Motorcykel enhed

Montering af Beringer -bremsen

Som benchmark inden for bremsning har Beringer en lang historie med at kombinere ydeevne med kvalitetskonstruktion. Efter virksomhedens overtagelse af bilkoncernen Saint Jean Industries, udviklede Beringer en ny linje af mere overkommelige produkter kaldet Cobapress, som ikke desto mindre bruger teknologien fra det berømte Aerotec. Serien blev lanceret i 2011 og gennemgår i øjeblikket fabrikstestning. Motorcykel anmeldelse. Men før du går videre til en dynamisk rapport, er det første skridt at lave nogle redigeringer.

Håndarbejdet er betroet til Raspeau, en berømt træner, nu på Beringer Technical Center på øen Ile-de-France. Et link, der giver os alle tips til, hvordan man bremser hårdt på sin cykel.

Trin 1: Aflæs forsiden af ​​motorcyklen

De fleste garager er udstyret med en bjælke og lift til at løfte fronten på motorcykler. Men derhjemme er det ikke altid let at have sådant udstyr. I dette tilfælde skal du vælge en donkraft og en træklods for at hæve motorcyklens front til motorens niveau. Operationen lettes af tilstedeværelsen af ​​en central søjle.

Trin 2: Skil kaliberen og forhjulet ad

Vi starter så med at fjerne bremsekaliberen, der skal udskiftes. Når de er deponeret, fjernes blodpladerne uden at blive mærket i tilfælde af, at de bliver brugt igen. Sørg for at rengøre kaliberen med bremserens, især et tørt produkt. Når det kommer til afmontering af forhjulet, er det meget vigtigt at bemærke placeringen af ​​afstandsstykkerne på hjulakslen. Dette forhindrer hjulet i at bevæge sig væk fra midten, når det samles, og som følge heraf forstyrrer bremsesystemet.

Trin 3: Frakobl drevet

Teknisk set er bremserotoren sikret ved hjælp af sekskantskruer, almindeligvis omtalt som BTR'er. Bremseskiven bliver ofte tilstoppet, og man skal ofte skubbe let til den med et afmålt hammerslag. Det samme gælder, når man sætter en nøgle på skruerne. Når hjulbrønden er i vater, trykkes nøglen helt ind med et lille hammerslag. Forholdsregler, der skal beskytte dig mod enhver risiko ved at stramme en skrue med en skruenøgle.

Trin 4: Tag kassen

Nej, ikke for denne fase at lægge i en bunke! Men en god handyman bruger altid kasser til at holde skruer, skiver og andre smådele under adskillelsen. Dette undgår at miste ender undervejs. Også, hvis du i slutningen af ​​øvelsen stadig har en skrue i kassen, så har du glemt noget...

Trin 5: Kontrol af hjulet

Efter at have fjernet skiven, benytter vi lejligheden til at kontrollere hjullejernes brugbarhed. Han spiser ikke brød og kan forhindre problemer i fremtiden. På motorcykler i en vis alder tjekker vi også, at speedometertræneren er godt smurt.

Trin 6: Installer et nyt drev

Inden du samler det nye drev igen, vil et let tryk med en stålbørste på alle sammenkoblede overflader ikke skade. Fjerner snavs og elektrolyse. Den nye skive placeres derefter ved at kontrollere dens rotationsretning. Vi samler derefter skruerne igen, præ-coated med et lille gevindskab. For at stramme skal skruerne bringes tættere en efter en, før man begynder at stramme med en stjerne. Og i modsætning til hvad mange tror, ​​skal bremseskiven være helt flad. Fælgeskruerne skal tilspændes til mindst 3,9 kg, hvis du har en momentnøgle. Og hvis ikke, så stram modigt, men ikke brokker dig!

Trin 7: Adskil hovedcylinderen.

Før du rører ved den originale hovedcylinder, er det bydende nødvendigt at beskytte motorcyklen mod de skadelige virkninger af DOT 4 bremsevæske, fordi dette produkt er meget surt og smager af både kroppen og tætningerne. Tøv derfor ikke med at beskytte rat, tank og stænkskærm med en bred og tyk klud. Hvis det ikke lykkes, skylles grundigt med vand. Vi åbner derefter hovedcylinderen ved igen at banke let på skruerne med en hammer og en skruetrækker med plastik.

Trin 8: Udluft bremsesystemet.

Alle værksteder pumper deres bremser ved at suge væske ind ved hjælp af en kompressor. Men herhjemme skal man ofte bruge den gode gamle pibe- og flaskeopskrift. Efter at have åbnet udluftningsskruen på bremsekaliberen, drænes al væske fra systemet ved at dreje håndtaget. Når der ikke er mere væske, fjernes bremsehåndtaget ved at fjerne bremsekontakten, som enten er mekanisk og aktiveres ved at påvirke håndtaget, eller hydraulisk og derefter aktiveres ved at forskyde væske.

Trin 9: Saml hovedcylinderen og forhjulet.

Det er tid til at samle forhjulet igen, efter at akslen er blevet godt smurt for at undgå elektrolyse forårsaget af vinterbejdsning og saltlage. Så fikserer vi den nye hovedcylinder uden at stramme den, installerer bremseslangen og fikserer kaliberen. Med hensyn til slangen, brug altid nye pakninger på din banjo. De er faktisk ekspansionstætninger, der er designet til at blive strammet én gang for at sikre en fuldstændig tætning. Glem ikke også at arbejde smagfuldt og harmonisk med at placere bremseslangen. Således kan du bruge papir og multi-næsetang til at manipulere den bølgede del af slangen for at give den en harmonisk bøjning.

Trin 10: Fyld hovedcylinderen

Når alt er tæt, skal du stille hovedcylinderen til side, åbne påfyldningsbeholderen og forsigtigt hælde DOT 4 i, så du ikke får det over det hele. Når væsken er i beholderen placeres skruenøglen på udluftningsskruen, røret på udluftningshullet forbindes med flasken, som allerede indeholder en DOT 4 bund, så enden af ​​røret ikke bliver udluftet. Håndtaget udluftes derefter med udluftningsskruen lukket for at fjerne eventuel luft, der er fanget i bremsesystemet.

Trin 11: Pumping

Dette trin er afgørende for, at bremsesystemet fungerer korrekt. Når luften er blevet fjernet fra kredsløbet, åbnes udluftningsskruen, mens bremsegrebet holdes nede. Vi lukker derefter straks udluftningsskruen og begynder at pumpe igen. Derefter skal operationen gentages, indtil luftbobler holder op med at stige i hovedcylinderens påfyldningshals, og bremsegrebet bliver stift.

Trin 12: Luk krukken

Før du lukker hovedcylinderdækslet, bør du smøre skruerne for at forhindre, at de sætter sig fast. Så klemmer vi krukken normalt. Der er ingen grund til at stramme som en sindssyg, forseglingen gør sit job med at holde det hele forseglet.

Trin 13: Afslutning

Når du har sikret dig, at skruekassen er tom, kan du gå videre til mindre efterarbejde. Først skal du tilslutte bremsesensoren, kontrollere dens funktion ved at tænde for motorcyklen og sørge for tætningen og driftstilstanden af ​​denne bremsesensor. Bremsegrebet placeres så i samme højde som koblingsgrebet. Til sidst justerer vi bremsegrebets frie spil. Derefter skal du bare køre, mens du husker indbrudsfasen eller Raspos råd (se nedenfor).

Slovo Raspo: www.raspo-concept.com, telefon: 01 43 05 75 74.

“Jeg bygger i gennemsnit 3 eller 4 Beringer-systemer om måneden, og jeg laver også vedligeholdelse og onlinesalg. Jeg vil sige, at monteringen af ​​Beringer-systemet og den overordnede betjening af bremserne repræsenterer en sværhedsgrad på 7 til 1 point. Du skal være metodisk og omhyggelig. Og frem for alt rent, fordi DOT 10 er et aggressivt produkt, der breder sig overalt og angriber både cyklen og redskaberne.

Efter endt montage skal du også sørge for en god indkøring. For du skal brække både skiven og puderne. Det skal siges, at i mindst 50 km er systemet nyt. Og for at undgå isdannelse skal du ikke reducere din hastighed med 500 meter i alle vejkryds. Den bedste måde at angribe håndtaget på er at tage det åbent, uden frygt, men uden at blokere den forreste del!

Den bedste del af motorvejen uden trafik. Når du bevæger dig med en hastighed på 130 km/t, bremser du ærligt for at bremse ned til omkring 80 km/t og gentager operationen flere gange. Det giver dig også mulighed for at tilpasse dig detaljerne i Beringer-systemet, som altid virker svagt, når det er stationært, da det giver fuld bremsekraft uden at skulle trykke på håndtaget som en fælde. ”

Vi vil snart tilbyde dig en rapport om bremsesystemets ydeevne. Beringer, da vi havde samlet nok kilometer til at teste det grundigt.

Mangler vedhæftet fil

Tilføj en kommentar